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[硬碟] 有聽過會中風的硬碟嗎?

Seagate硬碟在2009年發佈承認了一個驚人訊息,在2008年有一批(其實是很大量)出了狀況,
硬碟資料是不會毀損(只是硬碟會鎖死再也讀不到),所以官方他們沒有全面回收的動作...

按照官方字面解釋,
就是部分有問題的硬碟會出現: 硬碟開關之後, 會有可能造成BIOS抓不到,而讀不到整個硬碟...


不過,按照其它論壇的相關討論,可能問題挺大的了:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=297&t=907344
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=836219

(前言: 要以最高風險來看待這件事...)

其實,仔細看這些論壇的討論文章,
就會發現其實這個問題非常嚴重,受害者也相當多!

有的大概是在2008年6月份就買了Seagate硬碟,
卻會在日後像不定時炸彈一樣,在某次的硬碟開關電源過後,發生直接硬碟鎖死現象,再也無法從BIOS中找到了...
即使你換其他主機板或電腦來找也是永遠找不到該硬碟了!

雖然Seagate官方說:[確定該問題的風險程度很低，因此 Seagate 相信受影響的磁碟機可以照常使用。]
但是,按照論壇網友們的意見,顯然不是這樣子的...

1. [確定該問題的風險程度很低...]

見鬼了...
硬碟可能會鎖死,造成BIOS再也讀不到,
這樣的風險還算低的話,那告訴我,這世界上哪邊還找的到高風險啊?

2. [Seagate 相信受影響的磁碟機可以照常使用...]

硬碟還沒發病當然可以照常使用,但是萬一買到一個可能隨時中風的硬碟,你還敢安心的照常使用嗎?
假如沒有立即去更新韌體的話,就會有可能在某次開關之後發生硬碟鎖死,再也讀不到的現象.
的確, 資料都在硬碟裡面沒有消失, 但是,萬一硬碟都整個鎖死讀不到了,是要怎麼救啊?


出了這麼大的錯誤, Seagate官方卻只是輕鬆帶過...

也許目前新出的硬碟的韌體版本不會有事,
但是並不代表也不保證,你現在不會在市面上買到有問題的韌體版本的Seagate硬碟.

所以,建議大家,在這一波Seagate硬碟的毒奶事件下,大家先不要買Seagate囉,
這次事件絕對是硬碟業界的最高風險,而不是官方所說的低風險...

假如你去年有買到Seagate硬碟,也趕緊去檢查是否是出事的韌體版本,
買到有問題的韌體硬碟的話,快點去更新韌體,
不然,當你存了一堆資料進去之後,某天發生硬碟鎖死的話,
你會欲哭無淚的...

尤其是跑Raid一次用好幾顆硬碟的,或是商家用來做資料庫管理儲存用的硬碟,
現在沒出事,不代表以後會沒事,
因為一出事的話,你的硬碟就整個出局了!

總之,2008年有買Seagate 的160G~1.5T硬碟的
Barracuda 7200.11、ES.2 SATA 及 DiamondMax 22 都快去官網檢查是否需要更新韌體吧!


(結論: 我這輩子第一次聽到可能會突然中風的硬碟...)


我以前是seagate硬碟的愛用者,
但是, 我這次覺得Seagate的作法讓我很失望:

1. Seagate察覺的太慢:
看網友們買的時間點,就知道這個問題已經出包很久了,
這期間已經有多少受害者因為硬碟資料鎖死而損失時間和金錢,這不是單純換個新硬碟就可以氣消的罪過...

2. Seagate出事後,還當成低風險在處理:
Seagate為何沒有在第一時間,回收世界上發行出來的韌體有問題的產品呢?
還要讓使用者自行去更新韌體...
更糟的是,這讓很多使用者不知道自己的硬碟韌體出了BUG,
還處在硬碟開關電源之後可能隨時會有鎖死的危機之下而不自覺!


==========
附錄1:
官方公告:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931

Barracuda 7200.11、ES.2 SATA 及 DiamondMax 22 硬碟機韌體建議 [207931]

已經確定了一種影響少數 Seagate Barracuda 7200.11 硬碟機型號的韌體問題，此問題可能導致資料在電源關閉/開啟作業後無法存取。
受影響的產品有 Barracuda 7200.11、Barracuda ES.2 SATA 和 DiamondMax 22。

透過對實際使用傳回資料的分析，確定該問題的風險程度很低，因此 Seagate 相信受影響的磁碟機可以照常使用。
但是，作為我們對客戶滿意的承諾之一，Seagate 現在提供免費的韌體升級。

請參閱下列指示。

萬一您的磁碟機受到影響並且您無法存取資料時，您的資料仍會駐留於該磁碟機中，不會因為此問題而導致任何資料遺失。
如果您的磁碟機無法再進行存取，請按一下此處，直接聯絡我們以獲得更多協助。

請利用下列工具和指示以確定您的產品是否屬於受影響的產品之一。
如果您的磁碟機受到影響，我們建議您更新磁碟機上的韌體以防止出現這種情況。

請執行下列步驟，確定您的磁碟機是否必需韌體更新：
(以下省略,請自行前往參閱...)
 
[台灣網路線上購物] SATA II 硬碟線上購物報價

* WD硬碟 SATA II 網路線上購物:
1000G(1T) Caviar Black:  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1006677&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
2000G(2T) GP:  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1317365&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
1500G(1.5T) GP:  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1406356&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

 * Seagate硬碟 SATA II  ,12代新版本 (之前出過韌體BUG的是11代):
1000G(1T) :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1340009&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
750G :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1339988&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
500G :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1318612&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

* Hitachi硬碟 SATA II 網路線上購物:
1000G(1T) :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1359764&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
640G :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1252915&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
500G :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=904282&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

* Maxtor硬碟 SATA II 網路線上購物:
1000G(1T) :  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=859123&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
[電腦] 選購新硬碟,格式化與傳輸速率與傳輸介面心得...

之前硬碟空間經常不足,時常要下載幾個檔案,就要刪一些舊檔.

最近逛到一個下載的網站之後,
突然發現自己的硬碟空間真的已經到了極限, 就只好上網去買硬碟了!

1. 硬碟選購:

(以下為數年前的購買經驗,現在的企業版硬碟價格過於偏高,已經不適合一般使用者購買!)

Seagate 出了企業版硬碟 Barracuda ES (新版是ES2),企業或伺服器適用的.

若以價格比來看,一般使用者不需要用到這種硬碟.

若以硬碟耐用度來看的話, 這比較適合伺服器或是企業使用.
Seagate Barracuda ES 系列,(伺服器和企業儲存專用)
因為他的 Mean Time Between Failures (MTBF) 比一般硬碟的MTBF 還多.

不過, MTBF 是啥意思 我就完全不懂了,平均故障間隔時間?
這個故障的定義我不是很了解...
是指整個硬碟的所有零件損壞的平均時間?
還是指讀寫頭操到完全不能用的平均時間?
還是出現壞軌就算損壞?

不過,上述那些數據我也懶得去理會,
因為硬碟所測出的數據都是放在良好的環境下做實驗用的,

假如,
一般市面上大部分的硬碟都不怎麼耐潮濕,
故意把硬碟放在潮濕的環境,不使用擺放幾個月,就會出現壞軌了...

而且,硬碟和一般家電不一樣,
硬碟只要用到其中幾個磁軌出現壞軌,就已經是致命的警訊了,
沒辦法用到整顆硬碟粉碎或炸掉為止...

總之,ES版的比起一般硬碟是貴一些些,
企業用途或是伺服器用途,可以參考看看,是否要買ES版的,加強硬碟耐用程度...


2. 硬碟傳輸介面有多快,經常是個幌子:

當然,這次我比較聰明了,
我已經知道Seagate的Sata II 硬碟有個jump要拔掉,
不拔掉只能以Sata 1 介面傳輸 150MB/s,
拔掉之後才能以 Sata 2 介面傳輸 300MB/s.

當然,硬碟的快速傳輸介面大概都只是個噱頭,
沒有幾個人能像我一樣用3顆硬碟跑Raid0的,
各家廠牌一般的單顆硬碟的讀寫速度只有在45~75MB/s,
給他Sata 16倍速也是枉然...

因為硬碟的存取速度實在是太慢了,造成傳輸速度再快也是浪費.

對我而言,拔掉那個小jump在心情上的差異,遠大於實質上效能的差異!


3. 新硬碟要先格式化才能使用:

接著就是研究如何格式化和切割硬碟了,
在[我的電腦]按滑鼠右鍵-->選擇 [管理] --> 選擇 存放[磁碟管理]

早期要在DOS模式下,打上FDISK,
現在在這個項目就可以將你新買入的硬碟做格式化的動作了,

在你正確安裝的情況下,應該就會多冒出一個未格式化的磁碟了,
請注意,千萬不要格式化到你目前正在使用的磁碟(硬碟).

太久沒格式化硬碟,沒想到現在還有分[基本]和[動態]磁碟模式,

簡單的說[動態磁碟模式]就是有多顆硬碟狀態下用軟體來模擬RAID.
一般人不需要這個功能的,選擇[基本]就可以了!

我已經有使用硬體RAID了,不需要使用WINDOWS軟體模擬RAID,
所以就直接選[基本]模式了.
假如有需要軟體RAID的人,可以自行選擇使用[動態磁碟].


4. 硬碟格式化配置單位大小與速度關係:

正式開始格式化硬碟時,有個 NTFS [配置單位大小],
有 512(0.5K)~64K 可以選擇...

我突然想到從前都是選擇[預設],問題是預設值是多少啊?
上網查才知道預設值只有4K.

我以前一直忽略這個基本單位叢集配值
這選項其實是決定硬碟浪費空間與執行速度的關鍵,

速度與空間不可兼得,
選擇越高的[配置單位大小]數值, 硬碟執行速度會更快,但是得浪費比較多一點的硬碟空間;
選擇越低的[配置單位大小]數值, 硬碟執行速度會比較慢,但是可以節省比較多的硬碟空間;


不過,
決定的基本原則,還是建議取決於你平常都放多大的檔案在你的硬碟:

假如你硬碟都經常裝載大型影音檔案(1M~1G以上),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選大一點的64K,

假如你硬碟都經常裝載中型圖檔檔案(100K~1M),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選16K或32K,

假如你硬碟都經常裝載小型文字檔案(1K~100K),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選小一點的4K或8K.


