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電腦網路硬體零組件教學

[筆電] 霧面螢幕的大筆電 , 款式少 不容易買到

** 鏡面螢幕: 反光嚴重, 傷害視力, 不適合外出及長時間使用!

說真的,有點見鬼, 市面上的筆電大部分都是鏡面的螢幕,
明明鏡面螢幕 反光嚴重, 傷害視力, 不適合外出及長時間使用...

筆電製造商卻無視此缺陷, 拼命大量製造這種鏡面螢幕的筆電,
難道是打算和眼鏡業者長期合作嗎? (買鏡面筆電 再送 配眼鏡的折價券?)


** 霧面螢幕 (Anti-Glare):
其實, 霧面螢幕才是適合一般使用者購買的機種,
但是, 放眼望去, 10台筆電有可能有9台都是鏡面螢幕, 想要找到霧面實在是不容易.

當你想買霧面螢幕的時候, 筆電推銷員就會講一堆話術勸你買鏡面...真是OOXX...
廠商的策略就是如此,也沒他們皮條,
除非大家願意去抵制拒絕使用鏡面螢幕, 這樣子霧面螢幕在市面上才有可能慢慢的出現更多的機種...

霧面螢幕真的比較不損眼睛視力, 假如為了家人或自己的視力著想, 千萬不要買鏡面螢幕!

------

這陣子(2013年01月) 姐姐說要買個新筆電, 因為 她不需要時常攜帶,
所以就幫她收集一下約 2萬的 霧面螢幕的大螢幕的筆電的 相關資訊,
結果, 找到兩款比較可能符合需求的機種:

(1) LENOVO E530 (15.6吋) :
ThinkPad E530 15.6吋獨顯筆電(i3-3110/Win7)

http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3933575&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

(2) MSI CX70 (17吋) :
MSI 微星 CX70-076TW 17.3吋獨顯2G筆電(i3-3110/Win8)

http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3909613&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==


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超過2萬的機種:
LENOVO E530 (15.6吋) :
ThinkPad E530 15.6吋獨顯筆電(i5-3210/win8)

CPU: i5-3210
VGA: 630M
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=4008698&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[印表機] 彩色噴墨印表機 vs 黑白雷射印表機 vs 7-11 列印

我非常不喜歡 彩色噴墨印表機,
不僅墨水匣貴得離譜, 而且 太久沒用又容易乾掉,
有的機種明明是黑色和彩色列印的墨水匣分離, 還故意做成 單放黑色墨水匣不讓你列印...

總之, 彩色噴墨印表機 的墨水匣是個錢坑,
不管用量是大或小, 建議都改變一下列印的習慣吧...

1. 彩色噴墨印表機, 用量少:
缺點是:  噴墨頭容易乾掉, 反而得花更多錢買墨水匣...

若是不常印彩色的, 建議改用 黑白雷射印表機 , 現在一台 2500~3000元就有了...

要印彩色的, 就把檔案複製到 USB隨身碟 或是 記憶卡, 自行去7-11 用 ibon 列印...


2. 彩色噴墨印表機, 用量大:
缺點是:  墨水用量大是非常花錢的...

建議就去 買 連續供墨的彩色噴墨印表機機種,
網拍有人會代勞, 直接把改好的賣給你,
不過, 現在就連印表機廠商也有原廠自己下海來做連續供墨機種,
例如epson 也推出了原廠的 連續供墨印表機 Epson L110/L210/L300/L350/L355/L550 ...


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網路購物: 

黑白雷射印表機:

Brother HL-2220:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3336898&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
Samsung ML-2165 :
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3290905&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
Samsung ML-2165W (無線WIFI) :
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3290906&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
EPSON AL-M1400 :
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3263288&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
HP LJ P1102w (無線WIFI) :
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3263288&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==



** 原廠的 連續供墨 彩色印表機:

EPSON L210 原廠連續供墨商用印表機:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3786752&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
EPSON L350 原廠高速三合一連續供墨複合印表機:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3786753&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[硬體] USB 3.0 外接硬碟- Seagate Backup Plus 500G 存取速度測試

Seagate Backup Plus 500G 存取速度測試

HD Tune :
整個硬碟的平均[讀取]速度: 84 MB/s

存取時間: 17.4 ms

參考圖片:   http://icon.cc/hd-seagate-backup-plus-500g-01.png

------
CrystalDiskMark:
讀取: 118 MB/s , 寫入 : 116 MB/s
(實際容量: 466 G )

參考圖片:   http://icon.cc/hd-seagate-backup-plus-500g-02.png

------

感想: USB 3.0 介面, 5400轉規格, 不過速度還不錯! 還能更換傳輸介面.

(若是插在 USB 2.0 介面, 讀取和寫入速度都會降到剩下 30MB/s)

PS.
網路購物參考:
Seagate Backup Plus USB3.0  500G 行動硬碟:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3651985&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

Seagate Backup Plus USB3.0  1T 行動硬碟:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3645332&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
 
[硬體] USB 3.0隨身碟- Silicon Power(廣穎電通) M01 - 32G 存取速度測試

USB 3.0隨身碟- Silicon Power M01 - 32G
讀: 44.5 MB/s , 寫 : 24.9 MB/s
(實際容量: 29 G )

感想:
2013年2月時, 趁電子3C賣場特價529元買下的,
對讀取速度有點小失望, 不過, 能用這種價格買到32G的隨身碟已經算不錯了...

參考圖片:
http://icon.cc/sp-m01-32g.png

 
[硬體] USB 3.0隨身碟存取速度測試 - Gigastone 16G

前陣子順發3C特價, 賣 USB 3.0隨身碟 Gigastone 16G 只要 269元,(活動已結束)

我看了一下, 它的背面有特別註明產品的速度,讀和寫的MB/sec分別是:
8G: 27 / 9.5
16G: 30 / 17
32G: 30 /18
64G: 71 / 43

我覺得 Gigastone 16G 的USB 3.0隨身碟, 除了外型醜的有特色讓我有點不能接受以外,
因為硬體標示的存取速度還算OK, 所以就買了一個回家測試.

因為原始的已經格式化的模式是採用NTFS,
所以就先改用 FAT32 格式化, 且單位配置大小64K.

測試完畢後才發現, 讀取速度根本和它標示的不一樣啊... (實物比標示的還快...)

測試軟體:
CrystalDiskMark磁碟測速軟體 官方網站:
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
====================

Gigastone USB 3.0 16G : (實際容量: 15 G )

讀: 45.6 MB/s , 寫 : 18.9 MB/s
(若只用在USB 2.0的插槽, 則速度會壓在 35MB/s 以下...)

感想: 假如對外型醜醜的不計較的話, 這個269元的USB3.0隨身碟, 還真是物超所值啊...

測速參考圖片:
http://icon.cc/gigastone-usb3-16g-01.png

http://icon.cc/gigastone-usb3-16g-02.png
http://icon.cc/gigastone-usb3-16g-03.png


順發3C特價 價格: 269 元 (2012年07月12~16日, 活動已結束))

或是網路購物:

http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3654713&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[硬體] USB 3.0隨身碟 存取速度測試 - ADATA S102 PRO

買了幾個 威剛 ADATA 的 USB 3.0 隨身碟,
用 CrystalDiskMark軟體, 插在 USB 3.0 插槽 實際測試...

CrystalDiskMark磁碟測速軟體 官方網站:
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html

(若只用在USB 2.0的插槽, 則速度會壓在 35MB/s 以下...)

(一般電腦的USB3.0的擴充卡 PCI-E介面, 價格約在300~400元左右, 很容易就可以擴充了...
我買了 e-sense的擴充卡 300元, 創見的 350元, 用起來感覺都一樣...)

(以下談的是威剛 ADATA新版的S102 PRO版本, 不要買到舊版的沒有PRO的版本...)

(插在 usb 3.0插槽 會發熱, 因為金屬外殼 散熱功能比較好;
至於, 插在usb 2.0 就不會發熱...)

====================

(1) ADATA威剛 S102 PRO 8G :
讀: 79 MB/s , 寫 : 12 MB/s
(實際容量: 7.3 G )

感想: 讀取速度提升不少, 不過寫入速度並沒有比USB2.0快上非常多...

(2011年11月市場價格: 388 元), (2012年07月市場價格: 320 元)

參考圖片:  http://icon.cc/adata-s102-pro-8g.png



-------

(2) ADATA威剛 S102 PRO 16G : (2011年11月市場價格: 650 元)
讀: 102 MB/s , 寫 : 26 MB/s
(實際容量: 14.7 G )

感想: 讀取速度和寫入速度, 都明顯比一般隨身碟還快,推薦購入!
建議可以用此款隨身碟, 取代掉USB 2.0隨身碟.

(2011年11月市場價格: 650 元), (2012年07月市場價格: 540 元)

網路購物參考:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3684075&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

參考圖片:  http://icon.cc/adata-s102-pro-16g.png


-------

(3) ADATA威剛 S102 PRO 32G :
(2011年11月市場價格: 1450 元) ,
(2012年07月市場價格已經降到: 1120 元)

感想: 我沒啥錢買 32G的...所以也沒有實測數據...

雖然官方資料上, 寫入速度更快許多(讀:100 , 寫:50).
但是看到這種價格, 會覺得還不如多加點錢, 去買2.5吋 500G的 usb 3.0 外接隨身硬碟好了...

網路購物參考:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3684085&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[硬碟] AF硬碟與SSD硬碟 的 4k對齊校正

簡單的說,

1. 舊的硬碟, 不需要做4K對齊的動作, 用任何軟體或作業系統 切割劃分硬碟區都可以...

2. 現在的新型的先進格式硬碟AF HDD 以及 SSD硬碟,
要使用 Vista,Win7或是新版的硬碟分割軟體,來做切割劃分硬碟區,
不可以使用舊版的 WIN XP 以前的作業系統來做分割, 不然會造成效能下降!


至於, 其他注意事項 :
(1) 硬碟是否屬於 新型的先進格式硬碟AF HDD,
在購買的同時, 只要看硬碟表面上, 若有貼著 [ADVANCED AF FORMAT](AF字樣特別大)貼紙 ,
就是屬於新款AF硬碟...

(2) SSD硬碟切割方式和AF硬碟相同...

(3) WIN Vista 與 Win7 作業系統會自動判別, WIN XP 則是無法判別是否需要4K對齊校正...

(4) 舊版的硬碟切割軟體無法判別是否需要4K對齊校正, 建議要去找新版的硬碟切割軟體...

(5) 硬碟複製備份軟體, 若是用還原模式時, 則是依照當初備份時的切割區的模式還原;
若是採用 複製CLONE模式, 則新版軟體可能會有選項可支援 4K對齊校正或是SSD最佳化...

--------------

PS.
若沒有 win vista 或 win 7 以上的作業系統, 只有 win xp 作業系統,
創建分割區需要4K校正的話, 那可能就需要 特別的軟體 來達成.

例如: 大陸的 DiskGenius 免費軟體
官方網站下載區:
http://www.diskgenius.cn/download.asp

適合32位元作業系統的版本的 下載網址:
http://www.crsky.com/soft/11339.html
下載網址很多, 對台灣而言, 其中這個 ([厦门]维派科技下载 ) 的速度很快:
http://10.fjdx3.crsky.com/201209/dg401free_x86.rar

使用教學請參閱:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=512&t=2562679

-------
PS.

至於 有沒有做好 4K對齊與校正,
只要下載 AS SSD Benchmark 軟體
http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php

執行AS SSD Benchmark 軟體後,
選擇新建立出來的磁碟槽, 左上方就會有 類似 1024K - OK 的訊息,
若是沒有4K正確的對齊校正的話, 就會出現 xxxxK - BAD 的訊息.
 
[轉接介面] 老舊IDE裝置的出路: IDE轉USB 2.0 或是 IDE轉SATA

IDE介面的裝置,一般說來大都是些舊式的IDE硬碟,或是IDE光碟機.

在流行SATA介面之後,主機板內的SATA介面變多了,IDE埠也大都只留下一個.
而且IDE介面的裝置反而開始變貴且不好買,
所以,那些老舊的IDE介面裝置,就開始慢慢退場了.

過去花不少錢買下的,正處於逐漸凋零的IDE裝置,也算是我們的老戰友了,
現在靠著再購買一個便宜的轉接介面卡,也算是可以繼續撐一下場面.

(1) IDE 轉 USB 2.0

我很早以前就開始用IDE轉USB2.0界面了,
只要有這個轉換介面裝置,
可以直接將IDE的硬碟或是IDE光碟機,直接換成USB 2.0介面,
然後就可以當作是外接裝置一樣,隨插即用,相當方便!

因為我很少使用到IDE光碟機的緣故,所以自從買了這個裝置之後,光碟機就被我拆離機殼外,
等到想用光碟的時候,才會用把它換成USB 2.0,直接插拔使用!

不過,IDE硬碟變成USB 2.0介面之後,有個很大的缺點,
就是資料的傳送速度大降,原本該老舊硬碟(80G)讀寫速度都在45~50MB/sec,
改成 USB 2.0之後,速度就硬是被降到30MB/sec,
資料一多,檔案傳輸起來就變的非常耗費時間...

(2) SATA 轉 USB 2.0

更別說現在出的中新SATA硬碟了,讀寫速度都在60~110MB/sec,
而且新硬碟容量更大,動不動就是500G或是1T,1.5T以上的,
假如硬要把這些SATA介面硬碟也換成USB 2.0的話,
一大堆資料傳送起來,可是會等到吐血的...

所以,SATA硬碟還是乖乖的用SATA或是 eSATA介面去傳輸資料吧!

(3) IDE 轉 SATA (SATA轉IDE)

我最近無聊又買了一個 IDE轉SATA的介面卡(現在市面上大都是兼可SATA轉IDE兩用的了),
準備給兩個老舊的IDE硬碟使用看看.

使用後發現,
優點是轉換效率還不錯,原有的舊硬碟的傳輸效能大都可以發揮出來.
缺點是SATA雖然號稱有熱插拔的功能,不過挺難用的.需要一堆軟硬體設定正確狀況下才能配合.
而且直接對主機板熱插拔,還是有點不安的感覺.
建議若是買了這種轉換介面,就把該裝置當作是固定裝置,不要像USB一樣隨便拔來插去的了.

至於SATA轉IDE,
除非還有老舊到沒SATA介面的主機板,不然以後可能都很難用到這個功能了吧!


PS.
目前 (IDE,SATA)轉(USB2.0)介面裝置 約在500元上下.(有附電源裝置).(若是兼可轉成 eSATA介面似乎就很貴了.)
而 (IDE轉SATA),(SATA轉IDE) 兩用介面裝置 約在 300元以內.(未附電源裝置,得接機殼內的4pin電源來用)

 
[硬碟] Seagate硬碟梭魚12 代1T的讀取速度

Seagate硬碟Barracuda 12代, 號稱是單碟500G.
目前市面上的三種硬碟款式分別是,
500G 單磁碟雙面 , 750G 雙碟三面 , 1T 雙碟四面.

(1)
我最近購入的是該款的1T容量的硬碟,型號是 ST31000528AS.
平均讀取速率可達到 101 MB/sec 左右.
平均搜尋時間 Access Time 約 13.8 ms

參考圖片:  http://icon.cc/hd-seagate-1t.png



(2)
不過,這顆1T硬碟的噪音對我而言,實在是有點吵,
咚咚咚的聲音,好像裡面在敲木頭似的,挺沉重的...
超過了我對噪音的忍受範圍...

而且這顆目前正被我當做資料碟,不需要過高效能!

所以,我就去變更它的設定, 降低噪音, 不過缺點是效能也會跟著降低,
[控制台] -- [裝置管理員] -- 找出 [SCSI控制器] 裡面的 [Serial ATA Controller]

啟用自動噪音管理AAM,將噪音發出量調整為最低的 128.
(可調整範圍在 128~254, 數值越低的話, 噪音發出量也越低, 不過效能也會下降.)

重開機之後,這時候再重新測定, 發現 平均搜尋時間 Access Time ,變慢了一些...
從 13.8 ms 變成 14.3ms , 效能微幅降低了!

至於,實際上噪音量究竟降低了多少, 其實...我也形容不出來...
總之是比較安靜一些 了,已經在我的可忍受範圍了...


參考圖片:  http://icon.cc/hd-seagate-1t-low-noise-aam128.png



---------
*
* 附錄:
我目前正在服役中的系統碟,
是三顆已經用了三年多的 Seagate
硬碟Barracuda 9代 80G, 型號是 ST3808110AS.
(印象中,單顆的速率只在60MB/sec)
現在以三顆一起跑RAID 0 的狀態,也還是很猛的...平均讀取速率可達到 112 MB/sec 左右.
而且重點是它的噪音比較小,不會這麼吵!
當然,總容量太少,所以已經不夠當資料碟了...

參考圖片:  http://icon.cc/hd-seagate-80g-raid0x3.png


 
[硬碟] 給硬碟生產廠商們的良心建議: 多做實在事,少耍噱頭!

至於,
某硬碟商還出了一款新型的XT款式的硬碟,號稱傳輸介面SATA 6 Gb/秒,(原本目前是 3Gb/秒)
購買者可要眼睛睜大仔細清楚了,這個只有傳輸介面比較快而已,硬碟本身處理速度應該沒有快太多...
這個我們就當成笑話看待就好...

期待他們硬碟廠商們可以趕緊生產出讀取寫入的處理速度比較快的硬碟,
而不是搞一堆噱頭,做出一些搞笑用產品...

我是不知道這些硬碟廠商們整天在想些什麼啦!
硬碟本身的處理速度都還這麼慢到爆,就在拼命加大傳輸介面的速度,
幾乎用不到的功能,根本都是無意義的事...

我是希望硬碟廠商們能夠多動動腦筋,
假如你們覺得現有的技術上已經面臨瓶頸的話,
為了硬碟處理速度能夠加快再升級,我建議桌上型電腦用的硬碟可以做大一些的款式,
其實從3.5吋放大改成5.4吋大型硬碟的話,也沒關係...

5.4吋的硬碟,大概轉速只要5500轉就很兇猛了...而且單碟應該也可以撐到800G~1T呢!
這樣一來,硬碟實際的有效讀取寫入速度鐵定可以再往上飆升的...
 
 
[硬體] Seagate硬碟送修通路 - 聯強 與 原價屋

Seagate硬碟送修通路, 除了原本的 [聯強] 以外,
2012年4月起, 通路新增 [原價屋],

保固期以內的 Seagate硬碟 送修,
[聯強] : 保固依原日期計算, 大部分是送回 良品 堪用硬碟...

[原價屋] : 則是 可以換店面現有的同等容量的 新品硬碟, 不論原保固期剩下多久, 一率直接變成1年.


** 建議根據保固期殘餘時間來決定送修通路:
保固期還剩下很長的, 超過2年的, 就建議至 聯強...
保固期在1年以下的, 就送到 原價屋...
保固期在1~2年間的, 隨意 ,請自行判斷...

PS.
原價屋的相關送修規定, 請自行參閱其討論區:
http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?p=357900
 
[硬體] Seagate硬碟維修流程 (2012年版本) - PS.別去買到只有1年保固的硬碟

還記得古早以前我的Seagate硬碟壞掉,很乾脆的就是直接RMA寄回新加坡...也很順利的換回良品!
(好像是在 2011.11.15起, 在台灣已經無法直接RMA回原廠了...)

接著的記憶就是前幾年,幫朋友的Maxtor硬碟找故障原因,竟然是遇上雞瘟硬碟,
最後是寄到桃園更新韌體就好了,免除硬碟資料消失和重灌系統的危機...

接著就是我用了2年多(已使用13000多小時)的Seagate 1T硬碟, 這陣子好幾次下載影片老是會卡住出錯,
這終於讓我有點懷疑硬碟是否有出現異常了...

結果去下載 Crystal DiskInfo,
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html

一執行就跳出了令我恐懼的黃色訊息...挫塞了...難道又要維修硬碟了嗎?

參考圖片: 
http://icon.cc/diskinfo-01.png

-------
首先進入此官方網頁:
http://www.seagate.com/tw/zh/support/warranty-and-returns/

先查詢是否在保固期內:
http://support.seagate.com/customer/zh-TW/warranty_validation.jsp?form=0

填入序號(S/N) 和 型號(P/N), 就會告知硬碟出廠的保固期限,是否在保固期內.
也會列出台灣代理商的地址電話.

參考圖片:
http://icon.cc/seagate-warranty-2012.png

壞掉的硬碟 在官方網站確認在保固期限內, 或是 自己可以找到購買証明或是發票 確認在保固內,
就可以拿至代理商(聯強)送修...

假如硬碟出廠日與實際購買日期相差很遠,
就得想辦法找出幾年前的購買証明或是發票, 來證明購買日期從何時開始, 直接找原店家代送也是可以...

-------

好在我的硬碟是幾年前買的, 那時候應該是三年保固的,
所以, 剛好還落在保固期內, 我剛好用了2年多,
若是像2012年前半年, Seagate硬碟廠商老是在搞只有1年保固的,那就挫塞了...

提到硬碟只有1年保固這件事, 我死都不會買只有1年保固的硬碟產品的.
就連上次朋友請我幫忙組電腦,我也是絕不買只有1年保固的seagate硬碟, 寧可買3年保固的Hitachi硬碟,
因為我有深刻的認知,硬碟要壞通常都在2~3年過後,才會慢慢出現壞軌或是發現異常, 只有1年的保固根本是搞笑用的...

Seagate在2012年初, Barracuda, Barracuda Green ,Momentus 保固降成1年.
這陣子2012.06.30 好像要調成2年保固了,
提醒大家 要多注意保固年限, 千萬不要去買到舊貨!

不過, 我還是一樣不會去買2年保固的硬碟...

總之,在價格差不多的狀況下, 硬碟不建議購買只有1~2年保固的,
建議還是買別家的3年以上保固的產品 比較好!

消費者要團結一些, 讓市場機制去糾正硬碟廠商的策略與行為...

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附錄: 硬碟狀況分析或測試軟體:

1. Crystal DiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html

2. HD TUNE
http://www.hdtune.com/download.html

3. SeaTools
Seagate的官方軟體 SeaTools :
http://www.seagate.com/tw/zh/support/downloads/seatools
在官網頁面, 點選 [下載] 就可以下載 DOS版本 或是 Windows版本.

下載要安裝SeaTools 的windows版本的軟體,
會被要求再去下載 Microsoft .NET Framework 4
http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=17718

測試完畢之後,就可以取得 SeaTools Test Code 來標示硬碟無法通過檢測原因,以便RMA後送,
不過, 台灣目前再也無法RMA直接送回原廠, 所以, 也沒必要自行做此測試了...
 
[硬碟] Seagate硬碟不僅分1年保固和2年保固, 2年保的2TB硬碟竟然還分兩碟版和三碟版

2012年8月的市面上,
Seagate硬碟不僅分1年保固和2年保固就算了;

看到網路上的討論, 而其中2年保固的2TB硬碟竟然還分兩碟版和三碟版,
而且效能差異很大, 兩碟版的效能似乎明顯優於三碟版的...

問題是, 用單碟1TB的技術, 2TB硬碟為何還會分兩碟和三碟呢?

根據代理商的說法卻是:
兩碟和三碟都是使用 單碟1TB的技術, 只是三碟版本的部分磁碟空間未使用...
http://home.coolpc.com.tw/bibo/seagate/seagate2t3d.jpg
(圖片來源: http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=96449&st=0&sk=t&sd=a&start=10 )


囧...這世界太大了...
反正, 這世界上可能就是有人會故意用1TB裝三碟, 讓總容量3TB,然後裡面故意留1TB不使用,變成2TB來賣(咬我啊?)...

為何沒事要故意多送你一個碟片這樣子搞, 其實我們大家用膝蓋想也知道...
但是, 我們非業內技術人員無法公開擅作論斷...

所以, 購買時只看包裝外面標示單碟1TB技術是沒用的, 不代表就是只有兩碟, 原因如上述的代理商所述.


總之, 同樣價格的話, 盡量買兩碟版的吧...(三碟版的不解之謎實在是太多了...)

至於,在未拆封的方式下,如何判斷是兩碟版或是三碟版?
可能就是要找熟一點的店家, 請他們讓我們用電子秤去秤重了...
(聽說, 兩碟版的本體重量約530g左右, 加上紙盒外包裝約585g左右 ; 而三碟版本可能多重了95g...)


PS.
網路相關文章或討論:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=297&t=2891923
http://chinese.vr-zone.com/30073/seagate-barracuda-2tb-st2000dm001-1tb-666gb-plate-08202012/
http://www.techbang.com/posts/10462-seagate-barracuda-2tb-inconsistency-purchase-luck
 
[硬體] SEAGATE硬碟 第2~3年故障 ,直接送原廠維修簡易步驟 (舊文, 已不適用)

目前大部分的seagate硬碟原廠保固是三年.(有的是保固5年)

不過,因為台灣的硬碟代理商,大多只有第一年免費更換良品維修保固,
第2和第3年,就變成是付費維修保固,要給500~600元才會幫你更換良品或是代送維修...

所以,我們可以直接自己送修原廠,只要上seagate官網填寫RMA表單,只要付包裹郵資,寄到桃園的轉運站就OK了!
(我6年前是直接寄到新加坡...)


也就是說,保固三年的
seagate硬碟,
若是購買第1年就壞掉的話,當然直接送代理商換良品.

若是第2~3年才壞掉的話, 有兩種選擇:
(1) 有錢一點的人, 拿給代理商換良品要500~600元.
(2) 沒錢的人, 就自己直接填RMA表單,寄包裹去桃園.大概花不到100元.不過要自己寄包裹.