5. 硬碟的無底洞:

最後,
我選擇了以32K為基本單位去格式化整顆硬碟後,才開始打這篇文章,
文章已經寫完的這時,到現在還沒格式化完成(硬碟果然夠大)...

結果才過了幾天,硬碟空間就被塞滿了!


6.  USB與eSATA:

我發現大部分單顆硬碟一般內部傳輸速度差不多在60MB/s以上,
瞬間最高傳輸速度也很少超過150MB/s.
(看硬碟規格而定,每種硬碟的傳輸速度都不一定! 新硬碟技術提升,也會提高傳輸率!)

假若不是像我一樣,使用兩顆以上硬碟跑 Raid 0 的話,
裝在電腦裡面的硬碟,其實使用 SATA II (300MB/s),IDE(133MB/s)介面都沒啥差別...
(我是用三顆組Raid0, 除了比較吵一點以外,傳輸效果挺滿意的...)


硬碟若是自行買個外接介面就可以自由外接使用,
一般外接介面有 USB2.0 和 eSATA 兩種,

我實際測試過,用 USB2.0 外接介面傳輸 只能達到 30MB/s,
根本達不到USB2.0標準速度的一半...

假如經常外接硬碟要大量傳輸檔案的話, 建議還是要採用eSATA介面, (前提是主機板或是介面卡要有支援啦!)
或是直接插到主機板的SATA介面去傳輸才能達到硬碟的標準速率...
不然,當傳輸大量檔案時,真的會等到暈倒...
 
[硬體] 沒事不要買三核心或四核心CPU來凌虐自己!

用四核心CPU玩RO,我快哭了...

原本的單核心CPU 過了兩年後 升級成四核心 AMD X4 9650,
結果玩RO時,差點崩潰啊...還是非常慢啊...(可能是我沒更新XP的KB896256吧...)

原來,四核心CPU遇到不支援多核心的老舊遊戲或軟體,只會動用到1個核心,CPU永遠就只跑25%...

明明在執行RO遊戲會很忙,結果只有一個核心在運作,其他三個核心只會在旁邊看戲發呆.
它們以為是在當兵, 三個老鳥盯著一個菜鳥工作啊...

除非你開四個RO遊戲視窗,每個核心才會各用25%*4到滿載...

現在支援多核心的軟體又不多,我也不可能一次執行四種很耗CPU的程式軟體,
難道要我邊玩RO,還邊BT下載,順便燒錄光碟, 邊移動超大檔案或是搞影像轉檔嗎?
買多核心CPU真的是花錢找罪受...買來閒置CPU使用率用的...

這些CPU公司真的害人不淺啊...只會搞出一些空有噱頭, 卻不怎麼實際的產品啊...

假如電腦沒有多工必要,或是常用軟體根本不支援多核心,
不想看到CPU使用率幾乎都在25%以下的人們, 千萬不要買四核心啊!

真懷念單核心CPU,做什麼事都快!

PS.
我以前一直誤解 多核心 CPU的功能,
以為其它核心會在第一核心支撐不住,工作過量時,自動過去幫忙...

結果是三個核心在拼命睡覺休息(每個核心會輪流上工),
同時間只有一個核心運作,搞到很累讓人覺得很LAG,
CPU使用率還只跑25%給你看...真的是氣死了...

除非喜歡沒事...一邊下載,一邊掃毒,一邊燒錄,一邊看A片,再加聽MP3...
這樣子的人就會覺得四核心真是太順了...

補述:
後來,我又花了快200元來回的車錢專程跑回台中...

拜託老闆讓我以CPU折價9成,將 四核CPU X4-9650 換成 雙核 X2-7750 ,
算算還可以領回快1400多元...

終於結束了我7天的四核CPU使用經歷,

至於我的新寵 AMD X2-7750 黑盒B3版本, 超頻之後只能用"爆猛"來形容它!
除了風扇讓我覺得要超頻一定得換掉以外,其它表現都讓我很滿意!

總而言之,
我是不適合使用四核CPU的人, 用用便宜的雙核就已經足夠了... 



[硬體] 買雙核或四核? 給一般電腦使用者的CPU購買建議!
我舉個例子:
2009/02/12 台中CPU報價:
AMD X4-9650 : 4290元 , AMD X2-7750 : 2450元
Phenom X4 9650  (2.3GHz, 95W, 512K*4 L2 cache, 2MB L3 cache, 3600MHz HyperTransport bus, socket AM2+)
Athlon X2 7750 '黑盒版' (2.7GHz, 95W, 512K*2 L2 cache, 2MB L3 cache, 3600MHz HyperTransport bus, socket AM2+)

 假如和我一樣, 沒有使用適用多核心技術軟體, 也沒有經常開很多消耗CPU的程式常駐運作的話,
平時頂多同時間執行了一個比較消耗CPU的軟體或遊戲(不支援多核心技術).

(1) 那麼, 使用了四核心CPU X4-9650 ,
基本上只有在使用它其中一個核心的運算處理能力, 也就是 2.3GHz而已,
即使我該軟體或遊戲需要更多的處理運算能力,因為該軟體不支援多核心技術的關係,
其它三個 2.3GHz核心, 也是在旁邊觀望而已, 偶而幫你處理一下背景的作業系統運作.

(2) 若是我改用 雙核心CPU X2-7750,
同樣也只有一個核心在運作, 但是這個CPU核心的時脈是 2.7GHz,
雖然另一個2.7GHz核心也往往都是在發呆比較多...


但是, 單就處理一個消耗CPU軟體狀況下,  都只會動用一個核心的狀況下,
雙核X2-7750其中一核運作的2.7G 效能, 應該贏過四核X4-9650其中一核的那個 2.3G啊!
(我並不清楚它們兩者採用的技術差異性,所以只單純用頻率來比較猜測...)
更別說他們之中的價差差了1800元啊...

對於電腦不需要多工,用途簡單的大部分使用者而言, 從四核X4-9650改為雙核X2-7750,
不僅省下1800元的錢可以買其他電腦配備, 又可以讓CPU處理速度, 從2.3G提升到 2.7G.

假如花更多錢,也只會養了更多不做事的核心罷了...
所以,買CPU要確認自己常用的耗用CPU的程式或遊戲軟體有幾個? 是否支援多核心技術?


以目前市場狀況而言(因為軟體大都不支援多核心技術) :
(1) 單核心CPU因為無法推出更高時脈直接打趴多核心市場. 所以不得已也只能選擇雙核心.
(請注意, 並不是單核心不適合一般使用者. 相反的,應該說大部分使用者其實只用單核心產品就很足夠了.
這是因為CPU廠商為了賺更多錢, 才故意主推多核心產品而刻意的忽略掉單核心市場.)

(2) 而雙核心也應該能夠滿足大部分使用者的要求.
雙核比起三核四核以上產品, 若經常只用到一個核心時, 更是又快又便宜!

(3) 有需要長時間運作多種消耗CPU資源程式或是支援多核心技術軟體,
才建議購買三核或四核以上的多核心CPU產品!


PS.
(4) 以我個人的想法而言, 若不想浪費太多資源的話, 適合大部分使用者的,應該是1.5核心的CPU吧!

因為單核容易被單個程式搞到當掉鎖死在那. (使用率100%).
雙核又容易造成一個核心滿載,另一個核心幾乎閒置. (使用率50%~55%).

所以, 應該要製作出只含有 主核心和副核心 的CPU產品.
主核心負責處理目前主要工作中的軟體所以需要比較強,也許弄個 3.0GHz,
副核心只要管管系統背景一些小雜事, 也許弄個 1.0G~1.5G就夠了.
這樣子CPU使用率就會在 66%~75%

當然, 我這想法看在CPU製造廠商而言, 一定是不可能的事!
他們一定會說:
[1.5核心!!! 你是笨蛋啊! 我們直接做雙核心不是比較快又方便,而且還可以賺更多錢嗎?],
[快叫設計和行銷業務們都滾過來, 我們下一季要主打64核心和128核心產品了!]


PS.
現在大部分的軟體根本不支援多核心功能, 所以, 越多的核心反而越造成浪費...
買多核心CPU之前,請看自己使用的軟體是否支援!

[作業系統] AMD多核心CPU 與 Windows XP的相關更新檔案:

AMD CPU 驅動程式 (適用於Windows XP 和 Server2003):
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip

AMD雙核心CPU最佳化: (僅適合雙核心, 勿用在三核四核以上產品)
AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 :
 http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/DCO_1.1.4.zip

Windows XP SP2更新:(只適合目前為XP SP2版本. SP3應該不需要!)
KB896256:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=c2ab5a48-8240-4934-bbd8-34fb8a0fce3b
KB924441:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=b0ff829d-c427-4f40-bc56-f481837effbe
KB946501:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=c1ac48ad-f4f9-4b4b-9cb5-460593b052cc
 
[CPU超頻] AMD X2-7750 超頻過程 與 啟用Cool and Quiet流程:

AMD X2-7750 黑盒版 B3...
一般出廠的 AMD CPU 都會鎖倍頻, 雖然可以從200MHz調高頻率去超頻,
不過,遇到大部分的主機板, 稍微拉高到210MHz, 可能就受不了了...
所以, 想要超頻的話, 還是直接超倍頻是最快的方法...

所謂的黑盒版, 就是AMD終於腦袋有點開竅了才釋放出的不鎖倍頻版本.

而其中的X2-7750 黑盒版, 更是值得購買的產品.
原始電壓為1.325V, 頻率: 200MHz * 13.5倍 = 2700 MHz

AMD X2-7750的官方資料:
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=506&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=

1. 在未改裝風扇之前, 適合不加壓超頻:
不加壓的話,也許就可以稍微偷跑一些, 從2700提升到2800或者再上去一些,
自己可以自行測試看看極限到哪邊!

但是,這麼好的CPU, 不! 應該說是這麼便宜的CPU, 不超到它靠北靠木,實在是對不起它啊!

當然,其中包含了 我過去買到AMD 3500+ ,害我兩年內都無法超頻的怨念...
(更之前, 我也是把BARTON巴頓 從 2500+ 超到 3200+ ,另一顆從 2700+ 超到 3300+.)

2. 在改裝強力散熱風扇之後, 適合加壓超頻:

原廠的X2-7750 B3版風扇似乎為了省錢,改用效果不怎好的.(原本聽說是用有熱導管的)
假如風扇沒有換散熱更強的, 千萬不要做CPU使用率100%的燒機測試,CPU溫度很容易就65度以上了...
這顆CPU的溫度上限是73度C, 但是我覺得接近 65度C, 就算挺高囉!

(1)
我在主機板內設定微幅加壓 + 0.05V (50mV), 電壓顯示接近1.4V, 會在1.38~1.4V飄移 .

改成 200MHz * 17.0倍 = 3400 MHz , 只能進入BIOS, 無法進入Windows...
改成 200MHz * 16.5倍 = 3300 MHz , 可以進入BIOS, 可以進入Windows, 正常使用大約10多分鐘後當機, 非過熱...

改成 200MHz * 16.0倍 = 3200 MHz , 可以進入BIOS, 可以進入Windows, 待機溫度約47度C.
目前長期測試後,覺得我這顆CPU可以在 3200 MHz, 穩定的使用!

因為我尚未改裝強力散熱風扇, 所以不敢讓它雙核都滿載跑100%. 單核心滿載跑個50%倒是都沒問題!

(2)
至於我後來又在主機板內設定加壓 + 0.1V (100mV), 電壓顯示接近1.43V, 會在1.42~1.44V飄移 .
跑 3300MHz 也沒有比較穩定, 所以, 我就放棄超頻到3300MHz以上的念頭了.



3. 可啟用AMD的 Cool 'n' Quiet 功能, 在CPU使用率低時, 自動降電壓降頻率來省電降溫:
(不過,不建議使用此功能,因為會變成反應慢半拍的CPU!)

測試完畢我CPU的超頻程度之後, 就準備開始啟用AMD的 cool 'n' quiet 功能.

啟用的要訣有三個:
(1) 在BIOS的CPU Configuration的cool 'n' quiet 功能設定, 要選擇開啟(Enabled)
(2) 在Windows之中,要安裝AMD的CPU Driver.
 AMD CPU 驅動程式 (適用於Windows XP 和 Server2003):
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip
(3) 在Windows之中, 在桌面上按滑鼠右鍵選擇[內容],
[螢幕保護裝置] 底下有一個 [監視器能源]有一個[電源],
點選該[電源]項目, 會進入[電源配置], 選擇 [最小電源管理] 再 [套用]就完成了.

完整啟用AMD的 cool 'n' quiet 功能後,
就可以開啟類似 CPU-Z 或其它軟體,來查看電壓 Vcore 和 頻率 是否會開始變成變動值,
CPU-Z 官方網站:  http://www.cpuid.com

像我電腦CPU使用率不高時, 
Vcore電壓會自動降到 1.136~1.168V之間, 且 頻率會降到 1350MHz.
當某核心需要處理耗用CPU使用率的軟體時, 又會回復到我超頻時的1.4V和3200MHz.
(聽說, 好像有人的主機板無法回覆到超頻過的狀況,只會回到原始基本設定...)


4. AMD的 Cool 'n' Quiet 功能的優點與致命缺點:

AMD的 cool 'n' quiet 功能,在CPU使用率不高的情況下,可以自動降低CPU頻率 和降低CPU核心電壓.
優點是可以因此來達到[降溫].[省電]的效用.

相反的, 這是兩面刃的功能, 是優點也是它致命的缺點,
假如啟用AMD的 cool 'n' quiet, 當你在處理文書軟體時, 一定是處在CPU低使用率 且被降低頻率狀態,
你應該會嚴重發現, 光是切換輸入法或是注音輸入時, 注音跳出選字的速度就變慢許多,
打字選字還要等電腦慢慢彈出來, 那種感覺就像是中毒一樣的變慢...

所以說, CPU降低頻率還是會嚴重影響文書打字的處理速度,
尤其是經常打報告寫部落格等處理上, 會感覺到相當的慢...
我則是在剛剛開啟FrontPage寫網頁打字不順手時, 才明顯感覺到速度上的差異!

至於慢多少, 就自己切換[電源配置]去開關AMD的 cool 'n' quiet , 再去慢慢體會吧!
 
 PS.
而AMD有發佈過一個軟體:
AMD雙核心CPU最佳化(僅適合雙核心, 勿用在三核四核以上產品) AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 ,
但是說實在的, 我不大敢用!

原因一是: 因為那個軟體, 很古早以前就發佈了.
原因二是:
雖然 X2-7550 是歸類成 X2系列產品, 但是它好像不是原生X2系列的CPU (像 X2-6000+ 那型的...)
感覺上, 它好像是 四核CPU被關掉兩個核心才變成雙核的...
這樣它應該比較偏像是 三核(被關掉一個核心) 和 四核 的 飛龍系列 AMD Phenom X3 X4 的族群,
可算是一隻: 飛不起來的肥龍 !

目前還不想用那個AMD CPU雙核最佳化程式, 等到哪天有空再試看看囉!
 
[CPU超頻] AMD X2-7750 更換風扇與溫度概況(冬天適用)

AMD X2-7750 黑盒版 B3,目前裡面附的鋁材質的散熱片和 7x7大小的風扇, 極速約 3000~3100 RPM 轉速,

以下是冬天的使用溫度概況, 完全不適合夏天的情況:

假如CPU為了超頻到 3200MHz, 而像我一樣從 1.325V加壓到 1.4V的話,
那麼只要CPU雙核都滿載100%的話, 就會看到溫度像是燒開水一樣, 不用一分鐘就直接衝爆到 68度C上去了...

說真的, 雖然我平常最多是半載50%的使用, 溫度不會上升到爆掉.
不過, 對於哪天可能會開了兩個耗用CPU的軟體,而造成溫度過高,
這種莫名的壓力和恐懼讓我無法安心的使用下去...

照理說我應該趕緊換個有很多熱導管的散熱器,
不過看到每個至少都800元以上的價格, 心裡就又涼了半截,
買個CPU也才2400元,散熱器卻得買到800~1200元...
我還是先從便宜的方法來處理吧!

簡單的風扇改裝秘訣, 就是這個啦!(建議可以單獨只買這種風扇.)
(冬天適用! 不換熱導管散熱器的話,夏天一樣會過熱當機.)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090226389800
它拍賣物品裡面的說明可能不是很精準, 請簡單看一下這邊的說明就夠了!
型號: AFB0712MB
該風扇散熱葉片設計上比普通的7x7更大一些, 卻可以安裝在7x7的散熱器上, 且轉速為 3688~3729 RPM .

當然會明顯聽到風扇的運作聲音, 會比原來的3000轉風扇更吵一點!
但是相對的, 散熱效果也比原本的風扇更強許多!

在冬天的狀況下, 超頻到3200MHz, 電壓 1.4V時, 未開啟AMD的 cool 'n' quiet功能.

(1) 低CPU使用率1%~3%狀況, 溫度約在46度C左右.
(2) 中CPU使用率50%, 溫度約在56度C左右.
(3) 不過, 高CPU使用率100%(雙核都滿載), 溫度會緩緩得爬升且超過68度以上, 還是無法撐得住!
(風扇應該是夠強了, 溫度壓不下應該是鋁質散熱片的熱傳導速度過慢的關係!)

所以, 只要是應付不是雙核都全載100%的情況的話, 只換個風扇就可以搞定了!
(只換風扇也很簡單, 只要用小的一字起子, 把卡住風扇四個地方稍為撥一下就可以了.)

打算雙核都要讓它滿載的人,就真的得整組CPU散熱器都換掉了,
鋁質的散熱片畢竟還是無法撐住高溫來襲.


而到了夏天, 只要執行個軟體CPU使用率約50%, 就會溫度太高而當機了...
所以超頻到3200MHz之後, 換個3700轉的風扇也只適合冬天用用.
(1) 低CPU使用率1%~3%狀況, 溫度約在52度C左右.
(2) 中CPU使用率50%, 溫度會慢慢超過70度C以上,而直接當機的!.

夏天要超頻到3200MHz,只靠風扇轉速快也不夠用了,
果然還是需要整組換成含熱導管,散熱更佳的CPU散熱器才行!
 
[女僕] 家裡的女僕應該要請幾個? (CPU概念篇)
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 [電腦] CPU雙核心與單核心運作模式 (女僕概念篇)

Q. CPU雙核心和單核心有何差異?
Q. 雙核心一定比單核心快嗎?
Q. 我到底有沒有必要改用雙核心?


CPU已經發展到了雙核心的現在,
為了符合本站的主題,我們就對雙核心的概念做個淺顯易懂的解釋吧...

雙核心CPU就好像你家裡請了兩個女僕,
單核心CPU就好像你家裡只請一個女僕!


1. 單核心CPU的處理運作模式:

你對電腦下了一道指令或是執行某程式,
就好比你對家裡唯一的女僕下了一個命令:[晚餐時間一到就去煮飯!]

在執行第一道指令程序尚未完結期間,
接著你又繼續下了第二道指令或執行其他程式對CPU做不同的要求...
這又像女僕正在煮飯期間,
而身為主人的你恰好要回家進門,一直按門鈴要催她來開門...


當然單核心的CPU就像是家裡那唯一的女僕一般,
會有點分身乏術!

她可能煮飯炒菜到一半,
邊拿個鍋子衝出門幫你開個門就又急忙忙的跑回去煮飯了,
當你要洗澡要放熱水時,你可能又得一直大聲喊,等她來放熱水洗澡~~~

CPU它能處理多工的效率極限判定在於CPU使用率,
你任何的新指令或程式都得和你原先發出過的命令搶CPU使用率...

問題在於,有些軟體程式運作不懂得節制分寸,
一次佔用過大的CPU資源,耗盡你CPU的使用率,
不管你要辦其它事有多急,硬是不分給你資源,
你很難要求單核心CPU,專門為你處理最新的要求!

例如,
當你處理一個影像檔案的轉檔,這類耗用極大資源的程式,
即使你只想多開一個小軟體作其他事,電腦這時也是動彈不得了...

用實際生活來比喻的話,
就像你又要求你家的女僕去製作一個狗屋並且去日本買最新式的充氣娃娃,
這時你洗澡洗完卻發現被反鎖在浴室時,
你怎麼大叫都不會有人來救你的道理是一樣的!


2. 雙核心CPU的處理運作模式:

我們同樣用女僕來做比喻吧,雙核心CPU就如同你家裡請了兩個女僕!

雙核心CPU的價格效能比,不一定會比單核心的好,
不過,它有良好的分工模式.

平時的程式運作會由兩顆核心一同支援及分擔工作.

但是,不論何時,即使程式運作再忙碌,
只要你下達了新的指令或開啟新程式,
一定會有一個核心,專門優先處理目前要求的最新主視窗程式的運作;


也就是說,
其中一個女僕可能正負責處理您之前所下的許多命令,
她可能是正在邊修屋頂漏水,邊拖地邊擦窗戶,
還邊準備出門去買高鐵車票,還得去日本買兩台Wii水貨回來給主人...