官網相關保固RMA資訊:
http://www.seagate.com/www/zh-tw/support/warranty_&_returns_assistance/

1. 下載原廠程式seatools檢測:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=zh-TW&name=SeaTools&vgnextoid=4346d9a6abede010VgnVCM100000dd04090aRCRD

2. 檢查是否在原廠保固期限內:
http://www.seagate.com/www/zh-tw/support/warranty_&_returns_assistance/verify_warranty_&_submit_rma/

https://store.seagate.com/webapp/wcs/stores/servlet/SgSSORedirect?storeId=11001&SSO_LOCALE_VALUE=en_us&url=SgCheckWarrantyView

3. 繼續填寫遣送回廠的表格(RMA)
(1)
填寫自己的英文地址和電話時務必要正確,郵遞區號建議要填5碼,避免送貨者看不懂英文,投遞錯誤!
英文地址英譯網址:
http://www.post.gov.tw/post/internet/f_searchzone/index.jsp?ID=190103
(2)
選擇寄送到桃園的轉運站

(3)
將產生出來的編號及送回地址列印出來


4. 簡單包裝一下,用防水袋裝硬碟,再放到紙箱或是郵局的便利箱裡面,
把箱內多餘的空間塞滿別讓硬碟在裡面翻滾...
貼上寄送標籤之後,再去郵局寄送出去.

維修從頭到尾只需付這一筆郵寄費用而已,
根本不需要花到500~600元請代理商換良品!


5. 寄達原廠可能約3天. 維修(大多是直接換良品吧!)約1天.快捷寄回約3天!

6. 國內送貨的人,可能看不懂英文地址,所以絕對還是會打電話問你地址的,
所以當初填RMA表時,電話一定要留七天後收得到的電話號碼!

7. 簽名收貨,完成維修流程! (應該都是同等級產品,除非已經缺貨,不然要遇上免費升級的機率很低!)
 
[電腦] 選購新硬碟,格式化與傳輸速率與傳輸介面心得...

之前硬碟空間經常不足,時常要下載幾個檔案,就要刪一些舊檔.

最近逛到一個下載的網站之後,
突然發現自己的硬碟空間真的已經到了極限, 就只好上網去買硬碟了!

1. 硬碟選購:

(以下為數年前的購買經驗,現在的企業版硬碟價格過於偏高,已經不適合一般使用者購買!)

Seagate 出了企業版硬碟 Barracuda ES (新版是ES2),企業或伺服器適用的.

若以價格比來看,一般使用者不需要用到這種硬碟.

若以硬碟耐用度來看的話, 這比較適合伺服器或是企業使用.
Seagate Barracuda ES 系列,(伺服器和企業儲存專用)
因為他的 Mean Time Between Failures (MTBF) 比一般硬碟的MTBF 還多.

不過, MTBF 是啥意思 我就完全不懂了,平均故障間隔時間?
這個故障的定義我不是很了解...
是指整個硬碟的所有零件損壞的平均時間?
還是指讀寫頭操到完全不能用的平均時間?
還是出現壞軌就算損壞?

不過,上述那些數據我也懶得去理會,
因為硬碟所測出的數據都是放在良好的環境下做實驗用的,

假如,
一般市面上大部分的硬碟都不怎麼耐潮濕,
故意把硬碟放在潮濕的環境,不使用擺放幾個月,就會出現壞軌了...

而且,硬碟和一般家電不一樣,
硬碟只要用到其中幾個磁軌出現壞軌,就已經是致命的警訊了,
沒辦法用到整顆硬碟粉碎或炸掉為止...

總之,ES版的比起一般硬碟是貴一些些,
企業用途或是伺服器用途,可以參考看看,是否要買ES版的,加強硬碟耐用程度...


2. 硬碟傳輸介面有多快,經常是個幌子:

當然,這次我比較聰明了,
我已經知道Seagate的Sata II 硬碟有個jump要拔掉,
不拔掉只能以Sata 1 介面傳輸 150MB/s,
拔掉之後才能以 Sata 2 介面傳輸 300MB/s.

當然,硬碟的快速傳輸介面大概都只是個噱頭,
沒有幾個人能像我一樣用3顆硬碟跑Raid0的,
各家廠牌一般的單顆硬碟的讀寫速度只有在45~75MB/s,
給他Sata 16倍速也是枉然...

因為硬碟的存取速度實在是太慢了,造成傳輸速度再快也是浪費.

對我而言,拔掉那個小jump在心情上的差異,遠大於實質上效能的差異!


3. 新硬碟要先建立或切割分割(Partition),設定完成才能開始格式化(FORMAT)使用:(相關硬碟分割切割軟體與設定,請參閱本站的軟體教學區)

如何切割分割硬碟:

早期要切割分割硬碟得在DOS模式下,打上FDISK,
或是安裝Windows時,順便切割分割硬碟.
現在在這個項目就可以將你新買入的硬碟做格式化的動作了,

Windows就有內建硬碟切割分割軟體了.
在[我的電腦]按滑鼠右鍵-->選擇 [管理] --> 選擇 存放[磁碟管理]
(或是 [控制台] -- [系統管理工具] -- [電腦管理] )

找不到該內建軟體的人,也可以去下載英文軟體 EASEUS Partition Master (免費版 Home Edition)
http://www.partition-tool.com/download.htm


在你硬碟有正確安裝的情況下,
執行該軟體之後,應該就會多冒出一個未格式化的磁碟了,
請注意,千萬不要格式化到你目前正在使用的磁碟(硬碟).

太久沒格式化硬碟,沒想到現在還有分[基本]和[動態]磁碟模式,

簡單的說[動態磁碟模式]就是有多顆硬碟狀態下用軟體來模擬RAID.
一般人不需要這個功能的,選擇[基本]就可以了!

我已經有使用硬體RAID了,不需要使用WINDOWS軟體模擬RAID,
所以就直接選[基本]模式了.
假如有需要軟體RAID的人,可以自行選擇使用[動態磁碟].(不怎麼建議!)


4. 硬碟切割分割(Partition)或格式化配置單位大小與速度關係: (相關硬碟分割切割軟體與設定,請參閱本站的軟體教學區)

正式開始分割或格式化硬碟時,有個 NTFS [配置單位大小], 有 512(0.5K)~64K 可以選擇...

我突然想到從前都是選擇[預設],問題是預設值是多少啊?
上網查才知道預設值只有4K.

我以前一直忽略這個基本單位叢集配值
這選項其實是決定硬碟浪費空間與執行速度的關鍵,

速度與空間不可兼得,
選擇越高的[配置單位大小]數值, 硬碟執行速度會更快,但是得浪費比較多一點的硬碟空間;
選擇越低的[配置單位大小]數值, 硬碟執行速度會比較慢,但是可以節省比較多的硬碟空間;


不過,
決定的基本原則,還是建議取決於你平常都放多大的檔案在你的硬碟:

假如你硬碟都經常裝載大型影音檔案(1M~1G以上),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選大一點的64K,

假如你硬碟都經常裝載中型圖檔檔案(100K~1M),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選16K或32K,

假如你硬碟都經常裝載小型文字檔案(1K~100K),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選小一點的4K或8K.


5. 硬碟的無底洞:

最後,
我選擇了以32K為基本單位去格式化整顆硬碟後,才開始打這篇文章,
文章已經寫完的這時,到現在還沒格式化完成(硬碟果然夠大)...

結果才過了幾天,硬碟空間就被塞滿了!



6.  USB與eSATA:

我發現大部分單顆硬碟一般內部傳輸速度差不多在60MB/s以上,
瞬間最高傳輸速度也很少超過150MB/s.
(看硬碟規格而定,每種硬碟的傳輸速度都不一定! 新硬碟技術提升,也會提高傳輸率!)

假若不是像我一樣,使用兩顆以上硬碟跑 Raid 0 的話,
裝在電腦裡面的硬碟,其實使用 SATA II (300MB/s),IDE(133MB/s)介面都沒啥差別...
(我是用三顆組Raid0, 除了比較吵一點以外,傳輸效果挺滿意的...)


硬碟若是自行買個外接介面就可以自由外接使用,
一般外接介面有 USB2.0 和 eSATA 兩種,

我實際測試過,用 USB2.0 外接介面傳輸 只能達到 30MB/s,
根本達不到USB2.0標準速度的一半...

假如經常外接硬碟要大量傳輸檔案的話, 建議還是要採用eSATA介面, (前提是主機板或是介面卡要有支援啦!)
或是直接插到主機板的SATA介面去傳輸才能達到硬碟的標準速率...
不然,當傳輸大量檔案時,真的會等到暈倒...
 
[硬碟] 有聽過會中風的硬碟嗎?

Seagate硬碟在2009年發佈承認了一個驚人訊息,在2008年有一批(其實是很大量)出了狀況,
硬碟資料是不會毀損(只是硬碟會鎖死再也讀不到),所以官方他們沒有全面回收的動作...

按照官方字面解釋,
就是部分有問題的硬碟會出現: 硬碟開關之後, 會有可能造成BIOS抓不到,而讀不到整個硬碟...


不過,按照其它論壇的相關討論,可能問題挺大的了:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=297&t=907344
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=836219

(前言: 要以最高風險來看待這件事...)

其實,仔細看這些論壇的討論文章,
就會發現其實這個問題非常嚴重,受害者也相當多!

有的大概是在2008年6月份就買了Seagate硬碟,
卻會在日後像不定時炸彈一樣,在某次的硬碟開關電源過後,發生直接硬碟鎖死現象,再也無法從BIOS中找到了...
即使你換其他主機板或電腦來找也是永遠找不到該硬碟了!

雖然Seagate官方說:[確定該問題的風險程度很低,因此 Seagate 相信受影響的磁碟機可以照常使用。]
但是,按照論壇網友們的意見,顯然不是這樣子的...

1. [確定該問題的風險程度很低...]

見鬼了...
硬碟可能會鎖死,造成BIOS再也讀不到,
這樣的風險還算低的話,那告訴我,這世界上哪邊還找的到高風險啊?

2. [Seagate 相信受影響的磁碟機可以照常使用...]

硬碟還沒發病當然可以照常使用,但是萬一買到一個可能隨時中風的硬碟,你還敢安心的照常使用嗎?
假如沒有立即去更新韌體的話,就會有可能在某次開關之後發生硬碟鎖死,再也讀不到的現象.
的確, 資料都在硬碟裡面沒有消失, 但是,萬一硬碟都整個鎖死讀不到了,是要怎麼救啊?


出了這麼大的錯誤, Seagate官方卻只是輕鬆帶過...

也許目前新出的硬碟的韌體版本不會有事,
但是並不代表也不保證,你現在不會在市面上買到有問題的韌體版本的Seagate硬碟.

所以,建議大家,在這一波Seagate硬碟的毒奶事件下,大家先不要買Seagate囉,
這次事件絕對是硬碟業界的最高風險,而不是官方所說的低風險...

假如你去年有買到Seagate硬碟,也趕緊去檢查是否是出事的韌體版本,
買到有問題的韌體硬碟的話,快點去更新韌體,
不然,當你存了一堆資料進去之後,某天發生硬碟鎖死的話,
你會欲哭無淚的...

尤其是跑Raid一次用好幾顆硬碟的,或是商家用來做資料庫管理儲存用的硬碟,
現在沒出事,不代表以後會沒事,
因為一出事的話,你的硬碟就整個出局了!

總之,2008年有買Seagate 的160G~1.5T硬碟的
Barracuda 7200.11、ES.2 SATA 及 DiamondMax 22 都快去官網檢查是否需要更新韌體吧!


(結論: 我這輩子第一次聽到可能會突然中風的硬碟...)


我以前是seagate硬碟的愛用者,
但是, 我這次覺得Seagate的作法讓我很失望:

1. Seagate察覺的太慢:
看網友們買的時間點,就知道這個問題已經出包很久了,
這期間已經有多少受害者因為硬碟資料鎖死而損失時間和金錢,這不是單純換個新硬碟就可以氣消的罪過...

2. Seagate出事後,還當成低風險在處理:
Seagate為何沒有在第一時間,回收世界上發行出來的韌體有問題的產品呢?
還要讓使用者自行去更新韌體...
更糟的是,這讓很多使用者不知道自己的硬碟韌體出了BUG,
還處在硬碟開關電源之後可能隨時會有鎖死的危機之下而不自覺!


==========
附錄1:
官方公告:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931

Barracuda 7200.11、ES.2 SATA 及 DiamondMax 22 硬碟機韌體建議 [207931]

已經確定了一種影響少數 Seagate Barracuda 7200.11 硬碟機型號的韌體問題,此問題可能導致資料在電源關閉/開啟作業後無法存取。
受影響的產品有 Barracuda 7200.11、Barracuda ES.2 SATA 和 DiamondMax 22。

透過對實際使用傳回資料的分析,確定該問題的風險程度很低,因此 Seagate 相信受影響的磁碟機可以照常使用。
但是,作為我們對客戶滿意的承諾之一,Seagate 現在提供免費的韌體升級。

請參閱下列指示。

萬一您的磁碟機受到影響並且您無法存取資料時,您的資料仍會駐留於該磁碟機中,不會因為此問題而導致任何資料遺失。
如果您的磁碟機無法再進行存取,請按一下此處,直接聯絡我們以獲得更多協助。

請利用下列工具和指示以確定您的產品是否屬於受影響的產品之一。
如果您的磁碟機受到影響,我們建議您更新磁碟機上的韌體以防止出現這種情況。

請執行下列步驟,確定您的磁碟機是否必需韌體更新:
(以下省略,請自行前往參閱...)
[硬體] 在BIOS中完全消失的硬碟...(硬碟雞瘟事件受害者的告白)

我曾經寫過請大家留意小心某S牌發生雞瘟的硬碟(韌體錯誤造成BIOS會搜尋不到硬碟),
購買硬碟時也很小心的避開有問題的型號,
但是,沒想到我還是成了連帶的受害者...

某天早上,朋友說他昨晚電腦好好的,隔天早上一開機就讀不到硬碟不能用了...
我過去幫忙旁處理時,大半夜的就在那邊檢測,
如他所說,硬碟的確怎麼樣也找不到,即使進入BIOS開機設定頁面變更設定,也找不出問題所在,
我只好像個瘋子一樣,大半夜在拆電腦...

看一看硬碟是M牌子的,因為我只對S牌硬碟韌體錯誤的雞瘟事件有過印象,
卻忘了M牌硬碟也是屬於S牌的副品牌,同樣也有很多型號被列在雞瘟名單之中,
好死不死的這顆硬碟正式榜上有名,而我卻完全沒警覺...

已經過午夜,凌晨大半夜的,我拼命重複著檢測,
更換SATA排線,改插其他SATA埠,換SATA電源線,插拔那個設定SATA1和SATA2的jump,
sata和ide介面裝置都拔來拔去,把sata硬碟都轉接成ide硬碟,不斷開機進出bios搜尋,
努力想辦法要測出到底是主機板還是硬碟甚或是其他未知裝置的損壞...

該死的!
那顆硬碟明明可以正常過電運轉,也沒有壞軌的聲音,前一晚還運作好好的硬碟,
不管我怎麼拼命搞,那顆硬碟就是不會在bios中被找到...

我就這樣子弄到天亮,氣到去睡了,
下午爬起來又繼續反覆實驗抓問題,還把主機板說明書都研讀過了,
BIOS能變動的設定都被我試過了,
最後,又搞到傍晚快累趴了,
再去找其他備用的老舊SATA硬碟裝上,卻是可以正常偵測讀取到.

我終於灰心的得出了一個結論:[主機板應該是正常的,壞掉的應該是硬碟...]

[這年頭的硬碟怎麼這麼爛啊!用沒幾年就壞掉了,
而且壞掉也沒有咖咖的壞軌聲,還可以正常過電...
我的硬碟可是都用好幾年,都用到出壞軌才慢慢壞掉的...],
我無法完全確定電腦問題所在,只好邊收工邊向朋友抱怨著...

[慢著!你的M牌硬碟難道也是...],我這才猛然的想起,M牌硬碟算是S牌硬碟的二線品牌,
那個SM二人組過去可是都賣出一大批有雞瘟的型號啊...

我上網一查,啃!還真的中獎了!

這不就是傳說中,關機之後,就會有一定的機率造成硬碟再也讀不到,從bios消失的雞瘟硬碟嗎?
沒親自體會過,還不知道這麼神奇啊,真的是完全搜尋不到耶...

只是我沒料想到,
我個人雖然平時謹慎多注意,沒去買到傳說中的雞瘟硬碟,應該可以避免災厄...
但是,我朋友不僅買到了,而且竟然還可以讓它成功的發作,還牽連害我浪費寶貴的時間...

總之,偶而遇到這種倒楣事,感覺真是累死了!

現在市面上已經不會再買到像我朋友這種有問題韌體版本的雞瘟硬碟;
而對於過去已被賣出的雞瘟硬碟,
儘管有一部份用戶已經更新.
但是,可能還有很多用戶根本不懂得去更新韌體也完全不知情.
那些未更新也尚未發病的雞瘟硬碟就像是未爆彈一樣恐怖的潛伏在電腦裡.
只能說這家硬碟廠商實在是害人不淺啊...

PS.
後續處理過程:
1. 送回燦X 3C, 他們說只幫忙大批送回代理商,換良品硬碟, 無法復原硬碟資料.

2. 打電話給 建X 硬碟代理商的工程師, 他們也說 只能換良品硬碟, 無法代送原廠復原硬碟資料.

3. 最後直接打硬碟原廠商的台灣免付費專線: 08XX-666910 ,
(他們服務時間是:星期一至五,早上8點到晚上8點.)
電話中 ,按 2 選擇"普通話" , 再按2 選擇 "換盤服務",

詳述是韌體問體造成BIOS找不到硬碟,客服人員確認硬碟的S/N序號與P/N編號之後,
確認可能是有問題的批號,就要求我們提供電話與EMAIL,

他們會寄EMAIL讓我們按EMAIL只是填寫資料之後,
就會主動派快遞到府收送硬碟.(我們要先包裝好硬碟並確認做好防撞措施)

 
 
[硬體] 沒事不要買三核心或四核心CPU來凌虐自己!

用四核心CPU玩RO,我快哭了...

原本的單核心CPU 過了兩年後 升級成四核心 AMD X4 9650,
結果玩RO時,差點崩潰啊...還是非常慢啊...(可能是我沒更新XP的KB896256吧...)

原來,四核心CPU遇到不支援多核心的老舊遊戲或軟體,只會動用到1個核心,CPU永遠就只跑25%...

明明在執行RO遊戲會很忙,結果只有一個核心在運作,其他三個核心只會在旁邊看戲發呆.
它們以為是在當兵, 三個老鳥盯著一個菜鳥工作啊...

除非你開四個RO遊戲視窗,每個核心才會各用25%*4到滿載...

現在支援多核心的軟體又不多,我也不可能一次執行四種很耗CPU的程式軟體,
難道要我邊玩RO,還邊BT下載,順便燒錄光碟, 邊移動超大檔案或是搞影像轉檔嗎?
買多核心CPU真的是花錢找罪受...買來閒置CPU使用率用的...

這些CPU公司真的害人不淺啊...只會搞出一些空有噱頭, 卻不怎麼實際的產品啊...

假如電腦沒有多工必要,或是常用軟體根本不支援多核心,
不想看到CPU使用率幾乎都在25%以下的人們, 千萬不要買四核心啊!

真懷念單核心CPU,做什麼事都快!


PS.
我以前一直誤解 多核心 CPU的功能,
以為其它核心會在第一核心支撐不住,工作過量時,自動過去幫忙...

結果是三個核心在拼命睡覺休息(每個核心會輪流上工),
同時間只有一個核心運作,搞到很累讓人覺得很LAG,
CPU使用率還只跑25%給你看...真的是氣死了...

除非喜歡沒事...一邊下載,一邊掃毒,一邊燒錄,一邊看A片,再加聽MP3...
這樣子的人就會覺得四核心真是太順了...

補述:
後來,我又花了快200元來回的車錢專程跑回台中...

拜託老闆讓我以CPU折價9成,將 四核CPU X4-9650 換成 雙核 X2-7750 ,
算算還可以領回快1400多元...

終於結束了我7天的四核CPU使用經歷,

至於我的新寵 AMD X2-7750 黑盒B3版本, 超頻之後只能用"爆猛"來形容它!
除了風扇讓我覺得要超頻一定得換掉以外,其它表現都讓我很滿意!

總而言之,
我是不適合使用四核CPU的人, 用用便宜的雙核就已經足夠了... 



[硬體] 買雙核或四核? 給一般電腦使用者的CPU購買建議!

我舉個例子:
2009/02/12 台中CPU報價:
AMD X4-9650 : 4290元 , AMD X2-7750 : 2450元
Phenom X4 9650  (2.3GHz, 95W, 512K*4 L2 cache, 2MB L3 cache, 3600MHz HyperTransport bus, socket AM2+)
Athlon X2 7750 '黑盒版' (2.7GHz, 95W, 512K*2 L2 cache, 2MB L3 cache, 3600MHz HyperTransport bus, socket AM2+)

假如和我一樣, 沒有使用適用多核心技術軟體, 也沒有經常開很多消耗CPU的程式常駐運作的話,
平時頂多同時間執行了一個比較消耗CPU的軟體或遊戲(不支援多核心技術).

(1) 那麼, 使用了四核心CPU X4-9650 ,
基本上只有在使用它其中一個核心的運算處理能力, 也就是 2.3GHz而已,
即使我該軟體或遊戲需要更多的處理運算能力,因為該軟體不支援多核心技術的關係,
其它三個 2.3GHz核心, 也是在旁邊觀望而已, 偶而幫你處理一下背景的作業系統運作.

(2) 若是我改用 雙核心CPU X2-7750,
同樣也只有一個核心在運作, 但是這個CPU核心的時脈是 2.7GHz,
雖然另一個2.7GHz核心也往往都是在發呆比較多...


但是, 單就處理一個消耗CPU軟體狀況下,  都只會動用一個核心的狀況下,
雙核X2-7750其中一核運作的2.7G 效能, 應該贏過四核X4-9650其中一核的那個 2.3G啊!
(我並不清楚它們兩者採用的技術差異性,所以只單純用頻率來比較猜測...)
更別說他們之中的價差差了1800元啊...

對於電腦不需要多工,用途簡單的大部分使用者而言, 從四核X4-9650改為雙核X2-7750,
不僅省下1800元的錢可以買其他電腦配備, 又可以讓CPU處理速度, 從2.3G提升到 2.7G.

假如花更多錢,也只會養了更多不做事的核心罷了...
所以,買CPU要確認自己常用的耗用CPU的程式或遊戲軟體有幾個? 是否支援多核心技術?


以目前市場狀況而言(因為軟體大都不支援多核心技術) :
(1) 單核心CPU因為無法推出更高時脈直接打趴多核心市場. 所以不得已也只能選擇雙核心.
(請注意, 並不是單核心不適合一般使用者. 相反的,應該說大部分使用者其實只用單核心產品就很足夠了.
這是因為CPU廠商為了賺更多錢, 才故意主推多核心產品而刻意的忽略掉單核心市場.)

(2) 而雙核心也應該能夠滿足大部分使用者的要求.
雙核比起三核四核以上產品, 若經常只用到一個核心時, 更是又快又便宜!

(3) 有需要長時間運作多種消耗CPU資源程式或是支援多核心技術軟體,
才建議購買三核或四核以上的多核心CPU產品!



PS.
(4) 以我個人的想法而言, 若不想浪費太多資源的話, 適合大部分使用者的,應該是1.5核心的CPU吧!

因為單核容易被單個程式搞到當掉鎖死在那. (使用率100%).
雙核又容易造成一個核心滿載,另一個核心幾乎閒置. (使用率50%~55%).

所以, 應該要製作出只含有 主核心和副核心 的CPU產品.
主核心負責處理目前主要工作中的軟體所以需要比較強,也許弄個 3.0GHz,
副核心只要管管系統背景一些小雜事, 也許弄個 1.0G~1.5G就夠了.
這樣子CPU使用率就會在 66%~75%

當然, 我這想法看在CPU製造廠商而言, 一定是不可能的事!
他們一定會說:
[1.5核心!!! 你是笨蛋啊! 我們直接做雙核心不是比較快又方便,而且還可以賺更多錢嗎?],
[快叫設計和行銷業務們都滾過來, 我們下一季要主打64核心和128核心產品了!]


PS.
現在大部分的軟體根本不支援多核心功能, 所以, 越多的核心反而越造成浪費...
買多核心CPU之前,請看自己使用的軟體是否支援!


[作業系統] AMD多核心CPU 與 Windows XP的相關更新檔案:

AMD CPU 驅動程式 (適用於Windows XP 和 Server2003):
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip

AMD雙核心CPU最佳化: (僅適合雙核心, 勿用在三核四核以上產品)
AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/DCO_1.1.4.zip

Windows XP SP2更新:(只適合目前為XP SP2版本. SP3應該不需要!)
KB896256:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=c2ab5a48-8240-4934-bbd8-34fb8a0fce3b
KB924441:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=b0ff829d-c427-4f40-bc56-f481837effbe
KB946501:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=c1ac48ad-f4f9-4b4b-9cb5-460593b052cc

 
[CPU超頻] AMD X2-7750 黑盒板 超頻過程 與 啟用Cool and Quiet流程:

AMD X2-7750 黑盒版 B3...
一般出廠的 AMD CPU 都會鎖倍頻, 雖然可以從200MHz調高頻率去超頻,
不過,遇到大部分的主機板, 稍微拉高到210MHz, 可能就受不了了...
所以, 想要超頻的話, 還是直接超倍頻是最快的方法...

所謂的黑盒版, 就是AMD終於腦袋有點開竅了才釋放出的不鎖倍頻版本.