而另一個女僕,等同於一個秘書型的隨侍,
平時若你沒有新的命令時,她就會去幫另一個女僕共同完成你所交代的事情,
但是她更主要且絕對優先的任務則是:隨時聽候您的差遣!

若主人你一回家,她則隨傳隨到的立刻開門,
你走進門則立刻幫你準備拖鞋,你開始脫下外衣時她就幫你拿去掛好,
你準備洗澡時,她就會把熱水放好...
假如你睡著了,她就會跑去幫忙另一個女僕共同完成其它工作,
她會以身為您隨身秘書的模式,去立即完成你交付的任務!

也就是說,雙核心的CPU,不管你之前執行了多少個程式軟體,
也必定會有其中一個核心,專門隨時應付你的最新指令或程式.

即使你整個硬碟都在搞製作壓縮檔的處理狀態中,
同時要看動畫,也是一點選開啟檔案,CPU就立刻撥出資源,
自然撥放影音檔也不會過度延遲,它不會怠慢你最新的要求...


3. CPU單核心與雙核心的需求:

Q. CPU雙核心一定比單核心的快嗎?

那倒是未必,只要你願意花錢,單核心CPU也是有處理速度很快的!

(好比你只要願意花錢,請一個年輕的女僕,
就會比請兩個阿婆級的女僕要快上不少!)


Q. 那麼哪些電腦使用者,比較需要使用雙核心CPU的?

假如你經常會使用到某些超級會吃CPU資源的程式,
一但啟用執行那類大量耗用CPU軟體,你的CPU使用率就會狂奔到100%不降,
而你又經常要使用電腦做其他事,
更不願意等待電腦處理其它雜務結束才輪到你的話...

你又不願意組裝兩台電腦,
那麼這樣的你就是很適合使用雙核心CPU的人.


(要顧用女僕,除了家事型女僕之外,
假如你還很需要秘書型女僕的話,那就請兩個女僕吧!)


PS.
現在要找到單核心的CPU反而更困難了,不是雙核就是四核以上...

但是,大部分的軟體根本不支援多核心功能, 所以, 越多的核心反而越造成浪費...
買多核心CPU之前,請看自己使用的軟體是否支援!

PS.
本篇搞笑用途成份比較高,細節請不用太去在意!
 
[電腦升級] Raid0陣列硬碟更換同廠牌晶片主機板的Windows修復流程


RAID晶片大概有三個流派, Nvidia , Intel , Promise和ATI(AMD).
各自作各的RAID陣列, 彼此不能相通辨識.

Raid陣列硬碟在同晶片廠牌的主機板大部分應該都找的到(只是可能而已),
假如連晶片不同廠牌, 又是用RAID0的話, 那就不用救囉!

這星期主機板壞掉,來回到台中送修,結果說我的主機板氧化,不能修就退給我...

想要在網拍裡買個舊主機板又買不到便宜的, 只好痛下決心直接升級了.
所以,研讀了整晚的AMD CPU概況,終於了解每種CPU規格的不同之處:
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_609,00.html?redir=SPDR0010
真該死的,研究這個比我當年唸電子學還認真啊!

總之,目前AMD CPU :
(1) 雙核的 有65W 89W 95W 125W,  其中以 X2-7750 95W, 速度還可以.
 省電板的 5050e  4850e 是45W.
(2) 三核的X3幾乎都是95W, 省電板的 8450e  8250e 是65W.

(3) 四核的X4從95W到140W的都有,
X4-9650  9750  810 是95W.  9750  9850  920  940 是125W.  9950是140W.
 省電板的 9350e  9150e 是65W.

節能版的CPU因為貴一些, 台灣的商家也不大喜歡賣這種CPU,
我有核算過,因為只少個幾瓦而已, 省下的電費也不多,還不如買效能高一點的!
所以,列入我窮人家的考量的CPU只剩下三個選擇: X2-7750(兩千多元),  X3-8650(三千多元),  X4-9650(四千多元)

後來第三次到台中去, 就買了以下的裝備:
CPU: AMD X4 9650,  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1035904&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
主機板: 華碩 M3N78,  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1027647&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
記憶體: DDR2  2G *2 ,  http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=565473&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==


原配備是 AMD 3500+ , 939的nvidia主機板(nvidia nForce4 Ultra晶片), DDR-400 記憶體, 3個硬碟組Raid0,
升級到 AMD 9650 , 940的nvidia主機板(nvidia Geforce 8200, MCP78S晶片), DDR2 記憶體, 還是打算用原來3個硬碟組Raid0,...

重點是我原本有用 3個硬碟跑Riad 0,要換主機板實在是很痛苦...
1. 新主機板的BIOS必須能讀的到舊的RAID硬碟.
2. 換晶片組必須重新安裝修復windows,讓他找出新的配置.
3. 用光碟來安裝修復Windows之前,得先製作AID驅動程式的磁碟片讓它認識raid介面.
(原本沒有RAID硬碟介面的話,只需要符合第二點,重新安裝修復作業系統就夠了.)


好在我研讀過Tom硬體, 有提過同家晶片廠可以認出raid.
http://www.tomshardware.tw/1316,review-1316-8.html
因為是2007年8月的文章了,誰曉得適不適合當今的局勢,
雖然我比較中意AMD晶片的, 這下子也只好故意找和原主機板同家的Nvidia晶片,
賭賭看新的版子是否也認識舊的RAID...

好在賭對了!
我的硬碟是SATA介面, 新主機板BIOS只要設定SATA介面為RAID模式,
完全不用再按F10去重新定義RAID陣列, 只要啟用RAID功能,一開機自然會找到原本的RAID陣列硬碟.

只剩下windows因為晶片不同而無法登入windows,
必須得用Windows光碟重新安裝,先製作Raid磁片讓它找到硬碟,再用修復模式(R)去讓它把硬體重新抓過一次...

我的軟碟機和磁片和軟碟排線都是快10年前的老東西了,都不知道是哪個先出了問題,
為了湊齊軟碟機和磁片,還得再跑兩個鄉鎮才買的到,只能用慘烈來形容...

 搞了好久,電腦終於順利升級完畢了...


大致上, 在有RAID0硬碟狀況下, Windows安裝修復過程是:
1. BIOS要開啟RAID模式, 讓它直接找出舊的RAID陣列硬碟.(舊RAID硬碟,請不要再讓它進入BIOS的F10去重新配對囉!)

2. 用新主機板的光碟工具, 先製作出兩片1.44MB軟碟的RAID驅動程式磁片,以供windows安裝修復時載入.

3. 在BIOS裡面設定光碟開機, 並且放入Windows原版開機安裝修復光碟.

4. 進入Windows安裝修復程序, 會有提示按F6以載入RAID或SCSI驅動程式

5. 會有提示 請放入軟碟磁片, 按S來載入. 請放入含有RAID驅動程式的軟碟磁片DISK-1

6. 按S先選擇載入 [NVIDIA RAID CLASS DRIVER], 再按S再載入 [NVIDIA Nforce Storage Controller],
確定兩個驅動程式都已經載入完畢,再按Enter繼續.

7. 這時候會出現 [安裝] 或 [修復], 照理說應該是要選擇修復, 不過我選擇之後並沒有修復動作.
所以, 我只好先選擇安裝.

8. Windows安裝一開始就會發現已經有舊的Windows存在C槽的目錄了, 問你是否要修復(S).請選擇修復.
(假如在之前沒有載好RAID驅動程式, 這時候會說看不到有任何儲存裝置.)

9. 接著Windows正式進入修復過程,
假如反而還問分割磁碟區容量的話,表示失敗了,變成是Windows安裝,一定是哪裡出了問題,
要反覆研究整個過程哪裡出錯了, 千萬不要分割安裝下去!

10. Windows修復過程中, 會一直要你反覆放入NVIDIA RAID DRIVER 的 Disk-2 和 Disk-1到軟碟的A槽.

11. Windows修復到一半會提示要自動重新開機,
重開機時要按DEL進入到BIOS, 將開機來源由光碟開機改為RAID陣列硬碟開機.並且將軟碟中的磁片取出.

12. Windows正式由RAID磁碟陣列硬碟開機進入, 並繼續修復.

13. 大概20~30分鐘, Windows就會完成修復過程囉! 修復完畢之後,幾乎和原來過去自己的使用者介面都差不多!

14. 將新主機板內附的晶片組,顯示卡,音效卡的驅動程式安裝下去, 這樣子就完成整個修復囉!

原則上,以上是比較複雜的Raid陣列硬碟換新主機板的修復過程,
假如沒有使用RAID的話, 基本上,修復過程會簡單很多!


PS.
乍看之下,以上的流程挺簡單的,但是其中蘊含著有許多不為人知的秘辛所在...

1. 當初為了找出故障的主因是主機板, 幾乎把所有的其他零組件都用備用品測試過好幾次...
壞掉的主機板竟然可以在開機時就發出三種不同的錯誤嗶聲.
2. 原本想修好保固中的主機板就沒事了,沒想到竟然說氧化不能修, 來回台中兩趟,浪費不少時間.
3. 原本想說網拍買舊主機板就好, 沒想到舊主機板便宜的1000多元的被標走了,
只剩下舊板子要賣2000元, 比買新型的主機板還要貴, 真是好樣的. 不知在搞啥鬼,廢板子被當成黃金還搞增值啊!
4. 安裝時,自己太落小, 故意用IDE光碟機換成USB2.0介面插, 結果老是安裝到一半就會跳掉.
5. 製作軟碟磁片時, 挖出10年前的軟碟機, 結果用了舊磁片,一直製作失敗,
後來搞死老磁碟機, 還發現原來連舊軟碟排線都壞了! 最後老舊的磁碟機和軟碟磁片和排線, 全部被我扔了!
6. 為何重灌時, 第一次的出現的修復無法修復. 反而要先選擇安裝找到舊Windows目錄時,再選擇修復, 真是浪費不少時間啊...
7. 電腦一故障才發現網路下單憑證和重要資料都沒有備份到其他硬碟, 只有備份在RAID硬碟裡根本都取不出來.
8. 我前後總共浪費掉的時間, 可能足夠組個十幾台新電腦. 害得我還被朋友笑說:[反正我什麼都沒有,就是時間多!]

不過, 不管怎麼辛苦, 最後看到原來那個最順手的操作介面都順利回來了,也都值得囉!

PS.
這次的教訓,讓我知道 網路憑證和其他文件或圖片,我的最愛,email信件,輸入法的自行造詞,平時要備份好放在其他儲存裝置裡,
所以,順便買了一個隨身碟,4G才300多元而已,小小的挺漂亮的...

PS. 補述:
關於金士頓記憶體DDR2-1066  2G *2
RAM的SPD裡面,只有記載到 266Mhz , 333Mhz, 400Mhz . 沒有關於 533Mhz的資訊.
@400Mhz  6.0-6-6-18-24

若是跑 533Mhz (1066)的話, 我的主機板自動設定就會 掉到 6.0-8-8-24-32 ,很明顯的感覺變慢了...

記得自己手動調整 @533Mhz 讓它跑 6.0-6-6-18-24  (CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC)
自己再用Prime95測試 Blend(Lots of Ram Tested)模式, 跑看看是否沒有出錯!
 
[電腦] 選購電源供應器(PSU)的關鍵在於效率

當你採購電源供應器(POWER SUPPLY)時,
最重要的不是它好不好看,而是它的轉換效能(效率)!

電源供應器,我一直覺得是電腦組件裡至關重要的零件,
因為它掌控整台電腦的壽命和電費的差異,
小小的不注意,只為了省幾個幾,可能就會讓你損失一大筆錢!

至於電源供應器對電腦零件的保護措施我就在此略過,
這次專門談[轉換效能](效率)!

因為電源供應器,將交流電轉換成直流電時,無法100%的無耗損轉換,
經常會有部分電能在轉換過程中,變成廢熱而流失掉了,
轉換效能(效率)越好的電源供應器,越不容易浪費電能,
也同時較不會產生更多的廢熱.


轉換效能(效率)就是指:
電源供應器會將你牆壁上接的110V交流電源,轉換成電腦主機要用的直流電,
這轉換過程中,轉換後的直流電總功率輸出除以轉換前的交流電總功率輸入,
所得出的數值就是效能or效率(Efficiency).

效能(效率) = 轉換後輸出功率 / 轉換前輸入功率


我用白話講好了,
你家電腦花的電錢並不是100%都用在電腦自己本身消耗使用掉的,
可能只有50%~85%的電力是實際有作用的,
其它50%~15%,都變成熱氣排放在空氣中,電費就這樣白白的浪費了...


假設你電腦實際使用必須消耗250W的電力,

(i)
假如你買了轉換效能好的電源供應器,效能假設有80%,
那麼你實際電費消耗:313W
(313W * 80% = 250W)

(ii)
假如你買了轉換效能差的電源供應器,效能假設有65%,
那麼你實際電費消耗:385W
(385W * 65% = 250W)


假如,
每個電源供應器使用壽命,可以達到24小時正常運作3年(相當於26280小時).
在電腦耗電250W情況下:

80%效率的電源供應器耗電為:
250/80%*26280 = 8212500 w hr = 8212.5 kw hr = 8212.5 度

65%效率的電源供應器耗電為:
250/65%*26280 = 10107692 w hr = 10107.7 kw hr = 10107.7 度

那麼65%效能比起80%效能的電源供應器,
在電腦耗電250W連續使用3年的情況下,就會多吃掉你:
10107.7 - 8212.5 = 1895.2 度電

我以 1度電 2.5元來計算的話,三年就等於是多花了4738元電費.

(即使只用一年光是多浪費的電費就高達1579元,
已經足夠買一個效率好的電源供應了.)

假如你了解你在市面上採購300多W的電源供應器,
效率好的貴一點的也才1600多元,可能和效率差的價差只有500元,
你可能只是為了眼前省這500元,但是今後卻會讓你多賠上4738元的電費...


當然,
你去路邊撿了一個中古濫濫的電源供應器,即使不用錢省個1500元,
萬一效能只有50%的話,那就更悲慘了;
在電腦用電250W的情形下,三年後你得比效能80%的電源供應器,
多付出4914.36度電,也就是相當於12286元的電費...
而且用越久,你賠越大!

所以,別因小失大,
電源供應器還是要買轉換效能(效率)佳的才能真正的省錢...
不要把珍貴的電能和荷包裡的錢錢,浪費在產生不必要的廢熱了!


附帶一提,
至於每個電源供應器的效能(效率)多少,
那就得自行去各家官方網站參閱它們型號的效率Efficiency數據了.

假如你找不到相關的效率Efficiency數據又急著買的話,
只好直接買Active PFC (主動式 功率因素校正)的POWER.

雖然功率因素校正(PFC)高低,不代表 效率Efficiency高低,
不過,通常主動式 功率因素校正(A-PFC)系列的,會有著很不錯的效率.

記得要買 [主動式PFC],不要買到[被動式PFC]或是[無PFC]的,
主動式PFC有一個很好認的特徵,
就是背面的power開關附近,沒有紅色的110V-220V的切換開關.

當然,
假如你現在去電腦機殼後面,發現你的電源供應器有上述的切換小開關,
那就表示你那個電源供應器效率,應該很差的啦~~~
萬一你又是長時間使用電腦的人,
那麼也建議你趕緊換顆效率高一些的POWER,不要省這種小錢了...

PS.
假如你還是不知道要買什麼樣的電源供應器,
那麼就直接去買海韻SeaSonic有80plus的S12II系列就好...
(一般使用者選購S12II的330W就很夠用了.)

PS.
國外有個網站專門幫你簡易計算你的電腦耗用功率瓦數,
一般購買電源供應器,只要買容量瓦數夠用就好,
不需要砸錢買大瓦數的...
 http://www.jscustompcs.com/power_supply/

PS.
我有另一篇關於省電燈泡和傳統燈泡的電費差異,大家有空可以去看一看.
就是因為省電燈泡的電能光能的轉換效率比傳統燈泡更佳,
所以,非常建議您去把家裡的傳統燈泡全部換成省電燈泡,
簡單的動作就可以省下很多錢喔!
(環保是其次啦,反正別人家的小孩死不完...)

* 電源供應器線上購物報價:
 全漢 FSP-350GLN 藍晶鑽350W電源供應器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=702616&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
海韻S12II系列-330W電源供應器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=582082&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
全漢 ZEN(靜) 400W無噪音電源供應器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=850122&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 
[電腦] 電腦消耗電力瓦數計算與省電方案

一. 電腦機殼內電力消耗的估算:

CPU: AMD大約在49w~89w, Intel大約在35w~103w
主機板: 25w
記憶體RAM: 每條 SDRAM約12w, DDR約10w, DDR2約7.5w
顯示卡: 約30w~77w
硬碟: 25w
光碟: DVD RW 約25w
軟碟: 5w

風扇: 2w (發光風扇3w)
鍵盤滑鼠: 3w
USB介面裝置: 5w
PCI介面卡: 5w
1394介面: 8w

以上是電腦機殼內的每個零件大約的損耗電源瓦數,

假設估計 CPU 70w, VGA顯示卡 55w, 記憶體10w*2, 內部風扇有2個, USB介面1個,
那麼一般人所使用的不含螢幕純電腦機殼內的耗電量應該是:
70 + 25 +10*2 + 55 + 25 + 25 + 5 + 2*2 +3 + 5 = 237w

(想要知道自己電腦實際上為多少瓦特watt,請自行參閱自己的零組件來增減)

所以一般人大約耗電量都在 240w 左右,
而且這個值是每個零件全力輸出狀態的耗電量最大值,
一般不大會達到這個最大值,

普通的電腦使用者要購買power的話,可能用不到大瓦數(400w以上)的電源供應器,
市面上300w~350w的電源供應器應該都足以應付了...


二. 如何用簡單的方法省下電費:

假如只是掛網用的機器(伺服器或BT下載專用), 不需要太好的零件的話,
該怎麼省電省錢呢?

1. 從電腦零組件上做好省電措施

例如,
(1) 不要求顯示卡一定要跑很快的話, 可以買三合一的主機板(內建顯示卡),
可以省下幾乎快一張顯示卡的電力.

(2) 軟碟機若不常使用,可以拔掉軟碟機的排線和電源線.

(3) 光碟機若不是天天使用的話, 可以改裝成 USB2.0外接模式.


2. 從選購電源供應器方面做好省電措施

當然,我再次強調,想要省錢的話,採購電源供應器(POWER SUPPLY)時,
最重要的不是它好不好看,而是它的轉換效能(效率)!

上述240w是電腦內部直流電的運作所消耗的電力瓦數,
實際上電源供應器的110v交流轉換直流電的過程中,還會浪費許多電力,
這之間所轉換的比例,就是 [效率].

(1)
假如你的power是老舊無Active PFC的只有66%轉換效率,
那麼你實際上消耗的電費是: 240w / 66% = 360w
(2)
假如你的power是符合80plus規範的80%轉換效率,
那麼你實際上消耗的電費是: 240w / 80% = 300w


別小看這60w的差異, 電腦若是掛機每天運作24小時的人,
那麼每年將多浪費: 60 * 24 * 365 / 1000 = 525.6 度的電
假如 1度電約2.5元計算的話, 那麼將損失 525.6 * 2.5 = 1314 元
(每度電的費用,請自行參閱自家電費帳單的最高級距的電價,夏季用電又比冬季貴)

好在實際狀況是,電腦不會一直跑最大功率,所以電費落差應該不會這麼大.

偏偏沒意外的話, power又不容易壞掉,可能可以用上4~6年,
這累乘多年的電費差距,可能會要了你的命...


PS. 其他參考網站:
一般VGA顯示卡耗電量比較表:
http://www.tomshardware.tw/1320,review-1320-5.html
 

[電腦] 讓人不想買LCD螢幕的三項理由...

前陣子,打雷的時候還硬要看卡通,
結果閃雷的同時,螢幕閃爍了一下,
隔了三天我那台19吋 CTX PR960F就這樣陣亡了...

難得那個CRT螢幕可是可以開啟1152*864 垂直頻率120Hz呢!
現在用這個備用的17吋螢幕,只能開啟1024*768 85Hz,
更新頻率不夠高的緣故,感覺螢幕一直在閃爍,
看久了,眼睛好酸痛...

說真的,能夠繼續用高階CRT螢幕的話,我壓根不會想去用LCD螢幕,
但是CRT螢幕又笨重維修運送很不方便,而且又耗電很吃錢,
(有多耗電可以參考我另一篇文章)
所以正是和CRT說再見的時候了...