而其中的X2-7750 黑盒版, 更是值得購買的產品.
原始電壓為1.325V, 頻率: 200MHz * 13.5倍 = 2700 MHz

AMD X2-7750的官方資料:
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=506&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=


0. 個人使用感想:
這顆CPU雖然超頻很容易,
但是它缺點的罩門在於附上原廠散熱器散熱效果極差(無熱導管),溫度很容易飆高,夏天只適合拿來煎蛋!

我是不加壓可以直接上3200MHz.但是溫度太高,
好一點的有熱導管的散熱器通常都要1000元以上(建議想超頻的人就得乖乖花這筆錢...).
我不想花這麼多錢,
只好花小錢換強一點的風扇(3700轉),而且夏天還得控制使用率在50%以下,再打開機殼用大電風扇吹機殼內部,才不會太熱!

說真的,對一般人不怎麼建議買X2-7750這顆,
因為這顆很好超頻,不超頻可惜. 但是隨附的原廠散熱器無能,造成CPU使用率高的時候,溫度容易過高,
(1) 你要超頻的話,除非就得再加錢買好一點的熱導管散熱器.又是一筆不小的錢!
(2) 你若不超頻的話,那乾脆買別顆CPU好了.(新製程的產品耗電量更低.)

另外,夏天和冬天溫度也差很多,也許冬天可以正常超頻,到了夏天就完全不行了!


1. 在未改裝風扇之前, 只適合不加壓超頻測試而已:(只建議測試看看就好!)

但是,這麼好的CPU, 不! 應該說是這麼便宜的CPU, 不超到它靠北靠木,實在是對不起它啊!
不過,一但超頻之後,恐怕散熱反而變成了大問題了!
當然,其中包含了 我過去買到單核AMD 3500+ ,害我兩年內都無法超頻的怨念...
(更之前, 我也是把BARTON巴頓 從 2500+ 超到 3200+ ,另一顆從 2700+ 超到 3300+.)

不加壓的話,也許就可以稍微偷跑一些, 從2700MHz提升到2800或者再上去一些,自己可以自行測試看看極限到哪邊!

我是不加壓可以穩上3200MHz,可以正常使用, 到3300MHz一下子就會出現狀況了...
(Cpu的預設電壓不知道是多少. 我在主機板內設定內定值不加壓,cpu-Z軟體的電壓顯示:1.296~1.312V ,
所以,我的主機板內定值 CPU核心電壓 應該是 1.3V)

因為我尚未改裝強力散熱風扇, 所以不敢讓它雙核都滿載跑100%. 單核心滿載跑個50%倒是都沒問題!

2. 在改裝強力散熱風扇之後, 才適合加壓或超頻:(應該說:要改成有熱導管散熱器,再建議去超頻!)

原廠的X2-7750 B3版風扇似乎為了省錢,改用效果不怎好的無熱導管風扇.(原本聽說是用有熱導管的)
假如風扇沒有換散熱更強的, 千萬不要做CPU使用率100%的燒機測試,CPU溫度很容易就65度以上了...
這顆CPU的溫度上限是73度C, 但是我覺得接近 65度C, 就算挺高囉!

我在主機板內設定不加壓,電壓顯示1.3V, 會在1.30~1.31V飄移 .

(1) 微幅加壓 + 0.05V (50mV),

改成 200MHz * 17.0倍 = 3400 MHz , 只能進入BIOS, 無法進入Windows...
改成 200MHz * 16.5倍 = 3300 MHz , 可以進入BIOS, 可以進入Windows, 正常使用大約10多分鐘後當機.

所以,只是稍微加壓的話,還是沒有提升多少超頻能力.

(2) 至於我後來又在主機板內設定加壓 + 0.1V (100mV),
因為總覺得怕會過熱而當機,
所以, 我就放棄超頻到3300MHz以上的念頭了.

參考圖片:  http://icon.cc/amd-x2-7750-overclock-3200mhz.png



3. 可啟用AMD的 Cool 'n' Quiet 功能, 在CPU使用率低時, 自動降電壓降頻率來省電降溫:
(不過,不建議使用此功能,因為會變成反應慢半拍的CPU!除非只是用來BT掛機而已.)


測試完畢我CPU的超頻程度之後, 就準備開始啟用AMD的 cool 'n' quiet 功能.

啟用的要訣有三個:
(1) 在BIOS的CPU Configuration的cool 'n' quiet 功能設定, 要選擇開啟(Enabled)
(2) 在Windows之中,要安裝AMD的CPU Driver.
AMD CPU 驅動程式 (適用於Windows XP 和 Server2003):
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip

(3) 在Windows之中, 在桌面上按滑鼠右鍵選擇[內容],
[螢幕保護裝置] 底下有一個 [監視器能源]有一個[電源],
點選該[電源]項目, 會進入[電源配置], 選擇 [最小電源管理] 再 [套用]就完成了.

完整啟用AMD的 cool 'n' quiet 功能後,
就可以開啟類似 CPU-Z 或其它軟體,來查看電壓 Vcore 和 頻率 是否會開始變成變動值,
CPU-Z 官方網站:  http://www.cpuid.com

像我電腦CPU使用率不高時, 
Vcore電壓會自動降到 1.136~1.168V之間, 且 頻率會降到 1350MHz.
當某核心需要處理耗用CPU使用率的軟體時, 又會回復到我超頻時的1.4V和3200MHz.
(聽說, 好像有人的主機板無法回覆到超頻過的狀況,只會回到原始基本設定...)

也就是說,該功能是在電腦閒置時,
降CPU電壓並且降低CPU運作時脈,來獲取省電的效益.

4. AMD的 Cool 'n' Quiet 功能的優點與致命缺點:


AMD的 cool 'n' quiet 功能,在CPU使用率不高的情況下,可以自動降低CPU頻率 和降低CPU核心電壓.
優點是可以因此來達到[降溫].[省電]的效用.

相反的, 這是兩面刃的功能, 是優點也是它致命的缺點,
假如啟用AMD的 cool 'n' quiet, 當你在處理文書軟體時, 一定是處在CPU低使用率 且被降低頻率狀態,
你應該會嚴重發現, 光是切換輸入法或是注音輸入時, 注音跳出選字的速度就變慢許多,
打字選字還要等電腦慢慢彈出來, 那種感覺就像是中毒一樣的變慢...

所以說, CPU降低頻率還是會嚴重影響文書打字的處理速度,
尤其是經常打報告寫部落格等處理上, 會感覺到相當的慢...
我則是在剛剛開啟FrontPage寫網頁打字不順手時, 才明顯感覺到速度上的差異!

至於慢多少, 就自己切換[電源配置]去開關AMD的 cool 'n' quiet , 再去慢慢體會吧!
 
PS.
而AMD有發佈過一個軟體:
AMD雙核心CPU最佳化(僅適合雙核心, 勿用在三核四核以上產品) AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 ,
但是說實在的, 我不大敢用!

原因是: 因為那個軟體, 很古早以前就發佈了.

目前還不想用那個AMD CPU雙核最佳化程式, 等到哪天有空再試看看囉!
 
[CPU超頻] AMD X2-7750黑盒板 更換風扇與溫度概況(冬天適用)

AMD X2-7750 黑盒版 B3,目前裡面附的鋁材質的散熱片和 7x7大小的風扇,
平時約 3000~3100 RPM 轉速, 溫度升高時轉速也會提高,
但是反應慢好幾拍,超頻後若是溫度升高的太快,轉速還沒提升可能就先熱當了...


(以下是冬天的使用溫度概況, 完全不適合夏天的情況:)

假如CPU為了超頻到 3200MHz, 而像我一樣從 1.325V加壓到 1.4V的話,
那麼只要CPU雙核都滿載100%的話, 就會看到溫度像是燒開水一樣, 不用一分鐘就直接衝爆到 68度C上去了...

說真的, 雖然我平常最多是半載50%的使用, 溫度不會上升到爆掉.
不過, 對於哪天可能會開了兩個耗用CPU的軟體,而造成溫度過高,
這種莫名的壓力和恐懼讓我無法安心的使用下去...

照理說我應該趕緊換個有很多熱導管的散熱器,
不過看到每個至少都800元以上的價格, 心裡就又涼了半截,
買個CPU也才2400元,散熱器卻得買到800~1200元...
我還是先從便宜的方法來處理吧!

簡單的風扇改裝秘訣, 就是買高轉速大葉面的風扇,
(冬天適用! 不換熱導管散熱器的話,夏天一樣會過熱當機.)

網拍會賣一種風扇, 風扇散熱葉片設計上比普通的7x7更大一些(扇葉大概是接近8x8的),
卻可以安裝在7x7的散熱器上, 且轉速為 3688~3729 RPM .
(型號: AFB0712MB)

當然會明顯聽到風扇的運作聲音, 會比原來的3000轉風扇更吵一點!
但是相對的, 散熱效果也比原本的風扇更強許多!

在冬天的狀況下, 超頻到3200MHz, 電壓 1.4V時, 未開啟AMD的 cool 'n' quiet功能.

(1) 低CPU使用率1%~3%狀況, 溫度約在46度C左右.
(2) 中CPU使用率50%, 溫度約在56度C左右.
(3) 不過, 高CPU使用率100%(雙核都滿載), 溫度會緩緩得爬升且超過68度以上, 還是無法撐得住!
(風扇應該是夠強了, 溫度壓不下應該是鋁質散熱片的熱傳導速度過慢的關係!)

所以, 只要是應付不是雙核都全載100%的情況的話, 只換個風扇就可以搞定了!
(只換風扇也很簡單, 只要用小的一字起子, 把卡住風扇四個地方稍為撥一下就可以了.)

打算雙核都要讓它滿載的人,就真的得整組CPU散熱器都換掉了,
鋁質的散熱片畢竟還是無法撐住高溫來襲.


而到了夏天, 只要執行個軟體CPU使用率約50%, 就會溫度太高而當機了...
所以超頻到3200MHz之後, 換個3700轉的風扇也只適合冬天用用.
(1) 低CPU使用率1%~3%狀況, 溫度約在52度C左右.
(2) 中CPU使用率50%, 溫度會慢慢超過70度C以上,而直接當機的!.

夏天要超頻到3200MHz,只靠風扇轉速快也不夠用了,
果然還是需要整組換成含熱導管,散熱更佳的CPU散熱器才行!


PS.
若是夏天怎辦?
當然是買個 有4~6根熱導管的塔型的散熱器比較實在了...
溫度大致上可以壓在50~60度以下...

只能花個1000~2000元, 買個可以用很久的散熱配備囉!
不過, 建議要先量一下CPU到另一邊機殼有多寬, 看看能塞下多高的塔型散熱器...
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3422733&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
 
[女僕] 家裡的女僕應該要請幾個? (CPU概念篇)
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[電腦] CPU雙核心與單核心運作模式 (女僕概念篇)

Q. CPU雙核心和單核心有何差異?
Q. 雙核心一定比單核心快嗎?
Q. 我到底有沒有必要改用雙核心?


CPU已經發展到了雙核心的現在,
為了符合本站的主題,我們就對雙核心的概念做個淺顯易懂的解釋吧...

雙核心CPU就好像你家裡請了兩個女僕,
單核心CPU就好像你家裡只請一個女僕!


1. 單核心CPU的處理運作模式:

你對電腦下了一道指令或是執行某程式,
就好比你對家裡唯一的女僕下了一個命令:[晚餐時間一到就去煮飯!]

在執行第一道指令程序尚未完結期間,
接著你又繼續下了第二道指令或執行其他程式對CPU做不同的要求...
這又像女僕正在煮飯期間,
而身為主人的你恰好要回家進門,一直按門鈴要催她來開門...


當然單核心的CPU就像是家裡那唯一的女僕一般,
會有點分身乏術!

她可能煮飯炒菜到一半,
邊拿個鍋子衝出門幫你開個門就又急忙忙的跑回去煮飯了,
當你要洗澡要放熱水時,你可能又得一直大聲喊,等她來放熱水洗澡~~~

CPU它能處理多工的效率極限判定在於CPU使用率,
你任何的新指令或程式都得和你原先發出過的命令搶CPU使用率...

問題在於,有些軟體程式運作不懂得節制分寸,
一次佔用過大的CPU資源,耗盡你CPU的使用率,
不管你要辦其它事有多急,硬是不分給你資源,
你很難要求單核心CPU,專門為你處理最新的要求!

例如,
當你處理一個影像檔案的轉檔,這類耗用極大資源的程式,
即使你只想多開一個小軟體作其他事,電腦這時也是動彈不得了...

用實際生活來比喻的話,
就像你又要求你家的女僕去製作一個狗屋並且去日本買最新式的充氣娃娃,
這時你洗澡洗完卻發現被反鎖在浴室時,
你怎麼大叫都不會有人來救你的道理是一樣的!


2. 雙核心CPU的處理運作模式:

我們同樣用女僕來做比喻吧,雙核心CPU就如同你家裡請了兩個女僕!

雙核心CPU的價格效能比,不一定會比單核心的好,
不過,它有良好的分工模式.

平時的程式運作會由兩顆核心一同支援及分擔工作.

但是,不論何時,即使程式運作再忙碌,
只要你下達了新的指令或開啟新程式,
一定會有一個核心,專門優先處理目前要求的最新主視窗程式的運作;


也就是說,
其中一個女僕可能正負責處理您之前所下的許多命令,
她可能是正在邊修屋頂漏水,邊拖地邊擦窗戶,
還邊準備出門去買高鐵車票,還得去日本買兩台Wii水貨回來給主人...

而另一個女僕,等同於一個秘書型的隨侍,
平時若你沒有新的命令時,她就會去幫另一個女僕共同完成你所交代的事情,
但是她更主要且絕對優先的任務則是:隨時聽候您的差遣!

若主人你一回家,她則隨傳隨到的立刻開門,
你走進門則立刻幫你準備拖鞋,你開始脫下外衣時她就幫你拿去掛好,
你準備洗澡時,她就會把熱水放好...
假如你睡著了,她就會跑去幫忙另一個女僕共同完成其它工作,
她會以身為您隨身秘書的模式,去立即完成你交付的任務!

也就是說,雙核心的CPU,不管你之前執行了多少個程式軟體,
也必定會有其中一個核心,專門隨時應付你的最新指令或程式.

即使你整個硬碟都在搞製作壓縮檔的處理狀態中,
同時要看動畫,也是一點選開啟檔案,CPU就立刻撥出資源,
自然撥放影音檔也不會過度延遲,它不會怠慢你最新的要求...


3. CPU單核心與雙核心的需求:

Q. CPU雙核心一定比單核心的快嗎?

那倒是未必,只要你願意花錢,單核心CPU也是有處理速度很快的!
那是因為單核的遇上溫度過高等瓶頸,才會轉而發展多核的.
(好比你只要願意花錢,請一個年輕的女僕, 就會比請兩個阿婆級的女僕要快上不少!)


Q. 那麼哪些電腦使用者,比較需要使用雙核心CPU的?

假如你經常會使用到某些超級會吃CPU資源的程式,
一但啟用執行那類大量耗用CPU軟體,你的CPU使用率就會狂奔到100%不降,
而你又經常要使用電腦做其他事,
更不願意等待電腦處理其它雜務結束才輪到你的話...

你又不願意組裝兩台電腦,
那麼這樣的你就是很適合使用雙核心CPU的人.


(要顧用女僕,除了家事型女僕之外,
假如你還很需要秘書型女僕的話,那就請兩個女僕吧!)



PS.
現在要找到單核心的CPU反而更困難了(而且單核的基本規格還挺差的),賣場不是雙核就是四核以上...
雙核心反而成為基本配備了!

但是,大部分的軟體根本不支援多核心功能,
所以, 越多的核心反而越造成浪費...
買多核心CPU之前,請看自己使用的軟體是否支援!

PS.
本篇搞笑用途成份比較高,細節請不用太去在意!
 
 
[電腦升級] Raid0陣列硬碟更換同廠牌晶片主機板的Windows修復流程


RAID晶片大概有三個流派, Nvidia , Intel , Promise和ATI(AMD).
各自作各的RAID陣列, 彼此不能相通辨識.

Raid陣列硬碟在同晶片廠牌的主機板大部分應該都找的到(只是可能而已),
假如連晶片不同廠牌, 又是用RAID0的話, 那就不用救囉!

這星期主機板壞掉,來回到台中送修,結果說我的主機板氧化,不能修就退給我...

想要在網拍裡買個舊主機板又買不到便宜的, 只好痛下決心直接升級了.
所以,研讀了整晚的AMD CPU概況,終於了解每種CPU規格的不同之處:
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_609,00.html?redir=SPDR0010
真該死的,研究這個比我當年唸電子學還認真啊!

總之,目前AMD CPU :
(1) 雙核的 有65W 89W 95W 125W,  其中以 X2-7750 95W, 速度還可以.
省電板的 5050e  4850e 是45W.

(2) 三核的X3幾乎都是95W
, 省電板的 8450e  8250e 是65W.

(3) 四核的X4從95W到140W的都有
,
X4-9650  9750  810 是95W.  9750  9850  920  940 是125W.  9950是140W.
省電板的 9350e  9150e 是65W.

節能版的CPU因為貴一些, 台灣的商家也不大喜歡賣這種CPU,
我有核算過,因為只少個幾瓦而已, 省下的電費也不多,還不如買效能高一點的!

所以,列入我窮人家的考量的CPU只剩下三個選擇: X2-7750(兩千多元),  X3-8650(三千多元),  X4-9650(四千多元)

後來第三次到台中去, 就買了以下的裝備
:
CPU: AMD X4 9650,  主機板: 華碩 M3N78,  記憶體: DDR2  2G *2 , 


原配備是 AMD 3500+ , 939的nvidia主機板(nvidia nForce4 Ultra晶片), DDR-400 記憶體, 3個硬碟組Raid0,
升級到 AMD 9650 , 940的nvidia主機板(nvidia Geforce 8200, MCP78S
晶片
), DDR2 記憶體, 還是打算用原來3個硬碟組Raid0,...

重點是我原本有用 3個硬碟跑Riad 0,要換主機板實在是很痛苦...
1. 新主機板的BIOS必須能讀的到舊的RAID硬碟.
2. 換晶片組必須重新安裝修復windows,讓他找出新的配置.
3. 用光碟來安裝修復Windows之前,得先製作AID驅動程式的磁碟片讓它認識raid介面.
(原本沒有RAID硬碟介面的話,只需要符合第二點,重新安裝修復作業系統就夠了.)


好在我研讀過Tom硬體的文章, 裡面有提過同家晶片廠可以認出自家的raid.
http://www.tomshardware.tw/1316,review-1316-8.html
因為是2007年8月的文章了,誰曉得適不適合當今的局勢,
雖然我比較中意AMD晶片的, 這下子也只好故意找和原主機板同家的Nvidia晶片,
賭賭看新的版子是否也認識舊的RAID...

後來, 好在是有賭對了!
我的硬碟是SATA介面, 新主機板BIOS只要設定SATA介面為RAID模式,
完全不用再按F10去重新定義RAID陣列, 只要啟用RAID功能,一開機自然會找到原本的RAID陣列硬碟.

只剩下windows因為晶片不同而無法登入windows,
必須得用Windows光碟重新安裝,先製作Raid磁片讓它找到硬碟,再用修復模式(R)去讓它把硬體重新抓過一次...

我的軟碟機和磁片和軟碟排線都是快10年前的老東西了,都不知道是哪個先出了問題,
為了湊齊軟碟機和磁片,還得再跑兩個鄉鎮才買的到,只能用慘烈來形容...

搞了好久,電腦終於順利升級完畢了...


大致上, 在有RAID0硬碟狀況下, Windows安裝修復過程是:

1
. 用新主機板的光碟工具, 先製作出兩片1.44MB軟碟的RAID驅動程式磁片,以供windows安裝修復時載入.

2. BIOS要開啟RAID模式, 讓它直接找出舊的RAID陣列硬碟.(舊RAID硬碟,請不要再讓它進入BIOS的F10去重新配對囉!)

3. 在BIOS裡面設定光碟開機, 並且放入Windows原版開機安裝修復光碟.

4. 進入Windows安裝修復程序, 會有提示按F6以載入RAID或SCSI驅動程式

5. 會有提示 請放入軟碟磁片, 按S來載入. 請放入含有RAID驅動程式的軟碟磁片DISK-1

6. 按S先選擇載入 [NVIDIA RAID CLASS DRIVER], 再按
S再載入 [NVIDIA Nforce Storage Controller],
確定兩個驅動程式都已經載入完畢,再按Enter繼續.

7. 這時候會出現 [安裝] 或 [修復], 照理說應該是要選擇修復, 不過我選擇之後並沒有修復動作.
所以, 我只好先選擇安裝.

8. Windows安裝一開始就會發現已經有舊的Windows存在C槽的目錄了, 問你是否要修復(S).請選擇修復.
(假如在之前沒有載好RAID驅動程式, 這時候會說看不到有任何儲存裝置.)

9. 接著Windows正式進入修復過程,
假如反而還問分割磁碟區容量的話,表示失敗了,變成是Windows安裝,一定是哪裡出了問題,
要反覆研究整個過程哪裡出錯了, 千萬不要分割安裝下去!

10. Windows修復過程中, 會一直要你反覆放入NVIDIA RAID DRIVER 的 Disk-2 和 Disk-1到軟碟的A槽.

11. Windows修復到一半會提示要自動重新開機,
重開機時要按DEL進入到BIOS, 將開機來源由光碟開機改為RAID陣列硬碟開機.並且將軟碟中的磁片取出.

12. Windows正式由RAID磁碟陣列硬碟開機進入, 並繼續修復.

13. 大概20~30分鐘, Windows就會完成修復過程囉!
修復完畢之後,幾乎和原來過去自己的使用者介面都差不多!

14. 將新主機板內附的晶片組,顯示卡,音效卡的驅動
程式安裝下去, 這樣子就完成整個修復囉!


原則上,以上是比較複雜的Raid陣列硬碟換新主機板的修復過程,
假如沒有使用RAID的話, 基本上,修復過程會簡單很多!



PS.
乍看之下,以上的流程挺簡單的,但是其中蘊含著有許多不為人知的秘辛所在...

1. 當初為了找出故障的主因是主機板, 幾乎把所有的其他零組件都用備用品測試過好幾次...
壞掉的主機板竟然可以在開機時就發出三種不同的錯誤嗶聲.
2. 原本想修好保固中的主機板就沒事了,沒想到竟然說氧化不能修, 來回台中兩趟,浪費不少時間.
3. 原本想說網拍買舊主機板就好, 沒想到舊主機板便宜的1000多元的被標走了,
只剩下舊板子要賣
2000元, 比買新型的主機板還要貴, 真是好樣的. 不知在搞啥鬼,廢板子被當成黃金還搞增值啊!
4. 安裝時,自己太落小, 故意用IDE光碟機換成USB2.0介面插, 結果老是安裝到一半就會跳掉.
5. 製作軟碟磁片時, 挖出10年前的軟碟機, 結果用了舊磁片,一直製作失敗,
後來搞死老磁碟機, 還發現原來連舊軟碟排線都壞了! 最後老舊的磁碟機和軟碟磁片和排線, 全部被我扔了!
6. 為何重灌時, 第一次的出現的修復無法修復. 反而要先選擇安裝找到舊Windows目錄時,再選擇修復, 真是浪費不少時間啊...
7. 電腦一故障才發現網路下單憑證和重要資料都沒有備份到其他硬碟, 只有備份在RAID硬碟裡根本都取不出來.
8. 我前後總共浪費掉的時間, 可能足夠組個十幾台新電腦. 害得我還被朋友笑說:[反正我什麼都沒有,就是時間多!]

不過, 不管怎麼辛苦, 最後看到原來那個最順手的
操作介面都順利回來了,也都值得囉!

PS.
這次的教訓,讓我知道 網路憑證和其他文件或圖片,我的最愛,email信件,輸入法的自行造詞,平時要備份好放在其他儲存裝置裡,
所以,順便買了一個隨身碟,4G才300多元而已,小小的挺漂亮的...

 
DDR2-1066記憶體補充說明:

關於金士頓記憶體DDR2-1066  2G *2
RAM的SPD裡面,只有記載到 266Mhz , 333Mhz, 400Mhz . 沒有關於 533Mhz的資訊.
@400Mhz  6.0-6-6-18-24

若是跑 533Mhz (1066)的話, 我的主機板自動設定就會 掉到 6.0-8-8-24-32 ,很明顯的感覺變慢了...

我就自己手動調整 @533Mhz 讓它跑 6.0-6-6-18-24  (CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC)
自己再用Prime95測試 Blend(Lots of Ram Tested)模式, 跑看看是否沒有出錯!

一開始用感覺上好像都沒啥問題,
但是,過了半年後才發現原來這樣子的設定值會不穩定...


後來翻遍了網路,才去找到金士頓原廠的DDR2-1066記憶體說明書,
原來我這版是比較差的記憶體版本 KHX8500AD2K2/4G ,
跑1066頻率時, 參數要設定 7.0-7-7-20
(CL-tRCD-tRP-tRAS),電壓要設定在 1.85V~2.0V
(我是設定成, 7.0-7-7-20 , 電壓 1.9V )

後來出的比較快一點的版本是 KHX8500D2K2/4G ,
跑1066頻率時, 參數要設定 5.0-5-5-15 ,電壓要設定在 2.2V

只要在BIOS裡面的 DRAM Timing Mode設定正常的話,倒是可以跑得挺順的.

PS.
另外,在BIOS的記憶體其他設定裏面
(Memory Configuration),
或許也會有 詢問是否允許開啟記憶體降壓模式(Power Down Enable),

用DDR2-1066頻率的人們,記憶體電壓通常得加壓,已經不是標準電壓了,
若是進入降壓模式,也許會造成不明原因的錯誤,
所以,
我猜
是這部份也得選擇 Disable, 關閉掉降壓模式.
 
 
[顯示卡與機殼] 顯示卡 MSI R6870-PM2D1GD5 大小機殼上機溫度比較

每當買了中高階的顯示卡, 我第一件事一定是先燒機實測一下, 看看溫度度會飆高到多少...

2012.08 市場上 ATI顯示卡都是一堆貴的要死的 7xxx 系列了,
難得又有 6870的顯示卡 新發售,
所以, 買了一張 有著雙風扇的新顯示卡 MSI R6870-PM2D1GD5 , 插在Micro-ATX小機殼裡實測看看溫度...

在夏天, Micro-ATX小機殼 和 一般ATX機殼的溫度差 , 可能會到 10度左右,
原因很簡單, 小機殼的顯示卡插下去之後, 底下空間不多, 不容易抽到風,
所以, 溫度差個10度是常有的...

==========

** 實驗一 : Micro-ATX小機殼 + MSI R6870-PM2D1GD5

當然, 因為地點緯度不同, 氣溫也不一樣, 這時候 在中部的苗栗縣,
天氣依然是熱熱的, 但是已經沒有前一兩個月嚇死人的超高溫了...
夏天8月中, 已經差不多將近農曆7月 鬼門要開的前夕...

ATI 6870 應該是耗電快 150瓦 的中高階 顯示卡...
(比它更優的上頭, 大概就是 ATI 6950 ,要200多瓦了...)
---

現在是 半夜三點, 而不是下午三點喔, 所以猜測的溫度應該會比下午再涼一些喔...

先說明, 雙風扇已經是 100% 的 最高轉速囉...

測試並不是機殼封閉的, 而是在 小機殼的 兩邊的側蓋 都 打開的狀態下 測試的...

那麼, 大家猜看看, 這張雙風扇的新顯示卡 MSI R6870-PM2D1GD5,
插在Micro-ATX小機殼裡面或許溫度會比一般ATX機殼多個10度, 那麼, 溫度會是多少呢?

...
各位, 覺得有可能是 85度C 嗎?

NO...NO......

我測得很口渴了, 也快天亮了 ,要去買冰飲了,
所以, 直接講答案好了, 請自行看圖片:
http://icon.cc/r6870-pm2d1gd5.png

PS.
至於實際裝在 micro-atx 機殼裡面, 就是這樣沒關上側蓋就測試GPU全速的溫度:
http://icon.cc/r6870-micro-atx.jpg

PS.
總之, 就是用Micro-ATX小機殼的 或是 用 多張顯示卡crossfire的,
夏天時, 自己就要多注意溫度了...

==========

** 實驗二 : ATX大機殼(下置電源) + MSI R6870-PM2D1GD5

經過十年生聚十年教訓, 農曆的七月的鬼門也都開了...
終於存到了錢可以買一個大機殼了, 窮人家原本只想要買個700元的機殼就算了,
但是看到 順發3C的MSI機殼(MC-CX450A)特價990元, 就硬著頭皮買下去了...

颱風剛走幾天, 天氣涼了一點, 舊機要拆裝之前, 先測一下顯示卡GPU滿載的溫度...
看來, 只比前次測到的溫度低1~2度...

參考圖片:
http://icon.cc/r6870-pm2d1gd5-01.png

換機殼是大工程, 差不多得整台卸掉,再整台重組, 只差沒拆CPU而已...
就這麼大半夜的花了幾個小時, 在那邊慢慢拆慢慢組,
換好了下置電源的ATX大機殼, 感覺一整個很威很猛的感覺...大概就長這個模樣了...

參考圖片:
http://icon.cc/r6870-atx.jpg

接著還是一樣, 機殼側板都不蓋的狀況下,
正式測試顯示卡GPU滿載的溫度...

參考圖片:
http://icon.cc/r6870-pm2d1gd5-02.png

風扇轉速微微降一些, 而溫度的話, 則是 下降了12度...

嗯...又搞到快天亮了, 這次可是自己預先準備好冰品了...

======

結論:

1. 小機殼使用中高階的高瓦數(150瓦以上)顯示卡, 簡直是在當烤箱使用呢...

2. 果然大機殼比起小機殼,比較能充分的吸到空氣, 同樣打開側蓋的溫度竟然可以差到12度呢...
(不過, 我是都是打開側蓋測試溫度的, 若是整個機殼封蓋測試的結果就不清楚了...)

3. 這張顯示卡MSI R6870-PM2D1GD5, 在夏天的溫度還是挺高的...請自行保重了...
 
[硬體] 插在直立式機殼的 4張 雙風扇加長型顯示卡的末端都彎曲變形了

我有4台電腦的顯示卡, 都屬於雙風扇的 加長型 顯示卡, 2張 AX6950 和 2張 R5830,
因為機殼是屬於直立式的, 所以顯示卡也懸吊在半空中, 散熱片和風扇則是在顯示卡下方附著著,
用了一年多後發現, 這4張 雙風扇的 顯示卡的末端都彎曲變形了...

由於顯示卡前端有螺絲鎖著, 所以還是沒變形,
但是 末端, 尤其是越後面, 彎曲的幅度就越大, 一看就和PCI-E的插槽不是屬於平行的狀態, 像是葉子一般垂下去囉...
顯示卡的底部由於插在PCI-E插槽上, 所以沒怎麼彎, 而顯卡的非底部的那一部份, 也是會略彎下垂...

總之, 就是顯示卡最末端又是反PCI-E槽的那一區塊, 因為沒有支撐, 所以彎曲的最嚴重...


用過許多低階的顯示卡, 都沒出現過這種問題.
因為低階顯示卡通常不會太長, 而且吊掛的散熱片或風扇都比較小...


我覺得 這種 高階的顯示卡 動不動就是 150 Watt以上, 通常會配備雙風扇, 散熱片也比較重,
顯示卡和風扇的長度都幾乎都快到或是超過 大型主機板最末端螺絲 的那個地方了...

長期的 熱量 與 重力的 影響, 就會讓它們末尾 像葉子一般的垂垂老矣...

最後, 我只好決定幫它們用筷子撐住末尾,
不然, 尾部再偏離下垂下去的話, 不知道以後會發生什麼事...

PS.
我發現其中有一塊顯示卡, 幫它用筷子撐回原來的高度反而會當機或是變成電腦找不到顯示卡,
我猜是長年的彎腰駝背變形了, 一次就撐回去原高度反而會不行,
所以, 只好把筷子削得再短很多, 一次不要撐回那麼多, 稍微撐住一些, 慢慢的讓它適應吧...


** 補充:
後來發現 我在2012年8月再買的新版本的中高階顯示卡, 在頂部已經有加裝鎖上一個金屬長條, 防止顯示卡彎曲...
參考圖片:  http://icon.cc/r6870-top.jpg

看來顯示卡的廠商也應該有注意到這個問題, 所以新的產品線才會想要去增加固定的金屬長條.
所以, 以後要買中高階的雙風扇顯示卡, 也得將這種狀況考慮進去, 買的時候要注意是否有加裝金屬固定的長條...
 
[硬體] 2011地雷顯示卡 - MSI 微星 R5830-MD1GD5 與 MSI R5870-MD1GD5

2011年夏天買了好幾張顯示卡, 那陣子剛好天氣熱,
微星MSI的顯示卡 ATI 的 5830 和 5870 就被我連續踩中地雷...

(1) R5830-MD1GD5 我買了兩張,

其中一張(製造日期是 2010年12月)在正常時脈800/1000全速運轉下,核心溫度會飆高到 90度,
然後 顯卡會自動降頻成 600/900(是強制降頻而非ATI省電模式),

但是即使降頻機制啟動,依舊無法制止溫度繼續飆高, 飆高到96度之後就出錯或是螢幕黑掉了...
(這種鋁散熱片的散熱效果不好,待機溫度就超高的,即使風扇全速運轉溫度也沒降)

另一張顯示卡(製造日期是 2011年1月), 在購買一年後的夏天,
發現也有溫度過高時, 顯卡會自動降頻成 600/900, 而且接下去全速運轉沒多久,溫度就高達100多度...
嚇得我趕緊關閉掉運作的軟體...

關於自動降頻的網路參考文章:
http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=61404

PS.
後來那兩張 R5830顯示卡, 我都有分別寄回原廠送修,
送回來的顯示卡也不知道是不是原卡, 只是非常神奇的, 溫度都下降了許多, 全速的工作溫度大約在70多~80度左右,
溫度 再也不會過熱破百了...



(2) MSI R5870-MD1GD5 我買了一張,

發現全速運轉時,它的實際RAM的時脈,比正常預設值還低...
這不打緊,我把它強制在正常時脈下全速跑,沒多久溫度飆高過106度之後直接關機了...
好在我買來當天立刻測試發現問題,
隔天問MSI客服與工程人員卻說無新品可換也無法改其他散熱更好的版本,
因為才剛買而已,就建議我去原店退貨!

所以,就立刻拿回去原商家退貨,還被店家(台中NOVA 2F 的
漢X科技 237 櫃)的工讀生酸說是個人因素,不甘願的退我錢...
來來回回好幾個鄉鎮騎機車這樣奔波, 浪費很多時間和油錢, 最後卻還要被店家工讀生那樣冷言冷語酸, 真慘...


關於自動降頻的網路參考文章:
http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=62302


PS.
說真的,這兩張微星MSI的顯示卡的散熱介面真的需要好好改善,
又不是每個人都住在冰天雪地的地方需要取暖...
廠商也不是在冷氣房裡測試就好,要多考慮一下台灣的炎熱氣候...
夏天動不動溫度就破90度, 實在是很悲情...

至少,我買的兩張 撼訊顯示卡AX6950 ,溫度也都只在60,70多度附近而已...(雖然風扇挺吵的)

 
 
[零組件] 選購電源供應器(PSU)的關鍵在於效率

當你採購電源供應器(POWER SUPPLY)時,
最重要的不是它好不好看,而是它的轉換效能(效率)!

電源供應器,我一直覺得是電腦組件裡至關重要的零件,
因為它掌控整台電腦的壽命和電費的差異,
小小的不注意,只為了省幾個幾,可能就會讓你損失一大筆錢!

至於電源供應器對電腦零件的保護措施我就在此略過,
這次專門談[轉換效能](效率)!

因為電源供應器,將交流電轉換成直流電時,無法100%的無耗損轉換,
經常會有部分電能在轉換過程中,變成廢熱而流失掉了,
轉換效能(效率)越好的電源供應器,越不容易浪費電能,
也同時較不會產生更多的廢熱.


轉換效能(效率)就是指:
電源供應器會將你牆壁上接的110V交流電源,轉換成電腦主機要用的直流電,
這轉換過程中,轉換後的直流電總功率輸出除以轉換前的交流電總功率輸入,
所得出的數值就是效能or效率(Efficiency).

效能(效率) = 轉換後輸出功率 / 轉換前輸入功率


我用白話講好了,
你家電腦花的電錢並不是100%都用在電腦自己本身消耗使用掉的,
可能只有50%~85%的電力是實際有作用的,
其它50%~15%,都變成熱氣排放在空氣中,電費就這樣白白的浪費了...


假設你電腦實際使用必須消耗250W的電力,

(i)
假如你買了轉換效能好的電源供應器,效能假設有80%,
那麼你實際電費消耗:313W
(313W * 80% = 250W)

(ii)
假如你買了轉換效能差的電源供應器,效能假設有65%,
那麼你實際電費消耗:385W
(385W * 65% = 250W)


假如,
每個電源供應器使用壽命,可以達到24小時正常運作3年(相當於26280小時).
在電腦耗電250W情況下:

80%效率的電源供應器耗電為:
250/80%*26280 = 8212500 w hr = 8212.5 kw hr = 8212.5 度

65%效率的電源供應器耗電為:
250/65%*26280 = 10107692 w hr = 10107.7 kw hr = 10107.7 度

那麼65%效能比起80%效能的電源供應器,
在電腦耗電250W連續使用3年的情況下,就會多吃掉你:
10107.7 - 8212.5 = 1895.2 度電

我以 1度電 2.5元來計算的話,三年就等於是多花了4738元電費.

(即使只用一年光是多浪費的電費就高達1579元,已經足夠買一個效率好的電源供應了.)

假如你了解你在市面上採購300多W的電源供應器,
效率好的貴一點的也才1600多元,可能和效率差的價差只有500元,
你可能只是為了眼前省這500元,但是今後卻會讓你多賠上4738元的電費...


當然,
你去路邊撿了一個中古濫濫的電源供應器,即使不用錢省個1500元,
萬一效能只有50%的話,那就更悲慘了;
在電腦用電250W的情形下,三年後你得比效能80%的電源供應器,
多付出4914.36度電,也就是相當於12286元的電費...
而且用越久,你賠越大!

所以,別因小失大,
電源供應器還是要買轉換效能(效率)佳的才能真正的省錢...
不要把珍貴的電能和荷包裡的錢錢,浪費在產生不必要的廢熱了!


附帶一提,
至於每個電源供應器的效能(效率)多少,
那就得自行去各家官方網站參閱它們型號的效率Efficiency數據了.

假如你找不到相關的效率Efficiency數據又急著買的話,
只好直接買Active PFC (主動式 功率因素校正)的POWER.

雖然功率因素校正(PFC)高低,不代表 效率Efficiency高低,
不過,通常主動式 功率因素校正(A-PFC)系列的,會有著很不錯的效率.

記得要買 [主動式PFC],不要買到[被動式PFC]或是[無PFC]的,
主動式PFC有一個很好認的特徵,
就是背面的power開關附近,沒有紅色的110V-220V的切換開關.

當然,
假如你現在去電腦機殼後面,發現你的電源供應器有上述的切換小開關,
那就表示你那個電源供應器效率,應該很差的啦~~~
萬一你又是長時間使用電腦的人,
那麼也建議你趕緊換顆效率高一些的POWER,不要省這種小錢了...


PS.
假如你還是不知道要買什麼樣的電源供應器,那麼就直接去買有80plus的就好...

PS.
若是進階高耗電使用者, 可購買 80PLUS金牌系列:
振華 冰山金蝶 400W  80PLUS金牌  (風扇12CM) 電源供應器:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3298571&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==


PS.
國外有個網站專門幫你簡易計算你的電腦耗用功率瓦數,
一般購買電源供應器,只要買容量瓦數夠用就好,不需要砸錢買大瓦數的...
http://www.jscustompcs.com/power_supply/

PS.
我有另一篇關於省電燈泡和傳統燈泡的電費差異,大家有空可以去看一看.
就是因為省電燈泡的電能光能的轉換效率比傳統燈泡更佳,
所以,非常建議您去把家裡的傳統燈泡全部換成省電燈泡,
簡單的動作就可以省下很多錢喔!
(環保是其次啦,反正別人家的小孩死不完...)

 
[電腦] 電腦消耗電力瓦數計算與省電方案

一. 電腦機殼內電力消耗的估算:

CPU: AMD大約在49w~89w, Intel大約在35w~103w
主機板: 25w
記憶體RAM: 每條 SDRAM約12w, DDR約10w, DDR2約7.5w
顯示卡: 約30w~77w
硬碟: 25w
光碟: DVD RW 約25w
軟碟: 5w

風扇: 2w (發光風扇3w)
鍵盤滑鼠: 3w
USB介面裝置: 5w
PCI介面卡: 5w
1394介面: 8w

以上是電腦機殼內的每個零件大約的損耗電源瓦數,

假設估計 CPU 70w, VGA顯示卡 55w, 記憶體10w*2, 內部風扇有2個, USB介面1個,
那麼一般人所使用的不含螢幕純電腦機殼內的耗電量應該是:
70 + 25 +10*2 + 55 + 25 + 25 + 5 + 2*2 +3 + 5 = 237w

(想要知道自己電腦實際上為多少瓦特watt,請自行參閱自己的零組件來增減)

所以一般人大約耗電量都在 240w 左右,
而且這個值是每個零件全力輸出狀態的耗電量最大值,
一般不大會達到這個最大值,

普通的電腦使用者要購買power的話,可能用不到大瓦數(400w以上)的電源供應器,
市面上300w~350w的電源供應器應該都足以應付了...



二. 如何用簡單的方法省下電費:

假如只是掛網用的機器(伺服器或BT下載專用), 不需要太好的零件的話,
該怎麼省電省錢呢?


1. 從電腦零組件上做好省電措施

例如,
(1) 不要求顯示卡一定要跑很快的話, 可以買三合一的主機板(內建顯示卡),
可以省下幾乎快一張顯示卡的電力.

(2) 軟碟機若不常使用,可以拔掉軟碟機的排線和電源線.

(3) 光碟機若不是天天使用的話, 可以改裝成 USB2.0外接模式.



2. 從選購電源供應器方面做好省電措施

當然,我再次強調,想要省錢的話,採購電源供應器(POWER SUPPLY)時,
最重要的不是它好不好看,而是它的轉換效能(效率)!

上述240w是電腦內部直流電的運作所消耗的電力瓦數,
實際上電源供應器的110v交流轉換直流電的過程中,還會浪費許多電力,
這之間所轉換的比例,就是 [效率].

(1)
假如你的power是老舊無Active PFC的只有66%轉換效率,
那麼你實際上消耗的電費是: 240w / 66% = 360w
(2)
假如你的power是符合80plus規範的80%轉換效率,
那麼你實際上消耗的電費是: 240w / 80% = 300w


別小看這60w的差異, 電腦若是掛機每天運作24小時的人,
那麼每年將多浪費: 60 * 24 * 365 / 1000 = 525.6 度的電
假如 1度電約2.5元計算的話, 那麼將損失 525.6 * 2.5 = 1314 元
(每度電的費用,請自行參閱自家電費帳單的最高級距的電價,夏季用電又比冬季貴)

好在實際狀況是,電腦不會一直跑最大功率,所以電費落差應該不會這麼大.

偏偏沒意外的話, power又不容易壞掉,可能可以用上4~6年,
這累乘多年的電費差距,可能會要了你的命...



PS. 其他參考網站:
一般VGA顯示卡耗電量比較表:
http://www.tomshardware.tw/1320,review-1320-5.html

 

 

家電 電視 LCD CRT螢幕
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[LCD螢幕] LCD螢幕選購標準

LCD螢幕選購標準:

1.  選 點距 大的! (除非...你只用它看影音, 不用它看中文文字.)
2.  選 霧面材質的! (除非... 你每天只用它不到一小時...)
3.  選 有 數位介面(DVI或HDMI)的! (除非... 你的電腦顯示卡插槽完全找不到數位介面)

眼睛比什麼都重要, 不要被不合用的LCD螢幕影響到視力!
 
[LCD螢幕] 鏡面螢幕根本是個災難, 尤其是外出用的筆電鏡面螢幕簡直是地獄...

LCD螢幕表面 有分成 鏡面 和 霧面...

鏡面表面比較堅硬,但是反光很嚴重,容易造成眼睛疲勞酸痛,
試問, 是眼睛視力比較重要, 還是怕螢幕磨損比較要緊?

有帶過筆電外出使用過,一定會對鏡面LCD螢幕印象深刻,
因為背景只要稍微反到一點光,就根本快要看不到螢幕畫面了,試問 這種會反光到快看不見畫面的鏡面螢幕帶出門有何屁用?

偏偏筆電用鏡面的比較多,簡直是把消費者當白癡看待...

我誠心的建議是, 不管是一般家用的LCD監視器螢幕, 或是筆電採用的LCD螢幕, 只要看到鏡面LCD螢幕一率打槍拒絕購買!!!

除非真的都在純黑暗不見光的地域深淵環境下使用,或是你的家人很喜歡敲打LCD螢幕出氣的,那就用鏡面LCD螢幕,
不然, 就不要去買鏡面螢幕!

萬一,不小心買到鏡面LCD螢幕, 又受不了反光的刺眼呢?
那就只能建議花錢消災, 再去買個 霧面的螢幕保護貼 ,把那個災難的鏡面給貼蓋掉了...

 
[螢幕] 台灣市面上賣的電腦LCD螢幕,點距過小的不適合中文瀏覽 (尤其是繁體中文)

在台灣市面上正在賣的電腦LCD螢幕根本是見鬼了,
螢幕的解析度越來越精細, 竟然可以精細到0.25mm以下,
看影片似乎是不錯, 可是那些根本不適合中文的文書或上網瀏覽使用...

簡單的說, 螢幕解析度越高, 點距也就越小, 字體也越小...

這賣給歐美或是外國人是當然不成問題,
英文或是拉丁語系或是其他語系,影響都不是挺大的,
因為字體小, 對於那些簡單文字一樣可以清楚表現出來,

但是,中文文字複雜度很高, 尤其是繁體中文更是複雜到難以形容...
點距太過細小的LCD電腦螢幕, 字體也會過小而縮成一團, 眼睛盯著細小的文字會很累,
也難怪現代人近視的一大堆, 這有很大一部份要歸功於這些不適合中文繁體使用的超細點距的LCD螢幕...

過於精細的電腦LCD螢幕, 不僅容易造成視力惡化,
因為看不清楚, 也很容易會把螢幕往自己眼前拉近,
拉近距離看螢幕這對於有一點年紀的有老花眼的中年人非常悲慘,
對於一般年輕人也會造成眼球壓力過高, 眼睛容易酸痛疲勞...


在台灣市面上想要買到大一點點距, 點距要在0.29mm以上的LCD實在是不好找!
大家都買了一堆精細的LCD螢幕回去虐待自己的眼睛, 只能一個慘字來形容!


點距 0.29mm以上的LCD螢幕, 就類似這款式的, 只有 D-SUB 和 DVI介面(無HDMI介面):
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2123556&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3680333&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3593709&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

這種19吋螢幕的點距是0.294 mm, 字體比較大, 比較適合台灣的繁體中文的上網環境使用!
若是顯示卡有DVI介面, 自行購買DVI傳輸線連結會更清晰!

** 螢幕點距參考:
--- 16:9 螢幕 ---
25吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.283 mm
24吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.2715 mm
23吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.2655 mm
22吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.248 mm (點距過小, 字體小, 上網時眼睛會很吃力)
20吋 , 16:9 , 1600x 900 , 點距: 0.276 mm

--- 16:10 螢幕 ---
22吋 , 16:10 , 1680x1050 , 點距: 0.282 mm
19吋 , 16:10 , 1440x 900 , 點距: 0.283 mm

--- 5 : 4 螢幕 ---
19吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.294 mm (點距較大, 字體大, 上網時 眼睛會比較舒服)
17吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.264 mm

PS.
至於, 正在台灣販售的LCD電視也不適合台灣電視節目使用,
明明現在大部分的電視節目都是4:3, 可是電視LCD螢幕都喜歡做成 16:9 (看BD影片用)

用來看電影BD影片或是高畫質電視節目是不錯, 拿來看一般電視節目就變形了,
搞到很多家庭的電視LCD螢幕, 畫面節目裡面的人物根本都是肥肥的變形體...

 
[螢幕] 建議購買點距大的電腦螢幕, 才能舒適上網瀏覽文章打字...

(註: LCD螢幕的解析度越高,相對的點距就越小;
解析度高對於觀賞超高畫質的影片和圖片可以得到更精細的效果, 但點距小卻會造成字體變小而造成不容易閱讀文字...)


現在的LCD螢幕廠商不知在搞啥鬼, 一直在搞16:9高畫質, 才22吋螢幕就把解析度不斷的提高到1920x1080...

問題是, 每天都拿電腦LCD看高畫質BD影片的又有幾個人?

一般人的電腦LCD螢幕都是拿來上網, 打字打作業, 根本用不到這麼高畫質的解析度,
而且這之中有個重點, 就是解析度越精密, 代表每個點的點距越小,
點距越小, 表示電腦顯示出的字體越小,
乍看之下, 畫面是很精細, 但是文字的字體很小,看起來也非常吃力...

也就是說, 精密的解析度只有用在觀賞影片或圖片有效用...

而過於精密的解析度, 反而 害得大家在一般非影片圖片使用時, 例如是上網看文章或打字, 更加的讓眼睛吃力,
尤其是有點年紀的人, 看字體小的文字時,更是辛苦...

偏偏市面上賣的寬螢幕LCD大多是解析度過高過密.
舊的CRT螢幕, 解析度太高 只要調低就好, 畫面一樣清晰漂亮.
但是LCD螢幕又有原生解析度的限制,解析度只要不是設定在原始預設解析度下,就會變得有點糊糊的...
有些人買了這些高解析度的螢幕, 因為字體太小而又把解析度調低,
畫質反而變糟了,文字也變得較不清晰...

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例如, 最近22吋螢幕老是把解析度搞到精密到 1920x1080, 也連帶著 害著 點距 縮小到 0.248mm,
( 22吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.248 mm )
點距只有 0.248mm的話, 真的只能說是地獄啊...字體小到不像話,看了就痛苦!

若調低解析度,畫面會糊糊的...
若是 把螢幕往自己眼前拉靠近一些, 就會造成 眼睛距離螢幕太近,
眼睛看東西時, 越近的距離,越會造成 眼球壓力過高, 看沒多久很容易就眼睛酸痛,
有些人可能會因此而頭暈, 年紀稍大的人 根本就看不見太近的東西啊...

LCD廠商拼命推 高解析度的LCD螢幕, 結果反而造成字體過小, 讓一般人在上網使用上感到困難...
沒有常看高畫質影片的LCD買家, 買到這種螢幕也幾乎是找罪受, 何苦啊...