不過,前幾天買LCD結果終究還是退貨了,
造成我現在只能用CRT繼續撐,實在是人間慘劇...

1.
LCD依舊是很白癡的機種呢!

以19吋LCD來說,竟然分成兩種白癡大小,
一種是長螢幕 5:4 , 1280*1024
一種是寬螢幕 16:10 , 1440*900

不管是哪一種,都是很白癡的設計,
搞了那種不倫不類的比率,只有面板公司看了覺得方便吧!
(早期的原始的比率是 4:3 )

要嘛!你就做 4:3 , 不然你就做 16:9 !

我以那個19吋寬螢幕LCD 16:10為例,
故意作成那種不自然大小,可是它內建的預設解析度除了1440*900之外,
其它的內建預設值竟然都是像這樣子的...
1280*1024 , 5:4
1024*768 , 4:3
800*600 , 4:3

曉得我要說什麼了嗎?
也就是那個19吋LCD寬螢幕你除了使用 1440*900以外,別無選擇!
只有那個是符合它螢幕的基本長寬比(16:10),
你若要採用其它設定的比率,就是等著變形,等著看都變很胖的圖形...

OH~NO~~~
生產廠商既然都有勇氣設計出16:10 這樣詭異比例的液晶螢幕了,
為何不把該寬螢幕內建的其它比例也全都改成16:10呢?
改成: 1280*800 , 1024*640, 800*500

總之啊...
那個16:10的被鎖定只能在1440*900寬螢幕,
只適合常看寬螢幕電影,寬幅遊戲,或是辦公用途的使用者,

對於習慣上網或是只看4:3電視或影片的人是非常不適合使用的...

經常上網的人我是建議長度只要到達1152或是1280就很足夠了,
因為現在網頁設計,頁面主流都還是在1024或是800的程度,
用了太長的1440以上,只會讓你開啟網頁後,左右空一大片,
螢幕上下也太短,經常要用滑鼠往下拉頁面瀏覽,手會很辛苦的...


因為上述這些蠢理由,
還因為燦X那公司員工用那種很糟的態度處理我的無亮點保固機種退件,
不想再去那家店受苦了,只好乾脆來個退貨退款!

到現在,我只能使用這個糟糟的CRT螢幕...
希望它趕緊炸掉...


2.
LCD螢幕的蠢的第二點,
就是那個DVI介面!

聽說不知那個耗呆說有DVI介面就是算家電要抽很高的稅,
沒DVI算資訊產品不用扣那麼高額的稅,
所以造成現在很多LCD螢幕大半都沒有DVI介面...

OH~NO~~~
LCD(數位)能夠贏過CRT(類比)最重要的部分就是在DVI介面啊!
因為數位資料藉由DVI(數位)介面傳遞才能真實傳達到數位的液晶螢幕,
透過D-SUB(類比)介面接頭,不是反而變差了嗎?

而且,現在買的顯示卡,除了窮人專用卡或白癡專用品牌電腦機以外,
去哪裡找沒有DVI輸出的啊?

每當看到數位LCD螢幕只能竟然插類比D-SUB接頭,
我就替那個液晶螢幕深深感到悲哀...

而且,明明現在顯示卡都有配備DVI了,
可是卻有大量的僅D-SUB介面的LCD螢幕不斷被製作出來,
要買個有DVI介面不僅得仔細去觀察機種,還貴上不少,
這種害LCD螢幕走倒退路的下場,只能怪抽稅害的吧...


3.
LCD螢幕的蠢的第三點,就是亮暗點啦~~~

說到這裡就覺得消費者很悲哀,
竟然被廠商教育成,LCD有亮暗點是正常的,
買家新品就拿到有瑕疵的商品是正常的?
而且必須要是超級瑕疵品N個亮點才能換新品?

試想除了花大錢去買無亮暗點保固機種以外,
一般都是要滿3~5個亮點或是正中央區域的,才會讓你新品換貨!
(規則都是隨那些廠商自己定的!)
而且,大部分店家還很團結都不讓你先測試.

試想,高高興興花了6000~9000元買一台LCD螢幕,
當你拿回家後,新品一開機就發現有亮點或是暗點,你的心情會怎樣!?

裝作沒看見,繼續用它個三~五年嗎?

想必你換新螢幕的好心情,會在瞬間崩潰吧!

買個新LCD螢幕還要搞得像抽籤求神明保佑般,
祈禱自己不要拿太多亮暗點的螢幕,
或是祈禱自己拿很多亮暗點的螢幕直接換新品...?

或是得砸大錢才能弄個無亮暗點保固機種?

其實,亮暗點保固個一年或三年根本不需要也沒必要,
我覺得最低限度,至少不要讓消費者新品就拿到有亮暗點就好.

這是心情上的問題,沒有誰喜歡新機就拿到瑕疵品,

新品就已經有瑕疵的亮暗點的,
直接折一點價,賣給一些不在意的公司或網咖就好.

一般人拿到有瑕疵的新品,我想沒有人會不抓狂的,
相信下次也不可能再買那家品管不良公司的產品...


所以說,買個LCD液晶螢幕,真是令人膽顫心驚,
身體不好的承受不了打擊的或有心臟疾病的人,自己要多注意啊!


補充敘述:
剛剛查過 AOC 和 BENQ 的亮點定義是在黑色畫面下會發光的點才是亮點...

AOC 所稱亮點為以黑色畫面檢視時顯示的點
http://www.worldtech.com.tw/service/index.asp#AOC顯示器亮點保固準則

BENQ 何謂亮點?何謂暗點?
＊在測試文件的全黑等畫面下會不正常發光的點稱之為亮點.
＊在測試文件的全白等畫面下會不正常發光的點稱之為暗點.
http://www.benq.com.tw/page/?pageId=189
 
[購物經驗] 不大想買CRT和LCD螢幕的悲慘經驗...


前陣子買了一個CRT螢幕,立刻就後悔了...(買CRT一定要設法找真正全平面的)

早期使用的CRT螢幕CTX PR960F,在去年那時候打雷後,
我還是決定送修,花了1500元...
不過,又過了快一年,在我每天使用10小時以上繼續猛操,螢幕也終於快要安享天年了...
(總共用了約4年半)
前幾天老舊的CRT螢幕又開始一直閃動了,
我覺得可能要陣亡了,所以立刻訂了一個新螢幕準備備戰.

最近網路拍賣上能買到的19吋CRT螢幕,就只有 V牌 G9x fb...
那天寄到貨,一裝上沒多久我就立刻感到後悔了...

因為這顆螢幕遠遠比不上老螢幕的好,
一個是解析度的差異:
老螢幕可以在 1280*960 下 達到 100Hz ,新的只能達到85Hz
老螢幕可以在 1152*864 下 達到 120Hz ,新的只能達到100Hz

另一個是全平面的差異:
老螢幕是採用SONY特殊的映像管,真的就是完全是全平面...
新螢幕則是 看起來就會有中間膨膨的感覺,這種異樣感真的是糟透了啊...

那個舊螢幕 CRT CTX PR960F,在4年半前花了11000多元的錢才買下的,
用了3年多,陣亡了一次,又花了1500元去維修之後,又多用了快一年.
這個新螢幕 V牌 G9x fb , 則是只花了6900元.

現在想想,假如還能買到CRT的CTX PR960F的話,我還是會願意花這筆錢的...
我也強烈建議買CRT螢幕一定要挑真正全平面的機種!
(只是不知道是否還有廠商在生產)


不過,新螢幕也有最大的好處是 省電,顏色很漂亮...
新螢幕還是比舊螢幕好很多的地方就是,螢幕上已經沒有 烙痕了...

舊螢幕用了四年半,映像管早就留下一堆被長期顯像色差燒傷的痕跡...
不僅會左一塊上方下方一長條顏色不對勁,
而且整體顏色變得很不漂亮鮮豔...

剛剛用新螢幕看動畫的時候,又感受到新螢幕顏色的鮮豔美麗之處...
(不過,不是真正全平面這件事還是很難適應...)


接下來要談到我的悲慘經驗了,
買了那新螢幕之後,某天使用時,突然發現螢幕左下角有一個不正常發色的小點,
原來CRT和LCD一樣會有這個問題啊...

話說,我怎麼買到的螢幕都會遇到有不正常發色點的啊...

4年前買一個19吋CRT螢幕,結果搬到6F累死了...
打開後才發現,廠家寄錯型號了...
只得幾天後再搬下去給貨運...
那時候我對CRT的笨重,非常的怨恨...

1年前,要買LCD螢幕,買了一個全亮點保固的機種,
好死不死的就發現有一個發色不正常的亮點,
害我騎機車來來去去的才又送回去退貨...


CRT的悲慘經驗:

(1) 第一次退貨...

這陣子買CRT螢幕,又好死不死的又遇到有一點發色不正常,
天啊~~~連CRT都會有亮點啊...要遇到還真是困難啊...真希望買樂透可以這麼準就好了...
還好店家說可以退換.

原本是打算直接退掉換LCD算了,
不過,今早看到True tears 這部動畫第10集的時候,
雖然有螢幕不是全平面的缺點,不過畫面色澤實在是太漂亮了,
我突然有種,人生之中要看動畫的話,就一定要這種畫面才可以啊的感覺...

我怕我換成LCD之後,顏色不夠鮮豔漂亮可能會萌生想砸螢幕的念頭,
所以,還是決定讓他們換同型號的就好了...(店家說他們沒有賣CRT之中更好的機種了...)

總之,這幾年買螢幕每次都出事...經常換螢幕實在是很累...

.........

(2) 第二次退貨...

當不幸的事情累積到越多越多的時候,
你會越發的覺得,為啥買樂透不會中頭獎呢!

那新買的V牌 G9xfb 的CRT螢幕,因為內部有一個亮點(我覺得是內部有灰塵),
我上次送回去之後,
維修中心(精X)竟然說,我螢幕塑膠殼底下有刮痕,要送回原廠鑑定.

這天殺的,這時候他突然說出這種事,我包裝前也沒確認過,無法確認真假...
那就沒辦法囉...

一個星期後,送修回來,螢幕下方的確有細細的刮痕,

不過,一開機就發現才發現其實那個螢幕畫面變得更慘了,
雖然那個亮點不見了,
可是螢幕裡面內部髒兮兮的,左邊黑一塊,下邊黑一塊,感覺是用黑手直接摸內部的螢幕或玻璃表面造成的...
糟透了...
我感覺螢幕的畫面是陰天啊...看著看著,就覺得好像快下雨了...
(原來電腦螢幕也會影響人的心情啊...)