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像我的LCD螢幕是幾年前買的, 雖然同樣是22吋,
但是運氣還算好, 沒有去買到那種超精密解析度而點距超小的LCD螢幕...
規格大致上是 ( 22吋 , 16:10 , 1680x1050 , 點距: 0.282 mm )

說真的, 點距 0.282mm , 一般的字體看起來已經有點吃力了....


當我看著朋友家的點距 0.264mm 的LCD螢幕 ( 17吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.264 mm ),
稍微看久一點就覺得眼睛酸痛了.

很難想像, 我若是長時間看著點距 0.248mm 的螢幕, 眼睛下場會怎樣啊???

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現今市面上常見的16:9寬螢幕...

即使是 24吋的LCD螢幕, 點距也只有 0.272 mm ,( 24吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.2715 mm )

25吋的16:9寬螢幕LCD螢幕, 點距才有 0.283 mm ,( 25吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距: 0.283 mm )
也就是說, 這種螢幕才能和之前 點距: 0.282 mm 的 22吋 16:10 螢幕 有同等看文字的方便性...

只能說... 科技越來越進步, 卻反而越來越不注重人性...

目前這些 16:9 的LCD螢幕, 在 24吋以下都只適合看影片和圖片, 而不適合上網看文字或打字...

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對於經常上網打字寫報告, 以及年紀稍大 眼睛看近吃力, 需要點距大LCD螢幕的人們而言,
目前唯一的救星就只剩下另一種罕見格式的LCD了...

市面上不常見, 但是網路購物還是買的到,
非寬螢幕的看起來反而有點接近正方形的 5:4 的 19吋 LCD螢幕, 它的點距是 0.294 mm
( 19吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.294 mm )

這種方方的19吋螢幕雖然看起來不像寬螢幕很流線的樣子,
但是事實上, 它應該才是最適合 上網 和 文書打字 等一般電腦用途的LCD螢幕...
(至於看BD高畫質影片, 建議還是用大電視看比較爽快...)

總之, 建議先了解自己的需求 (要畫面精細 還是要 文字字體大一些)之後, 再決定要買點距多大的螢幕吧...



** 螢幕點距參考:

---  16:9 螢幕  ---
25吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距:  0.283  mm
24吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距:  0.2715 mm
23吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距:  0.2655 mm
22吋 , 16:9 , 1920x1080 , 點距:  0.248 mm  (點距過小, 字體小, 上網時眼睛會很吃力)
20吋 , 16:9 , 1600x  900 , 點距:  0.276 mm

---  16:10 螢幕  ---
22吋 , 16:10 , 1680x1050 , 點距: 0.282 mm
19吋 , 16:10 , 1440x  900 , 點距: 0.283 mm


---   5 : 4 螢幕  ---
19吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.294 mm  (點距較大, 字體大, 上網時 眼睛會比較舒服)
17吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.264 mm


PS.
19吋 , 5:4 , 1280x1024 , 點距: 0.294 mm 的LCD液晶螢幕 可以參考這個:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2123556&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3680333&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=3593709&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[硬體] LCD螢幕最讓我詬病的地方就是解析度預設值過高且調低解析度就會糊掉

LCD比起CRT,
除了畫面不夠飽和漂亮,廠商自行亂定瑕疵標準(明明有亮暗點的缺陷品還敢當新的良品賣,竟然還不能退貨,簡直是吃定消費者),
還有一個致命的缺點:
就是LCD螢幕預設解析度是多少,就只能用那個解析度!
若是改成其他非預設值的解析度都會糊掉,變的超難看...
(不像是CRT螢幕,調高調低解析度都還是很漂亮!)

我覺得那些LCD螢幕製造商,只知道做螢幕賣錢,自己都不去使用的嗎?
整天在發展1920*1080的BD畫質解析度,才害的消費者很痛苦!

又不是每個人都天天在看BD影片,
26吋以下的螢幕,例如22~24吋就用到那種1920的解析度,字體根本是小到不行啊...

經常上網或是打報告的人,
(1) 調低LCD解析度畫面就會糊掉,

(2) 不調低解析度的話,
就只能拼命改變作業系統的字體.改成大字體(Large Fonts)或是超大字體(Extra Large Fonts)!
(調整字體方法: [控制台] -- [顯示] -- [外觀] -- [字型大小] )
不過,這樣子也只會變成字體大大的,圖示都很小的奇怪模樣,也是不容易辨識!

(3) 若是因為看不清楚而把螢幕拉到離自己更近的距離的話,
也會造成眼球壓力上升而容易頭暈...


所以說,
這些LCD螢幕製造商做出一堆過高解析度的產品,
不僅無形中提高了成本與賣價造成了浪費,也造成非BD狂熱者的一般使用者的不便,真是害人不淺啊!

目前LCD螢幕,舉例一般22吋的解析度:
1920*1080
1600*900 或 1680*1050

22吋設成1680我就覺得畫面太小了(我覺得22吋的螢幕解析度分成1680格根本是在傷害眼力,每個字都變的好小),
更別說1920就更慘囉...

所以,我挑螢幕時,22吋不得已也只能買到1680解析度的就好.(其實22吋的應該做成1440解析度就夠用了!)
買到1920的話,恐怕更慘了...

總之,目前市面上的LCD螢幕,
24吋的 1920解析度, (要買1920*1080的解析度,我猜至少要買26吋以上的才行吧...)
22吋的 1680解析度 (22吋也有很多做成1920的,那只會更慘...),
19吋的 1440解析度,
都有造成圖示和字體過小的重大缺點...調低解析度又會造成畫面糊糊的...

建議一般使用者(非重度BD影片觀賞者)還是不要買解析度太高的產品!

 
[電腦] 讓人不想買LCD螢幕的三項理由...

前陣子,打雷的時候還硬要看卡通,
結果閃雷的同時,螢幕閃爍了一下,
隔了三天我那台19吋 CTX PR960F就這樣陣亡了...

難得那個CRT螢幕可是可以開啟1152*864 垂直頻率120Hz呢!
現在用這個備用的17吋螢幕,只能開啟1024*768 85Hz,
更新頻率不夠高的緣故,感覺螢幕一直在閃爍,
看久了,眼睛好酸痛...

說真的,能夠繼續用高階CRT螢幕的話,我壓根不會想去用LCD螢幕,
但是CRT螢幕又笨重維修運送很不方便,而且又耗電很吃錢,
(有多耗電可以參考我另一篇文章)
所以正是和CRT說再見的時候了...

不過,前幾天買LCD結果終究還是退貨了,
造成我現在只能用CRT繼續撐,實在是人間慘劇...

1.
LCD依舊是很白癡的機種呢!

以19吋LCD來說,竟然分成兩種白癡大小,
一種是長螢幕 5:4 , 1280*1024
一種是寬螢幕 16:10 , 1440*900

不管是哪一種,都是很白癡的設計,
搞了那種不倫不類的比率,只有面板公司看了覺得方便吧!
(早期的原始的比率是 4:3 )

要嘛!你就做 4:3 , 不然你就做 16:9 !

我以那個19吋寬螢幕LCD 16:10為例,
故意作成那種不自然大小,可是它內建的預設解析度除了1440*900之外,
其它的內建預設值竟然都是像這樣子的...
1280*1024 , 5:4
1024*768 , 4:3
800*600 , 4:3

曉得我要說什麼了嗎?
也就是那個19吋LCD寬螢幕你除了使用 1440*900以外,別無選擇!
只有那個是符合它螢幕的基本長寬比(16:10),
你若要採用其它設定的比率,就是等著變形,等著看都變很胖的圖形...

OH~NO~~~
生產廠商既然都有勇氣設計出16:10 這樣詭異比例的液晶螢幕了,
為何不把該寬螢幕內建的其它比例也全都改成16:10呢?
改成: 1280*800 , 1024*640, 800*500

總之啊...
那個16:10的被鎖定只能在1440*900寬螢幕,
只適合常看寬螢幕電影,寬幅遊戲,或是辦公用途的使用者,

對於習慣上網或是只看4:3電視或影片的人是非常不適合使用的...

經常上網的人我是建議長度只要到達1152或是1280就很足夠了,
因為現在網頁設計,頁面主流都還是在1024或是800的程度,
用了太長的1440以上,只會讓你開啟網頁後,左右空一大片,
螢幕上下也太短,經常要用滑鼠往下拉頁面瀏覽,手會很辛苦的...


因為上述這些蠢理由,
還因為燦X那公司員工用那種很糟的態度處理我的無亮點保固機種退件,
不想再去那家店受苦了,只好乾脆來個退貨退款!

到現在,我只能使用這個糟糟的CRT螢幕...
希望它趕緊炸掉...


2.
LCD螢幕的蠢的第二點,
就是那個DVI介面!

聽說不知那個耗呆說有DVI介面就是算家電要抽很高的稅,
沒DVI算資訊產品不用扣那麼高額的稅,
所以造成現在很多LCD螢幕大半都沒有DVI介面...

OH~NO~~~
LCD(數位)能夠贏過CRT(類比)最重要的部分就是在DVI介面啊!
因為數位資料藉由DVI(數位)介面傳遞才能真實傳達到數位的液晶螢幕,
透過D-SUB(類比)介面接頭,不是反而變差了嗎?

而且,現在買的顯示卡,除了窮人專用卡或白癡專用品牌電腦機以外,
去哪裡找沒有DVI輸出的啊?

每當看到數位LCD螢幕只能竟然插類比D-SUB接頭,
我就替那個液晶螢幕深深感到悲哀...

而且,明明現在顯示卡都有配備DVI了,
可是卻有大量的僅D-SUB介面的LCD螢幕不斷被製作出來,
要買個有DVI介面不僅得仔細去觀察機種,還貴上不少,
這種害LCD螢幕走倒退路的下場,只能怪抽稅害的吧...


3.
LCD螢幕的蠢的第三點,就是亮暗點啦~~~

說到這裡就覺得消費者很悲哀,
竟然被廠商教育成,LCD有亮暗點是正常的,
買家新品就拿到有瑕疵的商品是正常的?
而且必須要是超級瑕疵品N個亮點才能換新品?

試想除了花大錢去買無亮暗點保固機種以外,
一般都是要滿3~5個亮點或是正中央區域的,才會讓你新品換貨!
(規則都是隨那些廠商自己定的!)
而且,大部分店家還很團結都不讓你先測試.

試想,高高興興花了6000~9000元買一台LCD螢幕,
當你拿回家後,新品一開機就發現有亮點或是暗點,你的心情會怎樣!?

裝作沒看見,繼續用它個三~五年嗎?

想必你換新螢幕的好心情,會在瞬間崩潰吧!

買個新LCD螢幕還要搞得像抽籤求神明保佑般,
祈禱自己不要拿太多亮暗點的螢幕,
或是祈禱自己拿很多亮暗點的螢幕直接換新品...?

或是得砸大錢才能弄個無亮暗點保固機種?

其實,亮暗點保固個一年或三年根本不需要也沒必要,
我覺得最低限度,至少不要讓消費者新品就拿到有亮暗點就好.

這是心情上的問題,沒有誰喜歡新機就拿到瑕疵品,

新品就已經有瑕疵的亮暗點的,
直接折一點價,賣給一些不在意的公司或網咖就好.

一般人拿到有瑕疵的新品,我想沒有人會不抓狂的,
相信下次也不可能再買那家品管不良公司的產品...


所以說,買個LCD液晶螢幕,真是令人膽顫心驚,
身體不好的承受不了打擊的或有心臟疾病的人,自己要多注意啊!



補充敘述:
剛剛查過 AOC 和 BENQ 的亮點定義是在黑色畫面下會發光的點才是亮點...

AOC 所稱亮點為以黑色畫面檢視時顯示的點
http://www.worldtech.com.tw/service/index.asp#AOC顯示器亮點保固準則

BENQ 何謂亮點?何謂暗點?
*在測試文件的全黑等畫面下會不正常發光的點稱之為亮點.
*在測試文件的全白等畫面下會不正常發光的點稱之為暗點.
http://www.benq.com.tw/page/?pageId=189

 
[購物經驗] 不大想買CRT和LCD螢幕的悲慘經驗...

好幾年前買了一個CRT螢幕,立刻就後悔了...(買CRT一定要設法找真正全平面的)

早期使用的CRT螢幕CTX PR960F,在去年那時候打雷後,
我還是決定送修,花了1500元...
不過,又過了快一年,在我每天使用10小時以上繼續猛操,螢幕也終於快要安享天年了...
(總共用了約4年半)
前幾天老舊的CRT螢幕又開始一直閃動了,
我覺得可能要陣亡了,所以立刻訂了一個新螢幕準備備戰.

最近網路拍賣上能買到的19吋CRT螢幕,就只有 V牌 G9x fb...
那天寄到貨,一裝上沒多久我就立刻感到後悔了...

因為這顆螢幕遠遠比不上老螢幕的好,
一個是解析度的差異:
老螢幕可以在 1280*960 下 達到 100Hz ,新的只能達到85Hz
老螢幕可以在 1152*864 下 達到 120Hz ,新的只能達到100Hz

另一個是全平面的差異:
老螢幕是採用SONY特殊的映像管,真的就是完全是全平面...
新螢幕則是 看起來就會有中間膨膨的感覺,這種異樣感真的是糟透了啊...

那個舊螢幕 CRT CTX PR960F,在4年半前花了11000多元的錢才買下的,
用了3年多,陣亡了一次,又花了1500元去維修之後,又多用了快一年.
這個新螢幕 V牌 G9x fb , 則是只花了6900元.

現在想想,假如還能買到CRT的CTX PR960F的話,我還是會願意花這筆錢的...
我也強烈建議買CRT螢幕一定要挑真正全平面的機種!
(只是不知道是否還有廠商在生產)


不過,新螢幕也有最大的好處是 省電,顏色很漂亮...
新螢幕還是比舊螢幕好很多的地方就是,螢幕上已經沒有 烙痕了...

舊螢幕用了四年半,映像管早就留下一堆被長期顯像色差燒傷的痕跡...
不僅會左一塊上方下方一長條顏色不對勁,
而且整體顏色變得很不漂亮鮮豔...

剛剛用新螢幕看動畫的時候,又感受到新螢幕顏色的鮮豔美麗之處...
(不過,不是真正全平面這件事還是很難適應...)


接下來要談到我的悲慘經驗了,
買了那新螢幕之後,某天使用時,突然發現螢幕左下角有一個不正常發色的小點,
原來CRT和LCD一樣會有這個問題啊...

話說,我怎麼買到的螢幕都會遇到有不正常發色點的啊...

4年前買一個19吋CRT螢幕,結果搬到6F累死了...
打開後才發現,廠家寄錯型號了...
只得幾天後再搬下去給貨運...
那時候我對CRT的笨重,非常的怨恨...

1年前,要買LCD螢幕,買了一個全亮點保固的機種,
好死不死的就發現有一個發色不正常的亮點,
害我騎機車來來去去的才又送回去退貨...


CRT的悲慘經驗:

(1) 第一次退貨...

這陣子買CRT螢幕,又好死不死的又遇到有一點發色不正常,
天啊~~~連CRT都會有亮點啊...要遇到還真是困難啊...真希望買樂透可以這麼準就好了...
還好店家說可以退換.

原本是打算直接退掉換LCD算了,
不過,今早看到True tears 這部動畫第10集的時候,
雖然有螢幕不是全平面的缺點,不過畫面色澤實在是太漂亮了,
我突然有種,人生之中要看動畫的話,就一定要這種畫面才可以啊的感覺...

我怕我換成LCD之後,顏色不夠鮮豔漂亮可能會萌生想砸螢幕的念頭,
所以,還是決定讓他們換同型號的就好了...(店家說他們沒有賣CRT之中更好的機種了...)

總之,這幾年買螢幕每次都出事...經常換螢幕實在是很累...

.........

(2) 第二次退貨...

當不幸的事情累積到越多越多的時候,
你會越發的覺得,為啥買樂透不會中頭獎呢!

那新買的V牌 G9xfb 的CRT螢幕,因為內部有一個亮點(我覺得是內部有灰塵),
我上次送回去之後,
維修中心(精X)竟然說,我螢幕塑膠殼底下有刮痕,要送回原廠鑑定.

這天殺的,這時候他突然說出這種事,我包裝前也沒確認過,無法確認真假...
那就沒辦法囉...

一個星期後,送修回來,螢幕下方的確有細細的刮痕,

不過,一開機就發現才發現其實那個螢幕畫面變得更慘了,
雖然那個亮點不見了,
可是螢幕裡面內部髒兮兮的,左邊黑一塊,下邊黑一塊,感覺是用黑手直接摸內部的螢幕或玻璃表面造成的...
糟透了...
我感覺螢幕的畫面是陰天啊...看著看著,就覺得好像快下雨了...
(原來電腦螢幕也會影響人的心情啊...)

我真的沒看過這麼髒的畫面,
即使用上了四年的舊螢幕,都滿是畫面烙痕的舊東西,感覺都不會比這個畫面還髒呢!

我真的憤怒了!
弄得這麼髒,難道維修人員會看不出來嗎?這樣也敢送貨運回來給我再次要求退貨送回去啊!
故意把螢幕亮度調暗我就看不出來了嗎?這麼髒除非是螢幕全黑才看不出來吧!

我要求代辦的公司處理,我強調我願意賠螢幕機殼的錢,只求給我換全新的螢幕,
不然就是整個退掉也好...
我真的不是那麼在意機殼刮傷的賠償,
但是要我這麼笨重的東西一直搬來搬去的,我也很疲累了!


然後,我又發現更令人震驚的一件事,
為啥螢幕後方的產品序號變了,為啥螢幕出廠年月份也變了...
這台螢幕到底是哪個星球來的!?

唉~
難道這根本就不是我送修的螢幕,螢幕有刮痕的,也根本不是我這一台嗎?
我絕望了...我對V牌負責維修的精X電腦絕望了...

我真的累了...可以的話,我再也不想買螢幕了...

事後,精X電腦維修廠回報是誤會一場,
原本應該送回的是全新產品,只是他們搞不清楚為啥送了一個超濫的中古品給我.
這樣子的烏龍事件竟然出在我身上...

.........

(3) 第三次退貨...

後來 ,那個V牌的精X電腦,又送來了一個新的CRT螢幕...
送這台來已經第三次了...我已經能夠很熟練將CRT螢幕拆箱擺到桌上了...

我裝上了之後,看一看很失望,這時的心情應該比較接近崩潰吧...
全白畫面上依然會有像 陰影一般的濛濛的...

雖然比上一台的狀況好多了...
(前一台感覺像是大黑雲要下雨,這一台感覺像是小白雲...)

不知道是內部螢幕弄髒了,還是它發光的裝置有問題,還是表面塗料的關係...
總之,
光是普通瀏覽就會強烈感覺,光線有亮有暗,
畫面顏色亮度不均勻,有些地方灰灰糊糊的了...

製造日期 大概是 去年的9月10月,又是中國製造的,
該不會是因為雪災的濕冷,造成內部塗料有所變化嗎?
還是內部的發光裝置哪邊出了問題而發光不均勻?
還是內部螢幕表面沒弄乾淨?

唉~~~這是現在CRT的技術嗎?

精X電腦說,還會再送一次過來,再不行才能完全退貨...說是某個大公司的規定...
我又不是CRT螢幕測試員,老是幫他們測試也沒錢賺...他們還想丟臉丟幾次啊...


我又準備退貨了,這次搬上桌上又搬回裝箱,速度比前兩次快上更多了...
第一次裝箱退貨花了快30分鐘,還流了一堆汗...
第二次大概10分鐘,這次大概5分鐘...

CRT退貨裝箱技能 Level Up!!! 感覺我頭上又冒出了新的升級煙火!

老話一句,我買到不良品的機率這麼高(連退三台CRT),
機率相當於中彩券頭獎可能有點誇張,至少已經快要達到中二獎三獎的資格了吧...

只是想買一台CRT螢幕卻搞得灰頭土臉的,這真是始料未及啊...


(4) 第四次退貨...

收到螢幕時,我已經完全沒有像第一次收貨時那種興奮的感覺,
我熟練的開箱測試,然後接著就打電話要求退錢...

一切都是這麼的熟練...

買到這台CRT真是一種折磨啊...

===========

續...

其實,我是要來談這次買LCD的經驗了...

-----
上次的CRT第四次寄來的時候,我已經絲毫沒有買新螢幕的快樂了...
只有像個死人般冰冷的開箱...測試..裝箱...要求退貨...
總之,退換螢幕的經驗已經達到LV90了...

最後就以退款順利結束我悲慘的購買經驗了...
-----

這次...我又去訂購一個22吋的LCD了...
我特地去挑選過,有保證無亮暗點的LCD,
賣家有聲明會事先確認沒有亮暗點才會出貨...

我收到測試的時候...
囧...
我又中獎了...又一個亮點...
我拿著吹氣球一直噴一直噴,反覆測試確定不是灰塵,
而是真的發色不正常的亮點...

我打電話給賣家的時候,他還無法置信般的不知所措,
還要求我多測試一陣子...

我俐落的直接回答,假如我測的結果是錯誤的,我願意負擔運費...

我又陷入了測試螢幕的輪迴地獄了...
天啊~我的職業根本不是螢幕出貨測試員啊....
我只是想要買一個正常的螢幕而已啊...

我上輩子到底欠了螢幕製造業什麼冤債啊~~~
 
[電腦] 19吋CRT螢幕和LCD螢幕,電費差多少?

選購CRT螢幕和LCD螢幕,比較價格之前,
記的要考量電費的差異喔!

我隨便找個19吋CRT螢幕,和19吋LCD螢幕,
以最大功率來比較一下.

(1)
19吋的CRT螢幕耗電量約在125W~130W之間,
(不過,目前也有省電型的在80~100W以下的...)
假設是130W,每天使用10小時,使用3年半陣亡!

那麼這台19吋CRT總耗電量約:
130*10*365*3.5 = 1660750 = 1660.75度
每度電約2.5元, 總電費=1660.75*2.5= 4152元


(2)
19吋的LCD螢幕耗電量約在32W~40W之間,
假設是40W,每天使用10小時,使用3年半陣亡!

那麼這台19吋LCD總耗電量約:
40*10*365*3.5 = 511000 = 511度
每度電約2.5元, 總電費=511*2.5= 1278元


所以,假設兩種螢幕壽命同樣是三年半(12775小時),
那麼電費差就是 4152-1278= 2874 元
 

其他

[電池] 充電電池充電器 與 充電電池(低自放)

1. 充電器:

充電乾電池的充電器, 建議可以買這種的 (可充3號AA 與 4號AAA電池),
可以偵測電池是否正常, 以及 充電狀況.


祥業 sanya 背光型LCD快速充放電器(TG-2900A)
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===========

2. 低自放 充電電池:

像這組低自放電3號AA 電池 是 2550 mAh (最低容量:2450 mAh )
SANYO 2550mAh高容量低自放電3號鎳氫充電電池(4入裝)  2013年PRO高容量版!日本同步上市!
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像這組低自放電3號AA 電池 是 2500 mAh (最低容量:2300 mAh )
YUASA日本湯淺 低自放電3號AA 2500 mAh 充電電池(4入)
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=1674103&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[電視] 壹電視的網樂通申請步驟和疑難排除

一連結過去他們的申請網頁,
(因為我用IE6), 就跳出 要我強制 變更升級 瀏覽器的 頁面框 擋著...

啊~真是討厭啊~難道IE6就沒有生存空間嗎?

===========

為了拿一台網樂通的機器, 我只好先去下載 Google瀏覽器繼續申請...

網樂通: 免費試用一年(反正沒事也會讓你繼續用吧),需登入個人資料和EMAIL和信用卡資料,並刷卡65元付運費.
屆滿要取回(可能吧...我覺得頂多是把使用率低的用戶回收回去而已...),弄壞要賠償(最多3000元吧...).

內容目前有兩個節目和線上看電影, 好處是到3月底之前,有部份電影可以免費看...


** 以下是網樂通申請步驟和使用過程:

1. 到該網頁 https://www.nextvod.com.tw/tw/g/signup.jsp 申請會員, 輸入個人資料.手機號碼.Email

2. 選擇自行安裝需付65元, 所以也必須輸入信用卡資料.

3. 申請完成,已經扣款65元. 它說還需要到Email信箱, 找註冊確認信,才能完成註冊.

4. 我的國外的自備信箱,過了好幾分鐘還是沒收到Email, 這下子挫賽了...(早知道就用國內信箱就好...)

隔天客服人員打電話問我是不是收不到認證信(收不到認證信也可以自行打電話到02-66008822變更email),
我就告知變更為gmail,果然立刻就可以收到信了...

5. 到信箱收到認證信之後,點選該網址就可以完成會員認證.

6. 等機器送到家...

7. 過幾天後收到了網樂通機器, 發現後方輸出端子是 AV端子 和 HDMI端子.
我的電腦螢幕只有D-SUB 和 DVI, 電視機又離電腦網路線很遠,
雖然它有無線網路功能, 但是家中卻沒有無線網路...
這下子又挫賽了...

8. 我本身就有DVI連接線了,所以跑去某3C賣場找 DVI母轉HDMI公 的連接頭,啃~一個要賣300多元...
我看了很久還是不爽買...

9. 回家上網找露天拍賣,搜尋 DVI轉HDMI , 立刻找到我要的轉接頭,竟然一個只要40多元,含運費總共也才80元...
趕緊付款之後2天後就到貨了...

10. HDMI轉成DVI, 接上去之後果然畫面正常. 聲音的部份就從 AV端子的 紅白 RCA 轉成 一般3.5mm立體耳機...
總算是把影音都搞定了...

11. 接下來網樂通的設定就要搞很久了...
我是用網路PPPOE撥接的,所以一進去畫面之後,在網路部份就要先按"下"選擇"PPPOE",

這方面它的操作系統做的很差,第一次看根本不知道黑框就是選中項目,且已經預選在 "乙太網路"部份了,一直按"確認"進進出出的搞好久.
光是在這裡因為搞不清楚而開機關機就花了很多時間...