我真的沒看過這麼髒的畫面,
即使用上了四年的舊螢幕,都滿是畫面烙痕的舊東西,感覺都不會比這個畫面還髒呢!

我真的憤怒了!
弄得這麼髒,難道維修人員會看不出來嗎?這樣也敢送貨運回來給我再次要求退貨送回去啊!
故意把螢幕亮度調暗我就看不出來了嗎?這麼髒除非是螢幕全黑才看不出來吧!

我要求代辦的公司處理,我強調我願意賠螢幕機殼的錢,只求給我換全新的螢幕,
不然就是整個退掉也好...
我真的不是那麼在意機殼刮傷的賠償,
但是要我這麼笨重的東西一直搬來搬去的,我也很疲累了!


然後,我又發現更令人震驚的一件事,
為啥螢幕後方的產品序號變了,為啥螢幕出廠年月份也變了...
這台螢幕到底是哪個星球來的!?

唉~
難道這根本就不是我送修的螢幕,螢幕有刮痕的,也根本不是我這一台嗎?
我絕望了...我對V牌負責維修的精X電腦絕望了...

我真的累了...可以的話,我再也不想買螢幕了...

事後,精X電腦維修廠回報是誤會一場,
原本應該送回的是全新產品,只是他們搞不清楚為啥送了一個超濫的中古品給我.
這樣子的烏龍事件竟然出在我身上...

.........

(3) 第三次退貨...

後來 ,那個V牌的精X電腦,又送來了一個新的CRT螢幕...
送這台來已經第三次了...我已經能夠很熟練將CRT螢幕拆箱擺到桌上了...

我裝上了之後,看一看很失望,這時的心情應該比較接近崩潰吧...
全白畫面上依然會有像 陰影一般的濛濛的...

雖然比上一台的狀況好多了...
(前一台感覺像是大黑雲要下雨,這一台感覺像是小白雲...)

不知道是內部螢幕弄髒了,還是它發光的裝置有問題,還是表面塗料的關係...
總之,
光是普通瀏覽就會強烈感覺,光線有亮有暗,
畫面顏色亮度不均勻,有些地方灰灰糊糊的了...

製造日期 大概是 去年的9月10月,又是中國製造的,
該不會是因為雪災的濕冷,造成內部塗料有所變化嗎?
還是內部的發光裝置哪邊出了問題而發光不均勻?
還是內部螢幕表面沒弄乾淨?

唉~~~這是現在CRT的技術嗎?

精X電腦說,還會再送一次過來,再不行才能完全退貨...說是某個大公司的規定...
我又不是CRT螢幕測試員,老是幫他們測試也沒錢賺...他們還想丟臉丟幾次啊...


我又準備退貨了,這次搬上桌上又搬回裝箱,速度比前兩次快上更多了...
第一次裝箱退貨花了快30分鐘,還流了一堆汗...
第二次大概10分鐘,這次大概5分鐘...

CRT退貨裝箱技能 Level Up!!! 感覺我頭上又冒出了新的升級煙火!

老話一句,我買到不良品的機率這麼高(連退三台CRT),
機率相當於中彩券頭獎可能有點誇張,至少已經快要達到中二獎三獎的資格了吧...

只是想買一台CRT螢幕卻搞得灰頭土臉的,這真是始料未及啊...


(4) 第四次退貨...

收到螢幕時,我已經完全沒有像第一次收貨時那種興奮的感覺,
我熟練的開箱測試,然後接著就打電話要求退錢...

一切都是這麼的熟練...

買到這台CRT真是一種折磨啊...

===========

續...

其實,我是要來談這次買LCD的經驗了...

-----
上次的CRT第四次寄來的時候,我已經絲毫沒有買新螢幕的快樂了...
只有像個死人般冰冷的開箱...測試..裝箱...要求退貨...
總之,退換螢幕的經驗已經達到LV90了...

最後就以退款順利結束我悲慘的購買經驗了...
-----

這次...我又去訂購一個22吋的LCD了...
我特地去挑選過,有保證無亮暗點的LCD,
賣家有聲明會事先確認沒有亮暗點才會出貨...

我收到測試的時候...
囧...
我又中獎了...又一個亮點...
我拿著吹氣球一直噴一直噴,反覆測試確定不是灰塵,
而是真的發色不正常的亮點...

我打電話給賣家的時候,他還無法置信般的不知所措,
還要求我多測試一陣子...

我俐落的直接回答,假如我測的結果是錯誤的,我願意負擔運費...

我又陷入了測試螢幕的輪迴地獄了...
天啊~我的職業根本不是螢幕出貨測試員啊....
我只是想要買一個正常的螢幕而已啊...

我上輩子到底欠了螢幕製造業什麼冤債啊~~~
 
[電腦] 19吋CRT螢幕和LCD螢幕,電費差多少?

選購CRT螢幕和LCD螢幕,比較價格之前,
記的要考量電費的差異喔!

我隨便找個19吋CRT螢幕,和19吋LCD螢幕,
以最大功率來比較一下.

(1)
19吋的CRT螢幕耗電量約在125W~130W之間,
(不過,目前也有省電型的在80~100W以下的...)
假設是130W,每天使用10小時,使用3年半陣亡!

那麼這台19吋CRT總耗電量約:
130*10*365*3.5 = 1660750 = 1660.75度
每度電約2.5元, 總電費=1660.75*2.5= 4152元


(2)
19吋的LCD螢幕耗電量約在32W~40W之間,
假設是40W,每天使用10小時,使用3年半陣亡!

那麼這台19吋LCD總耗電量約:
40*10*365*3.5 = 511000 = 511度
每度電約2.5元, 總電費=511*2.5= 1278元


所以,假設兩種螢幕壽命同樣是三年半(12775小時),
那麼電費差就是 4152-1278= 2874 元
 
P2P...IP分享器...共用寬頻的一場戰役...

(本文主要為敘述網路使用習慣的差異化,有稍微提到V牌IP分享器)

基本上為了研究如何擋下P2P系列的軟體...
我花了很多時間!


一是我根本不懂該擋什麼.二是我不懂如何用分享器V-2104的設定...
網路上有99%的文章都是在教怎麼開啟P2P的PORT,
卻鮮少有人教導如何封鎖!
我唸著英文原文的資料,很多專有名詞挺艱深的,
很多功能是難以被理解的,
所以儘管有很多錯誤,我還是慢慢的撐過來了.

我接下來所提到的應該有不少錯誤,
推論的成分居多,所以也別太介意囉....

基本上,P2P系列的軟體(BT.EM.ED.KURO...)的恐怖之處,
通常不是下載頻寬被用光,而是上傳頻寬會先被吃光,
即使表面上不佔上傳頻寬很多,其實走出IP分享器大門外看看,
一堆乞丐正在外面乞討,拼命PING你要求連線呢!

所以,先安裝好2104光碟的工具,啟動Syslog程式
先了解上傳頻寬已被使用多少!

然後進到IP分享器內部(http://192.168.1.1)
[Syslog Setup]選項中,填上自己的IP,勾選Enable!

這樣就可以開始觀察了!

看一下Syslog這個程式,會跳出很多數據!
右上角的
RX Rate 表示下載流量(單位 Byte/s)
TX Rate 表示上傳流量(單位 Byte/s)
假設你用的是8M/640 bit 換算成byte 要除以8變成 1024/80 byte
2M/512 就變成 256/64 byte
(當然這是最理想化的數值,要打個7折都沒問題,不討論這個!)
自己對一下上傳頻寬已經被吃多少了,
通常上傳被吃掉,下載能力就會大幅下降!

而[User Acess Log]選項中,也可以看到每個IP的進出概況,
假如有人大量連出到外頭的PORT 6881~6889.16881.4661~4662
或某些範圍的PORT,應該就可以多留意了!
P2P能使用的PORT非常多,不過大多數人都會有一定的習慣,
哪些PORT該注意,其實是很頭痛的問題,
不妨參考這個網址,看看這邊網管封了哪些PORT!
 http://net.cyut.edu.tw/acl/close_port.php


P2P就是我抓很多別人的資料,很多人也來抓我的資料,
但是你的上傳卻只是別人的下載,
因為上下不對稱的情形嚴重,
所以P2P網路塞爆事件,往往只是因為上傳頻寬快被吃光!
上傳頻寬在此時更顯的珍貴!
(由hinet的 2M/512 和 2M/256的價格就可以感覺到吧!)

至於上傳開多少出去,就要看自己區域網路中使用P2P者的良心了,
通常為了得到較多的評價積分,上傳頻寬幾乎是24小時被使用著.
而且會保持在不挨罵的最大上傳狀態!
假如區網內大家都是在P2P那就無妨,
若是有人在玩網路遊戲,一定會大喊殺人!

愛下載的人重視的是頻寬越大越好,
而平常只上上網.玩玩網路遊戲.常上聊天室的人要求的是連線品質穩定,
不要狂掉封包,PING值不要波動!
基本上共用網路的話,這兩種網路要求屬性不同的族群,儘量不要湊在一起!

一般多人使用類型的區域網路,
尤其是沒有網路管理者的區網,以達成不使用P2P的共識較佳,
若不行的話,應請愛用P2P的那群人自行牽一條線狂載會更好!

不然就是網路管理者整天在追蹤P2P流量,封PORT封IP得要恰到好處.
而P2P使用者也整天在想如何逃避追查,改PORT改網卡卡號或自限流量要恰到好處.


而IP分享器&P2P的設定用法討論,也分成兩派:
1.如何完全開啟P2P的PORT,
2.如何儘量封鎖P2P的PORT!

這終究是一場不可避免的使用習慣的糾葛-_-...


我最後的結論是:

1. 要從IP分享器採用封PORT方式去擋掉P2P是不可能的任務...
除非你把全部的PORT都關掉,大家都不要上網...

2. 採購高階(但很昂貴,要上萬元囉...)可控制流量的機型,
直接去管制上傳頻寬,才是唯一省事,不用每天去拔別人網路線,
能讓共用網路能更順暢的方法.

當然這只適合 12M/1M 以上等級的頻寬,
也就是上傳頻寬要有: 1M bit/s = 1024 bit/s = 128 byte/s
這樣子再來討論如何管理上傳頻寬,

只要管理的得當,給10個人左右也是可以正常使用的!


假如只有8M/640
640 bit/s = 80 byte/s
那勸你還是兩三個人使用,大家互相規勸監視對方一下就好...