要輸入撥接的帳密更是難度頗高,
沒有操控指示的話,根本不曉得要先按下"白色圓鈕"開始輸入,輸入時用最底下中間的鈕切換輸入方式,
輸入方式像是手機輸入一樣,必須是連續按來選英文字母,
而且輸入完後要用綠色的"確認"鈕來完成總輸入...
總之,光是要搞定輸入帳密也花了不少時間...

說明書根本沒有關於操控器的這方面說明,畫面上也沒有指示如何按,真是被害慘了...

12. 重新開機之後要等很久讓他下載新韌體,接著自動重開機又再自動更新軟體,輸入手機號碼後就可以進入使用了...

13. 剩下的設定算是簡單,我畫面的預設解析度是720, 但是我沒事就選擇了1080, 這下子又挫賽了...
因為我的螢幕是1680*1050 ,本身根本無法撐到 1080,一改變選擇之後因為超出頻率,整個畫面都黑掉了...

14. 接下來又是殘忍的浪費一大段時間,
我戳了機器前方的"重置鍵孔",用操控器開關都無法重置,後來才發現要拔掉電源,戳住重置鍵孔,再把電源接上...

又挫賽了...機器整個變成原始的未更新韌體狀態了...

15. 都怪我手賤,忘記螢幕撐不住還沒事去按1080解析度,這下子整個機器變成韌體回到最原始狀態.
試了很久,最後想辦法再找出PPPOE輸入,重新輸入撥接帳密,
這次的操控器的輸入方式又完全不一樣了...不過畫面上有指示怎麼按,反而比較簡單...

連上網路之後,重新下載韌體,自動更新軟體.機器總算是回到剛拿到的樣子了(撥接帳密資料被清除掉了)...

16. 我又得重新再輸入PPPOE撥接帳密,重新下載韌體,自動更新軟體,輸入手機號碼,才又回報正常使用狀態...
只能說又多弄了一個下午,覺得很累...


PS.
(1) 網路通機器 影像有HDMI和AV端子輸出,假如你是用電視螢幕看,就完全沒問題(電視一定有AV端子).

假如你是用電腦螢幕,螢幕有HDMI就可用就OK,只有D-SUB那就放棄吧,
若是有DVI介面和線材那就可以試著去網路買一個便宜的HDMI轉DVI轉接頭...(含運費約80元)

我螢幕有DVI的接法是: DVI線材(雙頭公) + DVI母轉HDMI公 轉接頭
因為我的螢幕只有 1680*1050, 所以只能選擇720畫質, 不能選擇1080畫質.

(2) 網路通機器 聲音有HDMI和AV輸出,
我因為沒有HDMI聲音輸入,就只好用 AV端子的紅白RCA轉成3.5mm耳機線.
 
P2P...IP分享器...共用寬頻的一場戰役...

(本文主要為敘述網路使用習慣的差異化,有稍微提到V牌IP分享器)

基本上為了研究如何擋下P2P系列的軟體...
我花了很多時間!


一是我根本不懂該擋什麼.二是我不懂如何用分享器V-2104的設定...
網路上有99%的文章都是在教怎麼開啟P2P的PORT,
卻鮮少有人教導如何封鎖!
我唸著英文原文的資料,很多專有名詞挺艱深的,
很多功能是難以被理解的,
所以儘管有很多錯誤,我還是慢慢的撐過來了.

我接下來所提到的應該有不少錯誤,
推論的成分居多,所以也別太介意囉....

基本上,P2P系列的軟體(BT.EM.ED.KURO...)的恐怖之處,
通常不是下載頻寬被用光,而是上傳頻寬會先被吃光,
即使表面上不佔上傳頻寬很多,其實走出IP分享器大門外看看,
一堆乞丐正在外面乞討,拼命PING你要求連線呢!

所以,先安裝好2104光碟的工具,啟動Syslog程式
先了解上傳頻寬已被使用多少!

然後進到IP分享器內部(http://192.168.1.1)
[Syslog Setup]選項中,填上自己的IP,勾選Enable!

這樣就可以開始觀察了!

看一下Syslog這個程式,會跳出很多數據!
右上角的
RX Rate 表示下載流量(單位 Byte/s)
TX Rate 表示上傳流量(單位 Byte/s)
假設你用的是8M/640 bit 換算成byte 要除以8變成 1024/80 byte
2M/512 就變成 256/64 byte
(當然這是最理想化的數值,要打個7折都沒問題,不討論這個!)
自己對一下上傳頻寬已經被吃多少了,
通常上傳被吃掉,下載能力就會大幅下降!

而[User Acess Log]選項中,也可以看到每個IP的進出概況,
假如有人大量連出到外頭的PORT 6881~6889.16881.4661~4662
或某些範圍的PORT,應該就可以多留意了!
P2P能使用的PORT非常多,不過大多數人都會有一定的習慣,
哪些PORT該注意,其實是很頭痛的問題,
不妨參考這個網址,看看這邊網管封了哪些PORT!
http://net.cyut.edu.tw/acl/close_port.php


P2P就是我抓很多別人的資料,很多人也來抓我的資料,
但是你的上傳卻只是別人的下載,
因為上下不對稱的情形嚴重,
所以P2P網路塞爆事件,往往只是因為上傳頻寬快被吃光!
上傳頻寬在此時更顯的珍貴!
(由hinet的 2M/512 和 2M/256的價格就可以感覺到吧!)

至於上傳開多少出去,就要看自己區域網路中使用P2P者的良心了,
通常為了得到較多的評價積分,上傳頻寬幾乎是24小時被使用著.
而且會保持在不挨罵的最大上傳狀態!
假如區網內大家都是在P2P那就無妨,
若是有人在玩網路遊戲,一定會大喊殺人!

愛下載的人重視的是頻寬越大越好,
而平常只上上網.玩玩網路遊戲.常上聊天室的人要求的是連線品質穩定,
不要狂掉封包,PING值不要波動!
基本上共用網路的話,這兩種網路要求屬性不同的族群,儘量不要湊在一起!

一般多人使用類型的區域網路,
尤其是沒有網路管理者的區網,以達成不使用P2P的共識較佳,
若不行的話,應請愛用P2P的那群人自行牽一條線狂載會更好!

不然就是網路管理者整天在追蹤P2P流量,封PORT封IP得要恰到好處.
而P2P使用者也整天在想如何逃避追查,改PORT改網卡卡號或自限流量要恰到好處.


而IP分享器&P2P的設定用法討論,也分成兩派:
1.如何完全開啟P2P的PORT,
2.如何儘量封鎖P2P的PORT!

這終究是一場不可避免的使用習慣的糾葛-_-...


我最後的結論是:

1. 要從IP分享器採用封PORT方式去擋掉P2P是不可能的任務...
除非你把全部的PORT都關掉,大家都不要上網...

2. 採購高階(但很昂貴,要上萬元囉...)可控制流量的機型,
直接去管制上傳頻寬,才是唯一省事,不用每天去拔別人網路線,
能讓共用網路能更順暢的方法.

當然這只適合 12M/1M 以上等級的頻寬,
也就是上傳頻寬要有: 1M bit/s = 1024 bit/s = 128 byte/s
這樣子再來討論如何管理上傳頻寬,

只要管理的得當,給10個人左右也是可以正常使用的!


假如只有8M/640
640 bit/s = 80 byte/s
那勸你還是兩三個人使用,大家互相規勸監視對方一下就好...

 
 
[家電] 節能家電補助 2012年 5月17日 ~ 8月16日

補助家電:
節能標章獲證有效之電視機 及 30吋以上監視器(或稱顯示器) 及
能源效率分級標示1級或2級之冷氣機.

金額: 補助2000元

限制: 裝機地點用電種類需為表燈非營業用電之一般住家用戶

宣導網站:
http://www.energylabel.org.tw/201205buy2000/info/index.asp

相關問答:
http://www.energylabel.org.tw/201205buy2000/qanda/list.asp

節能電器清單查詢:
http://www.energylabel.org.tw/201205buy2000/typesearch/list.asp


補助流程如下:
1.住家用戶(表燈非營業用戶)將補助產品安裝完畢後提出補助申請。

2.填列第二波補助購置節約能源產品申請表,可上「節能標章網站」(http://www.energylabel.org.tw/)下載、洽經銷點或台電公司24區營業處服務中心索取或影印使用。

3.備齊以下相關申請文件:
(1) 第二波補助購置節約能源產品申請表。
(2) 購買受補助產品之統一發票收執聯或收據正本(如為發票應無買受人營利事業統一編號;收據應加蓋免用統一發票專用章,並載明銷售商店之統一編號及負責人姓名);發票及收據需載明受補助產品之型號,若未載明者應檢附載明受補助產品型號之送貨單或出貨明細單等資料,且該發票及收據均不予退還。
(3) 受補助產品之廠商保證書(卡)正本(載明廠牌及型號),將於審核後退還。
(4) 受補助產品裝機地址之電費收據(屬表燈非營業用戶)影本。
(5) 補助對象之國民身分證正、反面(或車輛駕照、健保卡)影本(外國籍者為護照影本、大陸籍者為入出境許可證件影本)。
(6) 如選擇以電匯轉帳撥付補助款者,需檢附以申請人為戶名之金融機構指定帳號存簿封面影本。

5.申請文件受理方式:
(1)臨櫃受理:請至台電公司各區營業處服務中心或所轄之服務所申請。
(2)郵寄辦理:請郵寄至台電公司各區營業處服務中心,信封上需加註「申請第二波節約能源產品補助」。

6.台電公司進行審核(書面審核、臨櫃審核)。

7.補助款撥付方式:
(1)給付現金:以申請人本人向台電公司24個區營業處服務中心臨櫃申請為限,並經臨櫃查驗身分證明文件。
(2)郵寄支票:郵寄抬頭為申請人之禁止背書轉讓支票。
(3)電匯轉帳:以電匯撥入以申請人為戶名之金融機構指定帳號


例如:
這台 奇美的42吋電視(TL-42SR500D), 售價 14888元
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2882381&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

指定寄到一般家庭住戶(要和電費帳單地址相同, 住戶的用電種類需為表燈非營業用),
事後就可以再申請2000元回來...

 
[電視] 窮人的好物: 數位機上盒! (讓你退掉第四台,每月省下600元)

第四台貴的要死, 可是每個地區也只有那幾家業者在營業,
每個月被收到快600元, 一年就花掉快7000元囉...

你知道那些第四台業者,每個都賺錢賺的飽飽的, 頻道數是很多,不過,能看的卻沒幾台...
可是用戶也沒得選擇, 價格多少就是多少,
因為也沒有其他業者競爭, 所以第四台節目的品質和價格, 就只能一直維持那種調調...

然後, 收視的用戶花了這麼多錢, 結果呢... 都嘛是在看舊影片和廣告節目和看跑馬燈啊...
影片看到一半, 跑馬燈 閃過去... 又看一會兒, 又是跑馬燈閃過去...有必要這樣子花錢受氣嗎?

---

要看當今的數位電視節目,家中不一定要有新型數位電視,
即使是再爛再舊的CRT電視,只要後面有AV端子輸入就可以了,
只要多買一台數位機上盒, 再牽一下天線, 拉一下電纜線, 就可以看到15~16台免費的數位電視節目了!

在訊號收訊低區好的地方, 只要弄個小天線就可以收到,
在訊號收訊低區差的地方, 只要買個 魚骨天線 也大多可以收到...

而且因為接收到的訊號是數位的, 畫質清晰,
和以前傳統三台類比電視有網點雜訊的,完全不同等級, 也勝過那些依然使用類比訊號的第四台!

確定可以收到訊號之後, 也習慣15~16台的節目就可以滿足的話,
那就可以去退掉第四台, 每個月多省點錢...

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我家自從買了一台機上盒後,每天操它,大概用了3~4年才掛掉,

當初買一台機上盒 含 天線 電纜線, 成本算3000元好了,
假設用了三年, 600*12*3= 21600 元,

那麼, 裝第四台和 用數位機上盒 ,這兩個之間的差異, 三年來至少省了18000多元以上的花費呢!
這些錢足足可以買個42吋的液晶電視囉!

所以, 數位機上盒 真是窮人的好朋友啊~~~

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最近我上網找 最便宜的 數位機上盒,
發現 嵩剛百視王 數位機上盒 8310-T (目前推出的新產品是 8321-T) 算是非常便宜了,
就是單純的 AV端子介面, 沒有 HDMI介面,
雖然陽春, 不過卻很適合舊電視搭配使用...

網拍的 價格也有壓到 1000元的,
不過, 我最近特別窮, 要拿出1000元也有點困難, 所以選擇 網路購物 1190元,
刷卡分6期, 每期約200元 ...

** 嵩剛百視王 數位機上盒 8321-T :
http://www.isunfar.com.tw/product/product.aspx?prodSeq=661172

至於收訊狀況, 每個住家的狀況都不一樣, 很難去評估.
建議去查 數位電視訊號發射台 的方向,以及 離自己家多遠, 住家附近是否有障礙物 ...

買了這台數位機上盒之後,
收訊普通的地區, 只要再去買個魚骨天線(12節的魚骨天線,網拍賣300元左右), 放在頂樓收訊好的地方;
收訊好的高樓層, 只要買個方盤子大小的小收訊天線, 或許就可以收到了...

但是,盡量不要放在1F,2F有 汽機車經過的街道的窗前, 會被汽機車干擾訊號 而造成畫面定格.

只要依照天線和數位機上盒的距離長短, 再買條 數位電纜線(150元~350元), 牽線完畢之後就OK囉!

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若是家中已經有HDMI介面的數位電視,
那就可以買有HDMI介面的 HiHD 數位機上盒,
這種的都比較貴, 根據附上的天線不同(有的只附電纜線,這種就很適合自己安裝大型的魚骨天線), 網路購物的價格從2600~3500元不等...


** PX大通 HD-2000影音教主高畫質數位機 + HDA-6000高畫質萬向通數位天線 :
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2878256&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
 
[使用心得] 頭戴式耳機的選購與防止禿頭的技巧...

買了新耳機...299元.
用了一分鐘之後, 第一個想到的念頭是: 明天要如何說服店員讓我退貨呢...
(幾年前買了後掛式耳機,帶了不舒服,隔天就立刻去退貨了!)

原本以為300元的耳機應該都有一定的基本水準了,
沒想到立體聲的音質實在是太差了,
立體聲感覺不是左右遠處傳來的感覺,而是在額頭前面很近到混在一起的聲音...


我的老耳機, ALTEC AHS515,
http://www.yutron.com.hk/products/altec/products/personal/ahs515.htm

它被我摔了好幾次,耳機得用膠帶黏起來,

而且耳機因為用久,音量調節旋鈕部分會被溼氣侵入生鏽而出問題,
常常左右聲音有時候會有一邊聽不到,要多轉動音量調節才會好...

但是至少聽音樂,會覺得很清澈的感覺...



附錄:
戴某類型(上方有雙圈)的頭戴式耳機,要慎防禿頭啊!

某種雙圈式的頭戴式耳機,上方會有兩圈,
外圈是整個耳機的塑膠主體部份,(一般普通耳機只會有這一圈!)
內圈是一個套頭用調整固定頭部的鬆緊帶.(比較貴一些些的耳機,才會多製作這一圈!)

雖然,這種雙圈式的頭戴式耳機,好處是固定頭部比較緊,
耳機不會滑動,且比較符合罩著耳朵的位置,
即使動來動去,耳機也不會位移掉落.

但是有個嚴重缺點是,套在頭正上方的固定用鬆緊帶會很緊,而且不能預先調整鬆緊度!
感覺這種耳機像是上方繃緊你的頭,下方繃緊你的耳朵,來固定它似的.
其實,用起來非常的不舒服...

我只要聽音樂被套個半小時或一小時,頭皮就會發麻或像是快淤血一 樣的發痛了,(相信臉型上下越長的人越慘...)
真怕用久了會瘀血或是頭上方橫向一圈禿頭啊...
後來想到用小繩子(常常用來綁電線用的那種),先把耳機上方的外圈和內圈綁緊,
把鬆緊帶的內圈往上拉一些,依照自己的頭型長度,固定住就不會不舒服了.

假如和我一樣,上方雙圈型的頭戴式耳機戴久了,頭皮會發麻或不舒服的話,
就快去找個東西把內圈帶子往上拉好固定住吧!

參考圖片:  http://icon.cc/headphone-comfortable-01.png


 
[七雜八] 給所有在生產頭戴式耳機的製造商們一些建言:[請不要生產不適合人體工學的耳機!]

我們買了這些耳機,可能就是要長時間使用,慢慢的聽音樂,也許一個小時,也許兩個小時...

當某些製造商們生產出的耳機,公司CEO或是員工們有真的去使用過嗎?

你們自己生產的耳機拿去聽一兩個小時看看,真的自己會滿意嗎?
不會戴起來覺得很不舒服嗎?沒去請一般人試用嗎?沒有想過怎麼改善嗎?


後掛式的耳機挺難用的,我就懶的去理會了!

我列舉難用的頭戴式耳機一些缺點:
1. 沒事請不要用重低音功能! 還不能取消...
(耳機自行添加了重低音功能,卻不能取消掉,聽一下子音樂就想吐了...)

2. 請不要設計那種用很大力道夾耳朵的產品! 
(有些耳機夾住耳朵的力道超大的,難到生產商自己都沒試用過嗎? 你們是在賣耳機而是在賣夾娃娃機啊?)

3. 
請不要設計那種用很大力道夾頭的產品! 
(如同我上一篇所說的, 雖然有內外雙圈,內圈鬆緊帶可以更貼穩,但是內圈太緊的話,這樣緊繃著頭皮很痛耶...)
 
[使用心得] 防潮箱真是延長電子器材壽命的好物...

今天跑去燦坤逛逛...
我好想買那台庫存的相機 RICOH R5 喔...3999元...
忍了好久,還是決定再等一陣子吧...(後來還是被買走了, 當窮人真慘...)

結果發現一個POKA防潮箱349元,立刻買下; 順手又買了5包裝的乾燥劑99元...
參考圖片:  http://www.praktica.com.tw/products/showroom/POKA-2.jpg

(後來燦坤又改賣360元了...)

防潮箱對於住海邊的人實在是至寶啊!
相機只要不隔絕濕氣在不使用的7天後, 就要準備擦拭鏡頭了...

而且電子產品若是長久不使用, 也要儘量的封存到防潮箱裡面, 才能存放更久.

原本的保鮮盒是不錯用,不過沒有溼度計,不知道乾燥劑是否依然有效用...

回家後,
趕緊把原本放在保鮮盒裡面的7隻退役的DDR記憶體和顯示卡和軟碟機都改到防潮箱去放...感覺高級多了!


另外, 仔細搜尋 [石灰乾燥劑] 才知道,
使用前 原本是扁扁的摸起來有顆粒狀的感覺,
用到變成 肥肥的 摸起來是粉狀的 就是已經 無效了...


底下網頁最後一段有提到石灰乾燥劑和使用前後的圖案:  http://hanhan.xxking.com/shop/faq_r4.html

(大潤發好像經常會有特價在賣電子防潮箱, 而且每家分店特價時間都不一樣.)

補述:
1.  當晚下雨, 原本箱外濕度在65%以上,
我在買來的窮人防潮箱裡, 丟了兩包石灰乾燥劑之後, 再塞一堆電腦零組件,
過了幾天發現它的箱內溼度跌到剩10%以下, 看來防潮的效果還挺不錯的...

2.  後來4000元以下的
RICOH R5 相機還是被買走了, 讓我有點傷心,
我立志下輩子要投胎在有錢人的家裡...
 
補述:
之前買的POKA窮人用防潮箱還算滿意.

我後來發現,
只用便宜保鮮盒裝東西的話,溼氣還是很容易入侵到裡面,
怕潮濕的東西還是需要用防潮箱來裝才行...

因為ADSL換成光纖 ,HINET就送了10000點的點數,10000點也只能換個600元的東西.
看到有POKA
牌子的窮人用防潮箱賣299元,還不錯用!


所以,才會又買了2個防潮箱,準備把東西從保鮮盒改放到裡面去.

窮人用防潮箱缺點是一段時間就要換乾燥劑,挺麻煩的.

 
[心智未滿18歲禁止閱覽] 我那新買的凶器...

這些傢伙們真的是吸血般的怪物, 我長期受其凌虐卻無法逃脫.
這一天, 我終於受不了了, 我買了一把凶器, 一把一兩百元隨處可買到的...

我終於開始了我的復仇...

我再也抑制不了積鬱許久想殺掉對方的衝動,
像是發了狂般的拿著這把凶器,向那些嗜人血的怪物們拼命揮了過去...

反正不是我先被對方蹂躪到失血而死, 就是對方全死...

哼~ 我像小孩子般揮舞著致命的凶器, 絲毫不會手軟,
這把凶器還會發出電擊, 只看見對方受不了電擊的威力紛紛趴倒在地上,我嘴角上揚的露出了難得的微笑...

每多倒下一個,我的心理就越加痛快, 直到我失去了理智的狂揮到無力為止...

殘酷嗎? 我絲毫不那麼覺得...
相信你若也曾經被那樣子的日夜不間斷的折磨過的話, 你也會認同我的想法的...



果然, 這把凶器和隔壁的歐巴喪說的一樣:
[平時拿來四處揮一揮,可以當作是做運動!]


假如,你也曾經被牠們逼到走投無路的話,也趕緊去買一把來抵抗吧!
只要
一兩百元不等的價格即可購得,
這把像是網球拍的電蚊拍,實在是史上超偉大的發明!
只是隨手揮一揮, 就會覺得自己像是網球王子啊!


================
附錄:
電蚊拍使用心得(邁向網球王子之路篇):

1. 絕對不可以用手去觸碰鐵網,
假如你曾經像過去的我一樣, 以為只是幾顆電池罷了, 電下去也不痛不養而放膽去觸碰的話,
相信你再也不敢去碰第二次了...

2. 按壓通電之後, 即使放開按鈕, 鐵網一樣有殘留電, 所以還是別去碰.

3. 電池用一陣子之後電力會下降, 會發現電到蚊子的啪的聲音會降低或是無聲,
雖然一樣有電蚊子的效果, 不過爽度會下降, 請依照個人情況決定更換電池時機.

4. 啪的一聲, 表示擊中蚊子了, 這時候 在按壓通電狀態下, 若是網面發出火花的話, 表示可能有蚊子的屍體黏附著,
請甩一下電蚊拍或是用力吹氣把蚊子屍體吹走(嘴巴別碰到電網), 避免繼續電擊蚊子屍體而產生燒焦味.

5. 電蚊拍雖然比網球拍輕一點, 但是長久揮舞著也是會累的...
在窄小的地方請輕輕揮動使用, 在空曠一點的地方可以稍微快速的揮動. 不過, 請不要學我拿來練習揮打網球的動作.
(儘管拿起來真的很像網球拍, 儘管這比網球王子的漫畫更會讓人想打網球!)

6. 附有LED照明的電蚊拍, 乍看之下這個功能很蠢, 但是偶而要進去稍微暗一點的地方打蚊子時,就可以不用開燈了.
不過, 用到的機率還挺低的...

至於, 電蚊拍竟然還有可用110V的電力充電的功能, 這就真的蠢斃了. 買兩個電池就可以用一段時間了,沒必要買有這種怪功能的.
我還可以想像到... 哪天可能會有人設計出: 可以用太陽能充電的 [環保電蚊拍]啊!

7. 當你發現被電死的蚊子有噴出血時, 心情會挺複雜的... 參雜著 終於報了深仇以及後悔為何不能早點打到牠的感覺.

================

** 附錄的附錄:
1. 關於電池式的電蚊拍 ,用3號電池的電蚊拍蠻爛的, 用沒幾個月就電不死蚊子了... 還是得用2號電池的電蚊拍才持久...

2. 充電式的電蚊拍火力強大, 適合怨念較深的人們使用...

3. 真的有廠商推出 太陽能充電的 [環保電蚊拍]啊.......囧...
** 勳風太陽能充電捕蚊拍HF-970S(白):
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2809827&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==


** 電池式 電蚊拍:
勳風三層式捕蚊拍 (HF-926A) (小型) :  220元
http://shopping.pchome.com.tw/ACAC4Q-A47064571
勳風三層式捕蚊拍 (加大型):  269元
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2717635&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

** 充電式 電蚊拍:
勳風充電式捕蚊拍(HF-958A) (小型) :  299元
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[逛街] 令我只有心動了一會兒的手機 Sony Ericsson W350i

看到手機又想買,這下子搞不好又得花錢了...(不過有緊急煞車囉!)

今天又跑去燦坤晃了...
結果看了看數位相機 RICOH R5 之後, 還是猶豫啊...

再逛逛賣場的手機區的時候, 突然發現 一隻手機... Sony Ericsson W350i...

OH~My God! 腦海中瞬間冒出了一個迴響: [買~~~]
這難道是Ericsson 傳說中的 夢幻掀蓋手機嗎???

對掀蓋手機死忠的我,還依舊使用著 Ericsson T39mc 啊!
看來, 比起數位相機, 我應該會先買手機吧...
回家後再上網查查它的功能.

最後再逛一逛賣場, 結果只有買了一個檯燈回家...


不過,後來回家上網後,
仔細查看網路上的
Sony Ericsson W350i相關資料才發現,它的缺點也不少...

1. 它的收音部份也就是對講話筒部分,竟然不是做在掀蓋上.

之前把話筒做在掀蓋上方,可以更貼近嘴巴,讓對講更方便.
雖然之前T39,T29,T28 也因為這樣的設計, 讓話筒比其他手機更容易損壞,
但是以其符合人體工學的角度來看, 反而讓我覺得是 T39系列手機的優點.

以T39的設計, 未開蓋之前, 聽筒距離手機底部約8~9公分, 開蓋之後話筒和聽筒的距離可以拉到12公分.
(最符合人體工學的設計是一般市內電話, 聽筒話筒距離可以到14~15公分)


2. 電池似乎是 900mA而已.

我又不是沒用過Ericsson 手機, T39mc 採用600mA電池, 也只能撐個幾天而已...
在通話量不多(3天打不到一通而已)的狀況下, 也差不多待機3天就得充電了.
(而且若採用同樣電池狀況下,T39mc 比起 T29sc的待機已經長很多了!)

Sony Ericsson W350i 只用個900mA電池就想搞定彩色螢幕和MP3和照相和一堆雜七雜八功能...
真的是馬上就可以想像到每天得多帶電池出門的窘況...

基本上手機以講電話為準, 出門若不能擔保手機可以保持足夠電力接聽的話,
按照我謹慎的個性,出門坐車等車時, 應該就不敢去動用它的聽音樂或照相功能...
相信一些商務人士, 對於手機的最基本要求, 並不是多功能, 而是待機時間要夠長.


總結是:
T39和 W350i 同樣是掀蓋手機,
T39的優點, 輕與薄,
W350i 是有繼承到, 還追加了音樂與相機和許多功能.
只是
T39mc的特色, 超長待機 和 掀蓋讓話筒聽筒加長距離以適合人體工學, W350i 都完全沒有繼承到...

所以,
W350i 並沒有存在著 T39系列的特殊風格. 喜愛T39系列的人也只能繼續等囉!

看來還是不值得我立即花快4000元去買
W350i ,繼續用我那摔到好幾次還沒死的T39mc好了...
等哪天Sony Ericsson想通了,或許願意出個 T49吧...
 

 

家電電器 與 省電教學
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省電燈泡為何不積極設計推行把燈泡和安定器分離呢?

每次
要丟掉壞掉的省電燈泡時,就會覺得很可惜.
因為省電燈泡包含了燈泡(或是大便螺旋型燈管或是長型U管)和安定器,兩個主要部份.
同時間大概只有其中一樣損壞,可是卻得整個一起丟掉!

難道這個世界在喊環保節約都是喊假的嗎?
為何不把省電燈泡,再細分成燈泡(燈管)部分和安定器部分呢?
這種技術應該很簡單啊!

省電燈泡的廠商們,為了多賺錢,當然是希望消費使用者們把能用的部份也全都丟掉是最好的,
可是每個國家都只會嘴巴喊喊愛地球,只知道開會或是喊喊口號而已,
卻沒有人出面來推行省電燈泡的細分化...

環不環保不干我屁事也根本懶的管,身為消費使用者只是很單純的希望能夠省錢.

只要這麼簡單的分離設計,就可以兼顧環保節能,同時也讓消費使用者可以省下更多錢...
卻沒有哪個國家出面來推動,真的是見鬼了,這世界真是個只會光喊口號的莫名奇妙的地方...

最後爽到最多的就是製作省電燈泡的廠商們...
結果消費者還是得去被逼著買昂貴的省電燈泡...
 
1. 省電燈泡主要可用來取代舊有的白熾鎢絲燈泡,不 怎建議用來替換掉日光燈燈管燈具.

2. 日光燈燈管燈具,要提升效能可以從兩個部分下手,一個是從安定器部分,一個是燈管部分.
傳統安定器建議改用新型的電子式安定器,
舊有的燈管可以改用三波長燈管或是太陽神燈管...

3. 傳統式安定器的日光燈,閃爍情形較為嚴重,容易造成眼睛疲勞或是近視,而且會發出低頻的噪音.
 
[電器] 省電燈具: 建議用省電燈泡取代傳統白熾燈泡,
用三波長燈管取代傳統燈管, 以電子式安定器取代傳統安定器


前言:
1. 省電效能比: 
T5燈管(86Lm/w)
 , T8三波長燈管(78Lm/w) , 省電燈泡(52~70Lm/w), T8傳統燈管(64Lm/w)  , 傳統白熾燈泡(15Lm/w)
上述效能之中, 省電燈泡已經內含安定器.

假設燈管的電子安定器效能在 83%~93%, 假設約88%. 則總效能會變成:
T5燈管(76Lm/w)  > T8三波長燈管(69Lm/w) > 省電燈泡(52~70Lm/w) > T8傳統燈管(56Lm/w)  > 傳統白熾燈泡(15Lm/w)
(若是採用傳統安定器的T8三波長燈管和傳統燈管, 效能會比上述所列更差!)

2. 傳統燈泡(15Lm/w): 可升級為 球型省電燈泡(52Lm/w) 或 螺旋型
省電燈泡(65~70Lm/w)

3. 傳統T8日光燈管:
可簡易升級為 T8三波長日光燈管, 這樣只需要換燈管就好.
或是將傳統的安定器 換成 電子安定器 , 也可以減少耗能.

也可以乾脆連傳統安定器和T8整個燈組全部換成T5燈管和電子安定器燈組.
不過, T5燈具賣的店家不多, 所以目前也不怎麼建議改裝T5.


(以上效能與實際會有所出入而有偏差,
省電燈泡內含安定器,總效能請自行參照燈泡官方網站的數據;
而日光燈管的總效能通常是
燈管效能再乘以安定器效能. 不過,因為安定器又分 傳統式安定器與電子安定器 ,所以又會出現更多差異.)

4. 參考資料:
一般民眾所使用的,大都是便宜的T8傳統燈管, (不含安定器
減損)
以長度436mm, 15W可發出 720Lm, 平均
效率約 48 Lm/w ; 或是長度580mm, 18W可發出 1150Lm, 平均效率約 64 Lm/w :
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=3
換 較貴的
T8三波長(太陽神)燈管, (不含安定器減損)
以長度436mm, 15W可發出 950Lm, 平均效率約 63 Lm/w ; 或是長度580mm, 18W可發出 1400Lm, 平均效率約 78 Lm/w :

http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=2
換T5燈管, (不含安定器減損)
以長度549mm, 24W可發出 2000Lm, 平均效率約 83 Lm/w ; 或是長度1149mm, 54W可發出 5000Lm, 平均效率約 93 Lm/w , 參考網址:

http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=1

螺旋型省電燈泡
, 以28W可發出 1820Lm, 平均差不多 65 Lm/w ,效率參考網址:
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampS.asp?ST=5
螺旋型省電燈泡, 效率65 Lm/w ,參考網址:
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=ESE33D-EX

5. T5燈管經過電子安定器的效能修正:
上述燈管部分, 應該只是純粹燈管部分才有這麼高的 Lm/w 效能比,

以這個
1148mm長度的T5燈管而言, 原本28W可以發出2400Lm的光, 效能有 86Lm/w
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=FL28W-D/T5

但是實際上,這應該是未加裝過電子安定器的結果, 安定器也是會消耗電能的,
以這個28W的T5電子安定器而言, 實際上卻需要輸入34W.
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=EBT528A-EX

也就是說, 這個T5燈具整組的效率, 34W才能發出2400Lm,
總效率應該會從不含安定器的 86Lm/w, 降至
含安定器的 71 Lm/w.

6. 省電燈泡 的發光能力(已含安定器減損), 從 每瓦特55流明 到 70
流明都有, (55~70 Lm/w).
選購時 要注意產品標示, 儘量選越高的越能省電.
原則上, 省點燈炮效率差一點的產品約在 55~60 Lm/w , 效率好一點的都會在65~70 Lm/w.
也因此, 同樣瓦數的省電燈泡, 在價格上也會出現極大的落差!

7.
燈管 的發光能力(不含安定器減損), 從 每瓦特 60流明 到 105流明以上 都有, (60~105 Lm/w).
儘量選 三波長(太陽神)燈管系列的, 會有比較高的發光效率.

不過,通常燈管上述的發光能力數值雖然比燈泡高,
但是這只單純是燈管本身的結果, 並不包含 燈組的安定器(變壓器) 所產生的減損,
再加上 安定器(變壓器)所耗損的電能的話, 總效率就必須再打折扣.


所以,日光燈管整組的發光能力, 必須考量總發光流明(Lm), 除以 燈管和安定器等組件總耗電瓦數(Watt).

8. 目前的省電燈泡, 大多是把燈泡和安定器(變壓器)做在一起, 萬一壞了其中一個零件, 就得整個丟掉!
也許裡面的 變壓裝置沒有壞也是得如此, 這樣子會造成極大的浪費.

而燈管組, 若是燈管壞了, 就只要換燈管而已, 所以相對的便宜許多!
不過, 在維修方面, 燈管組的安定器(變壓器)若是壞了, 更換上比較麻煩. 一般人應該也會蠻討厭拆裝整個燈具組的!

9. 日光燈管 比較省電的,
在飛利浦Philips 產品之中, 叫做 三波長日光燈管. 燈管左右邊緣的金屬部分是綠色的.(一般日光燈管左右兩邊都是銀白色.)
在東亞的產品之中叫做太陽神日光燈管.
燈管左右邊緣的金屬部分是紅色的.

而在飛利浦Philips三波長白色日光燈管之中,
又分為 編號840的 白色(暖白色, 應該有點黃白色的感覺) , 色溫 4000K.

以及 編號865 的晝光色(冷白色, 應該是有點藍白色的感覺), 色溫 6500K.
一般家庭的客廳照明建議用暖白色的會比較適合.

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除非你家是在養小雞的,不然請不要使用傳統的白熾燈泡...

大家一定知道
白熾燈泡點亮後就非常的燙吧!

那熱度其實是從電能轉換成光能的不完全時,所產生的廢熱,
而這些廢熱不僅吃掉你的電力,吃你的電費,也同時間變成了公害...

你想想,這些電能本來是要變成光能而使用的,
可是
白熾燈泡幾乎浪費掉了大部分的電能...

別說啥為了環保就硬要你去改用省電燈泡的,那一點也不實際,
太陽能這麼環保可是願意去大量使用的國家還是很少,就是因為很貴...
核能這麼不環保還不是一直在興建,不就是因為它相對比較便宜嗎?

總之,
從環保救地球的出發點來談為啥應該使用省電燈泡,我覺得都是空談吧;
我直接談,用省電燈泡來救救你自己的錢吧!


我手上有一顆省電燈泡,
它的功率是 33W (65Lm/w), 它發出的光約等於一般傳統
白熾燈泡 180W的亮度...
這一顆(品牌: 川石)剛好在大賣場(家樂福)特價,一個不到200元.
(川石好像又有另個品牌叫做 Trunk)

你若去買個傳統燈泡, 我就先假設傳統燈泡0元不用錢好了...

狀況一:
你使用了省電燈泡 (33W) 到那個燈泡壞掉(假設6000小時)好了,
那麼你用掉的電力:
33 W * 6000 hr = 198000 w hr = 198 度

假如一度電收你3元好了, 那你總共花了 594元電費.
加上燈泡錢算你不特價的 246元好了, 那麼總共花了 840元.


(PS.  6000小時,是業者標榜的堪用時數,
事實上,經常的開關會對燈泡零件造成壽命減短, 所以,可能無法達到這樣理想的境界...)

狀況二:
你使用了傳統燈泡 (180W) ,用一陣子就燒壞, 但是不用錢直到使用6000小時好了,
那麼你用掉的電力:
180 W * 6000 hr = 1080000 W hr = 1080 度

即使是買傳統白熾燈泡不用錢,
假如一度電收你3元好了, 那你總共花了 3240 元電費.



所以,在同樣的照明之下, 光是費用就多花了2400元!!!

而被虛耗掉的882度的電力(折合2646元),卻是全變成了不值一文錢的廢熱...


這些電能得經由火力.水力.風力.甚至是核能..., 才能辛苦取得的,
不是家家戶戶用來做電燈泡發熱這種無聊實驗的,
將來電力萬一不夠用,是打算還要多建幾個核能發電廠啊!?

總之,替換掉很會發熱的傳統白熾燈泡改用發熱量低的省電燈泡,
而且省電燈泡使用壽命長,大家也不用經常爬上爬下的換燈泡也比較安全...

總之,
不想救地球也無所謂,請大家先救救自己的錢包吧!


PS.
假如用燈管的話, 也可以在燈具上貼反光片或錫箔紙, 把光反彈回來再多增加亮度.
(錫箔紙的其他用途: 夏天時,屋子若有西曬過熱情形者, 也可以用錫箔紙貼在窗戶上反射陽光來降低溫度!)

PS.
本文主要針對耗電瓦數高的傳統白熾燈泡, 才有必要更換.
至於那種超小瓦數的白熾燈泡, 2W 或 5W 的, 影響家中電力不多, 不需要更換 可以忽略掉.
(基本上, 除非是廟宇點燈大量的才有可能需要換LED. 避免因為白熾燈泡燒掉,更換到發瘋!)

像我經常看到祖母在換神明燈台裡的2W鎢絲小燈泡後,更是大手筆直接偷偷改用了LED燈泡,
小小的一個燈泡內含16個LED,要價100元以上!!! 其實只是為了安全和便利著想...
不然2W燈泡換了LED, 在電費和LED燈泡價格比較上,也佔不到多少便宜...


PS.
假如你有使用電腦的話,我有發表另一篇討論關於電源供應器效率高低造成電費差異,
假如你電腦經常開機的話,建議你買轉換效能好一點的電源供應器,
反而可以省下好幾顆電源供應器的電費呢!

PS.
以下是題外話,和這個主題沒啥關聯...

為啥很多情形下,啥咪重視環保環保的,會變成在打高炮的空談口號,
我舉個例子大家笑笑就好...

假如: 非常不環保的核能發電,1度電要收3元, 而超級環保的太陽能發電,1度電卻要收10元,
大家覺得大部分人們會選哪一個?

所以理想上的環保和現實上的錢包, 還是得作一個衡量與抉擇吧...
人,當然是向錢看的動物啊!

PS.
因為,把家裡傳統燈泡儘量換成省電燈泡,我覺得這是個很簡單就能辦到的小事,
而且又是個能兼顧環保與錢包的實用小撇步,所以說出來給大家作參考...

PS.
燈泡是家家戶戶必備的照明道具,
傳統的白熾燈泡在電能轉光能上的效能過低(效能實在是低的離譜),
應該儘快改用轉換效能較高一些的省電燈泡,
儘管省電燈泡貴了一些,但是卻可以在電費上省更多錢回來.

 
[電腦] 如何減少家電製品遭雷擊及高壓突波損害機率...

一. 高壓突波,電壓瞬間增減,隨時在傷害你的家電

其實,當你使用電腦螢幕或喇叭時,
一定會遇上突然閃爍一下或是突然爆音的情形,
這就是碰上高壓突波的...

這些高壓突波,
小至有家中或鄰居的其他電器開關時,
中至附近工廠的電源開關時,
大至雷擊落地擊中電纜電線時,

這些大大小小的瞬間的電壓升高或降低,
對於家中的每一樣電器都是一種傷害,
慘一點的就是死給你看,好一點的就是變得不穩定,
日積月累之下,電器壽命也在無形之中不斷的消減光了...


因為只要插頭插在插座上,雖然並沒有打開電器開關的關機狀態,
可是你的電器仍然是處於和牆上總電源,連線中的狀態,

牆上的電源可是和家中其它家電和外面鄰居的家電和隔壁工廠和台電公司,
都並聯連在一起呢!

只要有其它連線中的電器做了開關動作,那麼一瞬間電壓就會產生變化,
越大型的電器則會產生更高的電壓增減,
你的電器雖然沒有開機,可是只要插頭還插在牆上電源插座上,
那麼它等於是24小時在持續遭受侵犯中呢!

假如雷擊的時候你又不去拔掉插頭,萬一被落雷擊中家中附近,
只要是連在一起的電源線路,不管開機的關機的都可能會一起死喔!

假如不懂得簡單的保護措施,你的家電自然會死的比別人快!


二. 保養電器的簡單方法

1.
其實最簡單的保養電器或電腦或家電的方法就是:
非使用中時,請拔掉插頭!

若是你懶的經常插拔電器插座的話,
有個變通的方法,就是使用附有開關的電源延長線,
當你關掉該插座的開關之後,相當於斷路的狀態,這樣就不用一直拔插頭了!
(建議去買每個插座都有一個開關的那種!)

2.
附近開始打雷時,請立刻停止使用電腦或音響等精密電器,
並且拔掉插頭或是關閉延長線的開關!

基本上,打雷的時候,
電源線路或電話線路都有可能遭受雷擊的高電壓的侵入,
儘量避免那時候使用精密的儀器!

3.
不要讓很多電器在同時間作開關的動作!

我之前就有提到,電器開關瞬間會產生突然的電壓升高或電壓降低,
這對於其它同線路上的電器都是很不好的情況,
所以要避免很多電器同時開關...

(1) 不要使用只有一個開關的延長線.
正如我之前提到的,使用多開關延長線又方便又安全!

(2) 家中電箱總電源開關時,請先拔掉電器或是關閉電器.
我的學長只是因為被維修人員,直接開啟他家的總電源開關,
結果他的遊樂器和一些家電就這樣燒壞了!

所以,
請避免高瓦數的電器放在同一個延長線上,或是同時開關的情形發生,
以免瞬間的電壓升降,毀掉其它家電!


至於使用有突波抑制功能的延長線或是離線式UPS也有簡單的保護作用,
而在線式不斷電系統(Online UPS)更有穩定電壓的效用,(不過超貴的...)
家中插座有做好接地更有良好的功效!
(不過,對於真正的落地型雷擊可能效用都有限...)


以上,
這是因為我在打雷的時後還硬要看卡通,
因而造成兩台電腦螢幕壽命大幅縮減,有感而發的心得...僅供參考!


PS.
您可參閱我另一篇,
關於如何在電源延長線上,三孔改接成二孔偽接地,減少漏電傷害
 
[電器] 電壓瞬間增減(斷電又來電)而傷害 電腦或家電的實例...

這次2009年8月的颱風,家中雖然沒有遭到狂風暴雨襲擊,但也對我個人的經濟造成嚴重的災害...

事情發生的很突然, 但是簡單的說, 就是整條街突然斷電1分鐘而已...
只是斷電之後又來電,我就發現,我的電腦再也不能正常開機了...

電腦裡面到底又是哪個零件壞了呢?
我就這樣拼命的拔來拔去的找故障原因...

一個半小時之後,正當我累到快放棄的時候,
終於找到故障的主要原因了: [電源供應器壞了!]

真是可憐的電腦啊,只是突然斷電又來電,POWER就這樣死的不明不白,
好在我有備用POWER,不然根本找不出主因呢!
看一下POWER的保固日期,偏偏剛好超過3年的保固期限,呃...壞的時機真是太妙了...

唉~只好自認倒楣...
損壞一個電源供應器加上我一個半小時的維修工資,我能找台電公司索賠嗎?

所以,突然的電壓中斷又來電,尤其是一堆電器都同時斷電又供電的,最容易傷害家電了!

後來,這個颱風夜又開始經常的斷電來電,
我就趕緊關掉電腦,早早去睡了,免的又發生不幸事件囉...

而電腦要完全阻絕來外界電壓增減的傷害,也得關閉總開關,
例如後面POWER的開關,或是拔掉電源插頭,或是關閉掉電源插頭的電源開關.

只是關閉電腦前方電源開關或是Windows選擇關機選項是不夠的,
因為那時候電腦依然處在微微通電的狀態.



PS.
後來,去附近的小吃店用餐時,發現店家的小電視不見了,
問一下才知道,他們也是和我一樣在風災的大停電復電那次,小電視也燒壞了.
所以,這種整個鄉鎮地區停電復電的,真是害人不淺啊.
 
[電器] 電器的金屬外殼短路漏電與電源插座反插的效果

用說的很難說明, 用圖片來說明可能會比較快!


參考圖片:  http://icon.cc/electric-leakage-01.png

黑色細線就是相當於電器的金屬外殼,
而中間灰色部份,就是電器內部電路,既是主要負載,也是銷耗電力的軸心.

而外接110V的電力,
電力會從火線(Live)流進來,經過電器電路之後,再從水線(Neutral)流回去電力公司的接地處.

照理說,整個電器的電路,不應該和金屬外殼有任何的接觸到,

一但有設計不良或是損壞的現象,
內部電路某處可能就會有接觸到金屬外殼的現象,
這就會造成短路現象,而電源也會滿佈在金屬外殼上,
只要有人摸到,就是被漏電電的哀哀叫...

(A) 金屬外殼和火線附近短路

假設電器和金屬機殼短路的地方於A,
這時候,只要有人摸到金屬機殼,就會被漏電傷害到,
因為此時電流就會大部分不走電器電路,而直接通過人體...
假如身體接觸到電器外殼時,有沾到水的話,漏電傷害就會越大!

基本上,
這時候的簡易處置是,只要將插頭的左右兩邊對調過來,
也就是讓火線和水線交換,
變成短路的地方在水線,就不會有金屬外殼帶電的現象.

雖然短時間之內,可以解決漏電的情形,
但是,請注意,漏電短路的現象還是存在的,請將該電器送修才是正解.

(B) 金屬外殼和電器電路附近短路

假設電器和金屬機殼短路的地方於B,
雖然,漏電的電擊力道可能不會像短路在A的地方那麼強,但是,漏電傷害依然不可小看.

你若在這時候,交換火線和水線的位置,有可能被電的更痛,也有可能更輕微,
但是,不管插頭方向怎麼插,都會感覺到有漏電的存在,只是差在大或小而已.

總之,還是趕緊將電器送修吧!

(C) 金屬外殼和水線附近短路

假設電器和金屬機殼短路的地方於C,
基本上,雖然電器內接近水線和金屬機殼有短路到,
但是因為電流們急著要回家,他們覺得從接近0電壓的水線回家(大地),會比從你身上回家要快,
所以,他們會暫時放你一馬,你即使接觸到金屬外殼,也可能沒感覺到有漏電!

但是,請注意,漏電短路的現象還是存在的,只是你完全沒發現而已.
可是當有一天,你把電源插頭水火再反過來插的時候,嘿嘿嘿...
那瞬間,情況會完全逆轉,變成和(A)一模一樣的情形,短路地方變成在火線附近.
就可能會遭到將近110V電壓的襲擊!


總結,
一般電器為了防止電器短路造成的漏電傷害,
會附上一條接地線(Ground),或是插頭做成三孔式(火.水.地).

但是,這也得有錢才能使鬼來推磨啊...
家中房屋在蓋屋時有打下接地樁,插座也有做好接地措施,才算是完整的接地...
不然,只能想想其他折衷的接地方法了...

本篇主要只是要說明: 漏電的短路位置和電源插頭水火反插的結果.
至於如何接地,則不在本篇的敘述範圍!
 
[電器] 電源延長線的開關即使被關閉掉,還是有可能帶電的...(不通電,卻帶電!)

電源延長線有分有附加開關和沒附加開關的,
而且附加開關的,通常都貴很多!

不過,這不是重點,重點是笨笨的我到今天才發現,
即使關閉掉電源延長線上頭的開關,雖然不通電,但還是有可能會沒斷到火線110V而帶電的.
(不通電,卻帶電...)

今天去購買有附開關的電源延長線的時候,發現了一個商品蠻特別的,
它的開關是按壓式的,的確和一般常見的左右切來切去的開關不一樣,
它標榜著它的開關是兩切斷電,和一般開關的單切斷電不同之處,

我仔細看了之後才發現,我以前購買過的所有的電源延長線的開關,
根本只有阻斷水線和火線的其中一個而已,而不是水線和火線兩個全阻斷...

參考圖片1: http://icon.cc/power-line-01.jpg


所以,即使你買的電
延長線是附有開關的那種,(例如: 6開6插,或是 4開4插,或是1開6插...)
就算是你關閉掉了開關,雖然形式上可以說是已經不通電了,但是,事實上還是有可能繼續帶電的!

因為根本不知道,關掉開關時,被關掉的到底是火線還是水線.

假如,你運氣好,剛好是關到火線(帶電的110 V)的那頭,就完全不會帶電了.

假如,你運氣不好,關到水線(不帶電的 0 V)那頭,可是實際上火線那頭還是連接中的狀態,
儘管,只要關掉其中一個電器就不會運作,你也不會發現哪邊不對勁,
萬一
,你運氣真的很差,剛好你的電器本身還會漏電的話,
那麼即使你關閉掉了電源延長線上的開關,還是會被電到的...


因為,一般電源延長線的上面的開關本身,就是有設計邏輯上的問題,
照理說應該要被設計成全斷路才合理,可是卻只有單斷路.
它只有在某些情況完全正確下,才能剛好斷到火線.

* * 什麼樣的情況可以剛好斷到火線呢?
恐怕得同時符合以下數項條件:
(1)附開關電源延長線是三孔式的, (2) 而且,它內部設計上要符合能斷到火線,
(3)且家裡的牆壁上電源插座,必須是三孔式的插座, (4)而且插座火線的位置也得正確.


家中的電源插座必須是三孔式的,光是這個條件可能就淘汰一堆人了,
台灣的大部分買家的家中是用兩孔式的電源插座,
也因此當你插上牆上插座時,會有一半的機率正確,而有一半的機率會插錯!

插錯的話,當你關閉電源延長線上的開關時,自以為已經關閉了電器的電源,
可是被關掉的只有不帶電的水線,帶電110V的火線還是接通在你的電器上,
電器本身若是有損壞而有漏電現象時,那麼也是一樣會被電到的!

參考圖片2: http://icon.cc/power-line-02.jpg


** 什麼樣的情況,需要立即去矯正電源延長線開關可能造成帶電的問題?
使用的電器是
(1) 精密的電子儀器.(為了防止電器毀損)
(2) 金屬機殼的電器.(為了防止漏電傷害)



** 要如何解決明明關閉電源延長線的開關卻是仍然帶電的困擾,
(1) 家中插座是三孔式的,而且使用三孔式的附開關電源延長線.
(2) 直接用驗電筆或是測電壓的機器,去測一下已經關閉的電源延長線是否還帶電中.
 有帶電的話就把電源延長線的總來源插頭處反插!


PS.
1.
最便宜的解決方法就是:買隻不到50元的驗電筆,然後把電源延長線插上插座之後,關閉延長線上的開關,再測看看兩孔是否都不帶電.
若帶電就把插在插座上的插頭反過來插.
反過來卻插不上時,必要時就得買個三轉二轉換頭而其插頭是同樣大小的(非火線小水線大的一大一小設計).

2.
不用電器時,就乖乖的把插頭拔掉.

3.
直接買兩切斷電設計的附開關電源延長線.不過,要400多元,挺貴的!

PS.
假如在家中曾經遇過明明已經關掉開關的燈泡座,卻還是會電人的話,
那麼也是同樣的道理,因為一般開關的設計都是單切只斷一線,而不是兩線都阻斷,
水火線接反的話就容易沒斷到帶電的火線...

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** 兩切斷電設計延長線的 網路購物參考:
悠麗四開四插180度防脫落附燈延長線:

http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2470715&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==
悠麗六開六插180度防脫落附燈延長線:
http://tw.partner.buy.yahoo.com/gd/buy?gdid=2474013&mcode=MV9HNnhERzdjdS9GVU1rOGlDeS9KSC9vZWxycloxZm1KRVVJYWxVZzFhc1dFPQ==

 
[電器] 110V電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線! (短期間的臨時轉接頭)

注意: 本篇的假接地內容, 僅供臨時轉接使用, 不適用於長期使用!
長期使用可能會因為插入轉接頭的接觸面積不足, 而造成過熱現象...

(110V若是要長期間的假接地, 在沒有獨立接地線的屋子的情況下,
或許應該是把牆壁上的兩孔插座 換成三孔插座,
且用偷雞的方式, 在牆壁插座的內部裡面, 把接地線接至 中性線(水線),
讓接地孔和中性水線孔, 共用中性水線的線路...
但是, 這涉及需要基本的電工常識, 所以 就略過不提了...)


很多人家裡110V 都是兩孔的電源插座吧!
(本篇全部內容都在討論110V電源插座,不適用220V的電源插座!)

這篇文章主要是要說明兩項主旨:
(1) 初階:
兩孔電器漏電簡易處置,先對換該插座的水線火線位置,或許可減輕一些漏電傷害.
(但還是必須將該電器送修,查出漏電短路位置!)

(2) 中階:
用簡易方法讓你辨識二孔插座正確插法,減少兩孔插座混插造成麻煩.

(3) 進階:
還有偷懶的方法讓三孔電腦電器插座假接地,把地線接到水線去做接地的措施.
(本進階方法須先完成初階的水線與火線的辨識與貼上標籤標示後才可以開始嘗試!)

瀏覽之前,請先了解,這和用電有關,可能造成無法預知的損害,
本台恕不對於本文任何內容負責.

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前言: 電器的金屬外殼漏電簡易緊急處置

假如你常常被金屬機殼的電腦或電器漏電電得很慘,被電到哀哀叫的地步...

最簡單的臨時處理方法可能是把:[二孔插頭反過來插!]
這樣可能就不會被大部分的漏電電壓給電到了...

不過,根據主要漏電的端點不同,有可能兩種接法都會有漏電傷害,也許反接後反而會電的更慘!

該電器的漏電情形不維修處理的話,將來還是會有漏電情形發生...

因為該電器照理說,正常狀態下電器本身的電源負載作用裝置,
不應該會和金屬機殼有短路的情形發生,
萬一不小心負載和金屬外殼有短路到,就會漏電電人,
被金屬外殼電到了,會痛的那種感覺絕對是接近110V的電,不是靜電,
靜電只會嚇到你,不會讓你哀哀叫的...

請注意:
若已經漏電被電到,那請注意該電器已經內部有短路現象了.應該要立即處理維修,找出短路的地方!
(插座接頭反過來插,這只是應急的臨時措施,短路漏電現象還是存在的!)


本來電器若插上三孔電器插座,家中建築也正確接地的話,有安全接地措施,漏電應該會被導掉,
但是當插座只有兩孔或是建築的接地措施沒做好,漏電就會藉由金屬金殼通過你的身體...

假如該電器依然還要使用,無法立即送修的話,
只有兩孔電器漏電處理,最簡單的是直接把插孔插座反過來插...
也就是先暫時調換水線火線.

因為漏電的接觸點,也許原本是偏向火線那邊在漏電,
經過掉換過插頭水火兩線之後,漏電端就會可能變成是偏向水線端在漏電...

因為水線端原本就是接地的作用,電壓會接近0.
所以,漏電的電流經過審慎的思考決議後,可能覺得從水線回到大地去,會比較迅速確實,
這時就不想從你的身體經過了!

也因而,在部分漏電情形時,只要調換過插座水火兩端,就有可能改善!

像我之前也是被咖啡保溫座,電得唉唉叫,趕緊換過來就有改善了...

不過,這只是應急措施,該電器使用中,你若還是去碰該電器的金屬機殼,
可能還是會有些微電流通過你身體,會麻麻的...
請拿去送修,修好內部短路狀況才是保證安全的方法...

若是電腦的金屬機殼漏電的話,
大概就是電源供應器或是主機板,有和金屬機殼短路到,
想辦法在主機板底部和機殼的接觸點(有鎖螺絲或銅柱的地方)多置入一層塑膠墊片 隔離,或是更換電源供應器!


電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線 本文:

我以下內容只是製作假接地線,目的在減少金屬機殼靜電與輻射而已,並無法解決上述漏電的情形...
有漏電現象,請早日送修處理!

另外,此假接地的方法(將地線接到水線),只適合已了解基本電源概念者操作.
家中若已有正確的接地設施,就不需要用此方法,
假如,家中已有加裝"漏電斷路器",也禁止使用此方法,不然會導致斷路跳電!

(0) 蓋房子的人真偷懶,連接地工程也不做好!

屋內的插座,除非是新式而且很講究的房子,會配備有三孔的電源插座
不然一般人的屋子裡的插座都是兩孔的居多...

有的家裡插座雖然是三孔, 但是可能是和我一樣用變通方法只是接到水線,作假接地.
也可能根本啥沒有接,完全虛的!

唯有在蓋房子的時候就將接地鐵條(接地樁,接地棒)往地下打入,才是有獨立的真正接地作用!
只有經過正確的建築措施才能得到真正的接地效果.

假如家中不是這種有接地設施的建築的話,
若是還是想要勉強讓電器得到接地效果的話,只能做個假接地,也就是把接地線導至水線.

但是,這樣做有風險存在,萬一不小心接錯,把接地拉到火線的話,反而會容易觸電!

(1) 預習三孔插座的基本分辨方法及圖示:

三孔的插座,或是牆壁上的三孔插座,
假如以倒立三角形來觀察,
右上方(插孔較小)的是[火線],(Live)
左上方(插孔較大)的[水線],(Neutral)
下方圓孔是[地線],(Ground)

(假若是電源插頭的話,左右會和電源插座相反,請留意!)

參考圖片:  http://icon.cc/ground-01.jpg




兩孔的插座,則沒有接地線,其中一個是[火線],其中一個是[水線],
因為兩個看起來都很像,
沒有接地的時候,當短路漏電時很容易受到110V漏電的電擊...

所以,當你被所使用的電器金屬機殼給強烈的電到之後,
請不要懷疑,這是漏電而不是靜電,靜電不會強到會電得這麼痛.

更不要像我一樣被電了,還一直摸了四五次,被電到那一陣子不敢再碰電腦機殼!
那不是靜電,我保證絕不會因為你每次被電之後,會逐漸降低電擊強度...

二孔插座無接地線,有可能被電器漏電完全100%(110V)傷害到,
臨時應急趕緊先把那兩孔電源插座反過來插就對了,可能這樣子就能減低部分傷害.


(2) 三孔插座的基本分辨方法及圖示:

三孔電源插座中,
其中一個為[火線],就是電壓較高的(110V)會電人的那一孔,
假如在屋內配線正常的狀態下,應該是較窄的短條孔,
(當然請以實測電壓為準,不要完全相信你家的插座.)

另一個為[水線],
通常電力公司本身會做好接地,所以這一孔的電壓應該接近0.
假如在屋內配線正常的狀態下,應該是較寬的長條孔.
(當然請以實測電壓為準,不要完全相信你家的插座.)

還有一個圓孔是[地線],也就是建屋時要往地下打釘,
深入地下才能發揮必要時能把電壓導到地面...


不過,一般屋子可能沒這麼講究,所以普遍只有配備二孔的電源插座,
而且那兩孔插座的火線和水線,還會隨便亂安裝,
所以兩孔插座,無法用長短來判別水火線.


在屋內電源配線正確情況下,
用三孔電源插座比較不可能插錯.而且有獨立的接地線更為安全!
(前提是你們家裡要真的有打鐵柱深入地下作接地...)

而沒有仔細判別好水火線之前,
牆上兩孔插座設定相反的可能性卻有50%.
一般而言只要電器不會漏電的話,插錯是不會有事發生,
但是還是有人會因此被漏電電器的金屬外殼慘電...

所以假如你沒辦法自己打鐵釘深入地面下來作接地線,或是搬新家;
那你可以考慮我接下來要說的方法...


我下一段要說的是,
如何簡單自製假的接地線,把接地線接到水線去,
這樣可以把電腦電器的靜電或漏電導掉,也可以降低電腦的電磁波...


警告:
本文純粹是我自己的製作心得,
假如您自行DIY出了任何問題,恕本人無法負責!


進行接地線接至水線之前,
必須先完成水線與火線的辨識與貼上標籤標示後才可以開始嘗試!


(3) 自己把接地線接至水線的插座

要把靜電導掉的方法很簡單,
就是借助電源原本就有做接地的那一端(水線),把[地線]接去[水線]就好了!

但是你要先確定好牆上的二孔電源插座,哪個是火線,哪個是水線,
萬一插錯了,反而把接地線插去[火線]孔,只會被電器電的更慘!


先準備三樣小工具: 驗電筆(驗電起子),三孔轉接兩孔插頭,紅色標籤紙.

參考圖片:  http://icon.cc/ground-02.jpg




驗電筆和三孔轉接兩孔插座,請去電子材料行買,應該不用100元就買的到了!
三孔轉接兩孔插座,請特去買接地線有 特地拉長線出來的(如圖!)


接下來的步驟都有圖片輔助說明,請仔細看好圖片,以免弄錯.

A.在電器或電源延長線的插頭的火線那一側貼上紅色貼紙.

B.手持驗電筆筆帽處金屬部分(別碰筆尖那段一字起子的金屬部分),
將一字起子部分插進電源插座其中一孔,筆心會亮的話,就是火線,
在電源插座火線那一側也貼上紅色貼紙.
(將來萬一插頭從插座上脫落,必須重新量測火線正確位置或是用紅對紅安插回去.)

參考圖片:  http://icon.cc/ground-03.jpg




C.把三孔轉接插座的接地線反拉到它自己的水線孔插進去.

D.將三孔的電器或三孔的電源延長線的插頭,插上這個特製的三孔轉接座,
再將此插座用火線對火線(紅對紅)的方向再插上電源插孔.

參考圖片:  http://icon.cc/ground-04.jpg


注意: 本篇的假接地內容, 僅供臨時轉接使用, 不適用於長期使用!
長期使用可能會因為插入轉接頭的接觸面積不足, 而造成過熱現象...




這樣一來該電器或是插在該三孔延長線的三孔電器,
其金屬機殼夾帶的靜電都會被導至電力公司的水線去,
這樣應該會有都會有接地降低電磁波或是除靜電的效果了吧!

當然本人不做任何效果或安全上的保證,
而且這樣可能會有過熱融掉的現象發生, 也請定期檢查插頭與插座的安全,
若有熱融現象, 請停止使用, 並更換新的插頭或插座!



PS.
為防止電線插座脫落或是重新安插,請務必做好標籤記號;
在電器插座的火線端(請看範例圖)與牆壁兩孔插座用驗電筆實測出的火線端,
都貼上紅色標籤.
(務必用驗電筆實測,不要用插孔口徑大小來猜,一般插座水火線都是隨便施工的!),

萬一插反了,不僅沒接地效果,還反而造成更容易被電的窘況!

PS.
本方法只是因應用的簡易措施,
畢竟接地本來是要將電流導到地面的,而這是採用偷懶接到電源的水線作接地,
水線不代表電壓為0,會因為地點和時間不同,可能有些許微量電壓,請自行量測!

PS.
若要防止家中電腦或電器遭雷擊或電器開關產生的突波波及,
建議購買有防護電源線及電話線的ONLINE式UPS來當祭品(拜雷神用的)!

PS.
假如不想使用這個簡易接地的方法,或是對這種接線方法有疑慮者.

我也強烈建議你買驗電筆及標籤紙,做好火線的標記來正確安插電器,
減少電器因兩孔插座插反而產生金屬機殼帶電電人的慘狀...

PS.
當家裡附近有打雷時,請避免接觸家中金屬外殼的電器,
以免發生無法預測的危險!
(例如屋外空地的電源接地線突然被挖到裸露出來,而又剛好被落地雷擊中,
雷擊高壓突波反而洩不掉,電進屋子裡來...)

PS.
關於如何簡單保養電器,延長電器使用壽命的基本觀念,請參閱我另一篇.
 
[電器] 自製220V電源延長線的分享 (僅適用小於20A電流的小家電或電腦)

若是110V的電源延長線,隨便去3C賣場買一條就可以了,沒必要花時間自製.

但是220V的電源延長線之難買到或昂貴的程度,會讓人想要乾脆自己做一條出來算了...
因為本人的電腦很多台, 耗電很兇, 家中牆上又有未使用的純淨且獨立220V電源插座,
所以只好自製220V延長線把電力拉過來給電腦和螢幕使用.

至於哪些小家電適合用 220V電壓呢?

例如:
我家的電腦螢幕, 後面有標示 100-240V , 這就表示可以用於 110V 或 220V電壓,

電腦也幾乎都可以用於 110V 或 220V電壓 , 依照電腦後面的電源供應器(PSU)款式不同, 也有不同的處理方式:
(1) 轉換效率較差的電源供應器,通常採用被動式PFC, 表面會有一個小小的紅色的電壓切換開關(通常在電源供應器的插座附近),
上面會標示 110V(115V) 或 220V(230V), 變更電壓之前, 記得得先切換過去...千萬不要搞錯電壓,不然有可能會燒壞或不能運作...

(2) 轉換效率較佳的電源供應器,通常採用主動式PFC, 後面不會有那種開關, 會自動偵測電壓, 所以不需要切換動作.
不過, 還是建議先查清楚自己的電源供應器是否是這種主動式PFC款式, 免得沒看到電壓切換開關而出錯...

---

接下來,要分享的 自製220V電源延長線的經驗, 只適用20A以下電流的小電器或是電腦用的,
完全不適用 冷氣機 與 電熱水器 那種超高瓦數的大型電器...

假如不清楚牆上插座是 110V 電壓 或是 220V電壓, 那就不要亂搞, 以免電壓不符燒壞電器...
本人僅提供經驗分享, 對於網友們自行製作所產生的損害一概不予負責...
---

一. 先確認牆上的插座電壓是多少:

假如, 你有點電器的常識, 也覺得 牆上的 T型三孔插座, 應該是220V的話, 那就拿起三用電錶去量看看.

若是220V的插座時,
其中一個圓形的孔應該是 中性線孔(亦稱水線,或地線) 不帶電, 另外兩孔 都是各帶110V電壓的火線孔.
若是用三用電錶量測的結果:
1. 那麼 中性線孔 應該 和 其它兩個火線孔, 都分別要有 110V的電壓差,
2. 而兩個火線孔的電壓差 應該要有 220V...

假如, 你連三用電錶是什麼東西, 家中也沒人可以確認該插座是否是220V的話, 那就不要亂動它,交給專業的去試...


二. 要有三孔的插座才是安全的:

因為, 220V的插座, 可以是 三孔T型, 也可能是三孔H型, 夭壽的是 也有可能是 沒接中性線的 兩孔...

三孔的第三孔的中性線孔(水線,地線)很重要,
這是為了防止金屬外殼的家電電器, 因為內部短路漏電的時候, 可以從此孔把漏電電流導掉, 不制於傷害到人體,
所以, 若只想用兩孔就去搞定的話, 那也不用再看下去了...


三. 簡易公式: 功率(P)= 電壓(V) * 電流(A)

功率P的單位是 瓦特Watt, 電壓V的單位是 伏特V, 電流A的單位是安培A.

基本上牆上的220V插座, 內部線材應該沒有低於20A規格的才對,
雖然線材不拆開看不到, 不過, 建議仔細查看配電箱內部, 此220V插座所使用的 無熔絲開關是多少安培(A)的,

因為以下使用的線材, 為 2.0mm 的單芯電力線, 只耐用 20A電流,
所以, 這整個220V電源延長線, 總共不要使用超過 4400 watt ,為了安全起見應該要壓在 3000 watt以下,
而且只要插座有些許燒融的痕跡 就應該要停止使用...
(若是,110V電源延長線也只能容許到 2200 watt以下, 為了安全起見應該要壓在 1500 watt以下.)


四. 材料:

1. 插頭: 一個, 依照目前牆上已存在的220V三孔插座形狀來決定, 一般有 三孔T型 和 三孔H型 兩種可以選擇.

2. 三孔插座: 一個 或 兩個,
(1) 至於T型或H型, 請依照實際需求決定.
(2) 內部電力線的插入方式, 又有分 鎖螺絲 與 插入 方式,
插入的方式 只適合 單芯線, 禁止使用絞線, 因為絞線是很多細線捆在一起的, 若用插入方式 插座內部容易絞斷細線.

若是用H型的話, 建議可以選擇一整排含兩個三孔插座(插入式)的產品,
比起卡入三個三孔插座, 內部不用拉很多線...
參考圖片:
http://icon.cc/220v-11.jpg

通常牆壁插座內部是屬於插入式的, 只能適用於 1.6mm 與 2.0mm 的單芯電力線
(禁用多芯絞線, 因為多芯線每條線都很細,插入後卡進去容易卡斷),
需要剝皮1.2公分後再將電力線插入到底, 有的壁插內部還會順便弄個凹槽標出1.2公分的長度是多少.
參考圖片:
http://icon.cc/220v-12.jpg

3. 外置插座的塑膠蓋 與 塑膠盒

4. 電力線:
長度依照需求自行決定, 但是不可以拉太長.

電力線分成 單芯線 與 絞線 兩種, 需要配合 這次延長線的三孔插座決定...

原本想要直接買 有包覆外皮而內部有三條單芯電力線 2.0mm * 3C,
但是, 很可惜, 市場上似乎買不到這種產品...

絞線的話, 是有包覆外皮而內部有三條絞線的3.5或5.5mm平方 的3C電力線,
(5.5mm平方 的3C電力線 可以耐的住 30A的電流...)

但是, 單芯線的話, 只找到 有包覆外皮而內部有兩條單芯電力線 2.0mm的 2C電力線.
若是需要用到單芯線的話, 只能退而求其次, 買到這種只有內部兩線的材料了,
然後再加買一條同長度的 2.0mm 的單芯線, 湊成三條線囉...


五. 實際自製流程:

本文完... (我要去吃冰棒了...)

---

對! 您沒看錯,真的就這樣就完了,
因為我寫前文寫太長了, 後面主軸製作流程反而就懶得寫了.
但是, 前面的基本事項不先寫先提醒也是不行, 所以真是兩難啊...(吃冰去了,邊吃邊懺悔...)

只好送大家幾張完成圖以資紀念吧...

參考圖片:
http://icon.cc/220v-01.jpg
http://icon.cc/220v-02.jpg
http://icon.cc/220v-03.jpg
http://icon.cc/220v-04.jpg
http://icon.cc/220v-05.jpg
http://icon.cc/220v-06.jpg
http://icon.cc/220v-07.jpg

---

**附註:
本文所提的, 主要是採用 單芯電力線 2.0mm 可以耐 20A電流的線材, 主要是給小瓦數的家電或電腦或螢幕使用.

為何不在此建議用到 可以耐用到30A 的5.5mm平方 的電力線,
因為, 不希望有初學者看到之後, 亂製作了一個220V延長線, 且插上接近 6000多Watt的超大電器(冷氣機 或是 電熱水器).
而那種事情,高瓦數220V大型電器冷氣機 或是 電熱水器的電力延長線, 建議要交給專業的水電工去製作, 初學者不要自己輕易嚐試啊...

PS.
本人對台灣的水電工崇敬有加, 絕無法以三言兩語來形容; 因為台灣水電工不僅修補家中的水電, 也可以修理人妻的漏水漏電...
(只可惜本人腰力不行,不堪如此劇烈的勞動, 不然早加入台灣水電工的行列了...)
 

 

 

你家的電器安全嗎?  電器瑕疵召回

[電器瑕疵召回] 除濕機強制召回維修清單

你家買到的除濕機是有瑕疵的嗎?

花幾分鐘趕緊去看一下除濕機的編號,若是剛好中獎的話,趕緊打服務電話吧!

相關網路新聞:
http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/jan/28/today-life7.htm

召回清單原發佈請參閱此網頁
http://safety.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=22625&ctNode=3575&mp=65
doc文件附表清單下載:
http://safety.bsmi.gov.tw/wSite/record/file_attach.jsp?ixCuAttach=8345&CtUnitId=1886

------
轉載文件中的除濕機強制召回清單:

大同: (服務專線電話:0800-052-666)
TWD-510B , TWD-511B , TWD-711B , TWD-660B , TWD-500B

三洋: (服務專線電話:0800-081-567)
SDH-501B , SDH-512B , SDH-612B , SDH-680B

東元: (服務專線電話:0800-281-200)
MD1088B , MD1095B , MD1096B , MD1097B , MD1316B , MD1401WA , MD1801WA

聲寶: (服務專線電話:0800-005-438)
AD-K123 , AD-K125 , AD-1861N

西屋: (代修服務電話:04-2491-2151)
WED-112P

吉普生: (服務專線電話:0800-033-678)
GD-102NB , GD-105NBI

富及第: (服務專線電話:0800-033-678)
FDH-1020N , FDH-1050NB

歌林: (服務專線電話:0800-066-628)
KJ-K105B , KJ-K50B

惠而浦: (服務專線電話:0800-888-105)
ADS051M
[電器瑕疵召回] panasonic四種型號的陶瓷電暖器召回 (用現金買回)

這是第一次,竟然有家電廠商對已售出的瑕疵品是採用現金買回的方式來回收,
這種負責任的態度,值得稱讚!

http://safety.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=22845&ctNode=3574&mp=65

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台灣松下電器公司陶瓷電暖器回收/召回訊息

一、商品名稱:陶瓷電暖器

二、
廠牌: Panasonic
型號: FE-12LR /12NR /12CRA /12NRA
序號:
FE-12LR /12NR : 0411****** 041201**** 041202**** 041203***
FE-12CRA /12NRA : 0610****** 0611******0612****** 0701****** 0710******0711****** 0712******
*製造號碼共有10碼,由前4~6碼來判定是否為對象機種.

三、業者:台灣松下電器股份有限公司(銷售)/順威實業公司(產製)

四、數量:FE-12LR 2000台 , FE-12NR 2000台 , FE-12CRA 11000台 , FE-12NRA 10000台

五、產製期間:
FE-12LR /FE-12NR 製造期間:2004年11月~2004年12月
FE-12CRA /FE-12NRA製造期間:2006年10月~2007年12月

六、銷售地點:台灣

七、瑕疵情形:
於2004年~2007年間所生産銷售的直立式擺頭 「陶瓷電暖器」四機種,
由於該産品之電源線的配線與端子座的連接固定問題,少數有異常過熱,冒煙,甚至燒損。

八、詳情描述:
針對擺頭式陶瓷電暖器過去所發生的事故進行調查得知 ,共計有7件燒毀件發生,
但是以上任何一件事故,都沒有造成人員傷亡的情形。本公司在事故發生後,立即對這些事故品進行確認,
確認的結果判 斷為2個主要因素所造成。
第一個原因是電源線到産品本體連結的中繼線,由於迴轉部位彎曲的緣故,造成斷線。
第二個原因係電源線與中繼線連接的端子(端子座)固定不良、造成接觸電阻増加發生高温,導致端子座單體燒毀。

九、造成損害:單純製品或一部份財物的損失,無人員傷亡。

十、矯正措施:
為防止事故發生所以公司決定對外公告,以建議售價買回,回收對象産品(報廢處理)。擬採行措施如下,
‧製品回收用免付費客服專線0800-580785
‧全省25個服務站對應窗口設置,以建議售價(現金)買回,並回收製品。
‧於國內 4大報平面媒體刊登召回啟事。
‧於公司網站首頁明顯處,持續刊登召回啟事並受理網上回收製品。
‧每月初填送『商品回收 / 召回矯正措施實施情形月報表』 送標檢局。

十一、依據:□商品檢驗法第63條之1 □消費者保護法第36至38條 ■消費者保護法第10條

十二、產地:台灣

十三、業者聯絡方式:台灣松下電器股份有限公司 台北縣中和市員山路579號

 
 


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