 * IP分享器 線上購物報價:

DrayTek Vigor2104  IP分享器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=67831&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
DrayTek Vigor2104P IP分享器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=80053&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 
* 記憶體RAM 線上購物報價:

沒想到現在記憶體價格會崩跌到這種地步,

2G 的DDR2 800記憶體,竟然只剩下560元(97/12/15)...(這個還是線上購物的價格)

2GB DDR2 800 桌上型記憶體:
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=891936&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

建議那些DRAM廠商都改行去賣包子饅頭好了,應該比DRAM顆粒還好賣...


PS.
這害我又想起10多年前, 買了8M的記憶體就花了8000多元的悲痛...
現在一堆DRAM公司搞成這樣要倒不倒的,也算是現世報吧...

讓它們倒也沒關係, 它們好處早拿光了, 請不要再拿納稅人的錢去救他們,拜託...
我才不希望之前被他們賺走這麼多錢了, 現在還得花稅金去救它們...
 
[其它] 防潮箱真是延長電子器材壽命的好物...

今天跑去燦坤逛逛...
我好想買那台庫存的相機 RICOH R5 喔...3999元...
忍了好久,還是決定再等一陣子吧...

結果發現一個防潮箱349元,立刻買下; 順手又買了5包裝的乾燥劑99元...
參考圖片:  http://www.praktica.com.tw/products/showroom/POKA-2.jpg
(後來燦坤又改賣360元了...)

防潮箱對於住海邊的人實在是至寶啊!
相機只要不隔絕濕氣在不使用的7天後, 就要準備擦拭鏡頭了...

而且電子產品若是長久不使用, 也要儘量的封存到防潮箱裡面, 才能存放更久.

原本的保鮮盒是不錯用,不過沒有溼度計,不知道乾燥劑是否依然有效用...

回家後,
趕緊把原本放在保鮮盒裡面的7隻退役的DDR記憶體和顯示卡和軟碟機都改到防潮箱去放...感覺高級多了!


另外, 仔細搜尋 [石灰乾燥劑] 才知道,
使用前 原本是扁扁的摸起來有顆粒狀的感覺,
用到變成 肥肥的 摸起來是粉狀的 就是已經 無效了...

底下網頁最後一段有提到石灰乾燥劑和使用前後的圖案:  http://hanhan.xxking.com/shop/faq_r4.html

(大潤發好像經常會有特價在賣電子防潮箱, 而且每家分店特價時間都不一樣.)

塑膠盒防潮箱: (窮人專用, 像保鮮盒一樣, 還得自己放石灰乾燥劑, 取放物品麻煩...)
 http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=776461&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
電子防潮箱: (有錢人專用, 直接插電就可以了, 取放物品方便...)
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=1040267&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

補述:
1.  當晚下雨, 原本箱外濕度在65%以上,
我在買來的窮人防潮箱裡, 丟了兩包石灰乾燥劑之後, 再塞一堆電腦零組件,
過了幾天發現它的箱內溼度跌到剩10%以下, 看來防潮的效果還挺不錯的...

2.  後來4000元以下的 RICOH R5 相機還是被買走了, 讓我有點傷心,
我立志下輩子要投胎在有錢人的家裡...


[逛街] 令我心動了一會兒的手機 Sony Ericsson W350i
看到手機又想買,這下子搞不好又得花錢了...(不過有緊急煞車囉!)

今天又跑去燦坤晃了...
結果看了看數位相機 RICOH R5 之後, 還是猶豫啊...

再逛逛賣場的手機區的時候, 突然發現 一隻手機... Sony Ericsson W350i...
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=889290&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

OH~My God! 腦海中瞬間冒出了一個迴響: [買~~~]
這難道是Ericsson 傳說中的 夢幻掀蓋手機嗎???

對掀蓋手機死忠的我,還依舊使用著 Ericsson T39mc 啊!
看來, 比起數位相機, 我應該會先買手機吧...
回家後再上網查查它的功能.

最後再逛一逛賣場, 結果只有買了一個檯燈回家...


不過,後來回家上網後,
仔細查看網路上的Sony Ericsson W350i相關資料才發現,它的缺點也不少...

1. 它的收音部份也就是對講話筒部分,竟然不是做在掀蓋上.

之前把話筒做在掀蓋上方,可以更貼近嘴巴,讓對講更方便.
雖然之前T39,T29,T28 也因為這樣的設計, 讓話筒比其他手機更容易損壞,
但是以其符合人體工學的角度來看, 反而讓我覺得是 T39系列手機的優點.

以T39的設計, 未開蓋之前, 聽筒距離手機底部約8~9公分, 開蓋之後話筒和聽筒的距離可以拉到12公分.
(最符合人體工學的設計是一般市內電話, 聽筒話筒距離可以到14~15公分)


2. 電池似乎是 900mA而已.

我又不是沒用過Ericsson 手機, T39mc 採用600mA電池, 也只能撐個幾天而已...
在通話量不多(3天打不到一通而已)的狀況下, 也差不多待機3天就得充電了.
(而且若採用同樣電池狀況下,T39mc 比起 T29sc的待機已經長很多了!)

Sony Ericsson W350i 只用個900mA電池就想搞定彩色螢幕和MP3和照相和一堆雜七雜八功能...
真的是馬上就可以想像到每天得多帶電池出門的窘況...

基本上手機以講電話為準, 出門若不能擔保手機可以保持足夠電力接聽的話,
按照我謹慎的個性,出門坐車等車時, 應該就不敢去動用它的聽音樂或照相功能...
相信一些商務人士, 對於手機的最基本要求, 並不是多功能, 而是待機時間要夠長.


總結是:
T39和 W350i 同樣是掀蓋手機,
T39的優點, 輕與薄, W350i 是有繼承到, 還追加了音樂與相機和許多功能.
只是 T39mc的特色, 超長待機 和 掀蓋讓話筒聽筒加長距離以適合人體工學, W350i 都完全沒有繼承到...

所以, W350i 並沒有存在著 T39系列的特殊風格. 喜愛T39系列的人也只能繼續等囉!

看來還是不值得我立即花快4000元去買W350i ,繼續用我那摔到好幾次還沒死的T39mc好了...
等哪天Sony Ericsson想通了,或許願意出個 T49吧...
 

家電電器省電教學
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[電器] 省電燈具: 建議用省電燈泡取代傳統白熾鎢絲燈泡,
用三波長燈管取代傳統燈管, 以電子安定器取代傳統安定器

前言:
1. 省電效能比: 
T5燈管(86Lm/w)  , T8三波長燈管(78Lm/w) , 省電燈泡(52~70Lm/w), T8傳統燈管(64Lm/w)  , 傳統白熾鎢絲燈泡(15Lm/w)
上述效能之中, 省電燈泡已經內含安定器.

假設燈管的電子安定器效能在 83%~93%, 假設約88%. 則總效能會變成:
 T5燈管(76Lm/w)  > T8三波長燈管(69Lm/w) > 省電燈泡(52~70Lm/w) > T8傳統燈管(56Lm/w)  > 傳統白熾鎢絲燈泡(15Lm/w)
(若是採用傳統安定器的T8三波長燈管和傳統燈管, 效能會比上述所列更差!)

2. 傳統燈泡(15Lm/w): 可升級為 球型省電燈泡(52Lm/w) 或 螺旋型省電燈泡(65~70Lm/w)

3. 傳統T8日光燈管: 可簡易升級為 T8三波長日光燈管, 這樣只需要換燈管就好.
或是將傳統的安定器 換成 電子安定器 , 也可以減少耗能.

也可以乾脆連傳統安定器和T8整個燈組全部換成T5燈管和電子安定器燈組.
不過, T5燈具賣的店家不多, 所以目前也不怎麼建議改裝T5.
(以上效能與實際會有所出入而有偏差, 省電燈泡內含安定器,總效能請自行參照燈泡官方網站的數據;
而日光燈管的總效能通常是 燈管效能再乘以安定器效能. 不過,因為安定器又分 傳統式安定器與電子安定器 ,所以又會出現更多差異.)

4. 參考資料:
一般民眾所使用的,大都是便宜的T8傳統燈管, (不含安定器減損)
以長度436mm, 15W可發出 720Lm, 平均效率約 48 Lm/w ; 或是長度580mm, 18W可發出 1150Lm, 平均效率約 64 Lm/w :
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=3
換 較貴的T8三波長(太陽神)燈管, (不含安定器減損)
以長度436mm, 15W可發出 950Lm, 平均效率約 63 Lm/w ; 或是長度580mm, 18W可發出 1400Lm, 平均效率約 78 Lm/w :
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=2
 換T5燈管, (不含安定器減損)
以長度549mm, 24W可發出 2000Lm, 平均效率約 83 Lm/w ; 或是長度1149mm, 54W可發出 5000Lm, 平均效率約 93 Lm/w , 參考網址:
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=1

螺旋型省電燈泡, 以28W可發出 1820Lm, 平均差不多 65 Lm/w ,效率參考網址:
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampS.asp?ST=5
 螺旋型省電燈泡, 效率65 Lm/w ,參考網址:
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=ESE33D-EX

5. T5燈管經過電子安定器的效能修正:
上述燈管部分, 應該只是純粹燈管部分才有這麼高的 Lm/w 效能比,

以這個1148mm長度的T5燈管而言, 原本28W可以發出2400Lm的光, 效能有 86Lm/w
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=FL28W-D／T5

但是實際上,這應該是未加裝過電子安定器的結果, 安定器也是會消耗電能的,
以這個28W的T5電子安定器而言, 實際上卻需要輸入34W.
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=EBT528A-EX

也就是說, 這個T5燈具整組的效率, 34W才能發出2400Lm,
總效率應該會從不含安定器的 86Lm/w, 降至含安定器的 71 Lm/w.

6. 省電燈泡 的發光能力(已含安定器減損), 從 每瓦特55流明 到 70流明都有, (55~70 Lm/w).
選購時 要注意產品標示, 儘量選越高的越能省電.
原則上, 省點燈炮效率差一點的產品約在 55~60 Lm/w , 效率好一點的都會在65~70 Lm/w.
也因此, 同樣瓦數的省電燈泡, 在價格上也會出現極大的落差!

7.
燈管 的發光能力(不含安定器減損), 從 每瓦特 60流明 到 105流明以上 都有, (60~105 Lm/w).
儘量選 三波長(太陽神)燈管系列的, 會有比較高的發光效率.

不過,通常燈管上述的發光能力數值雖然比燈泡高,
但是這只單純是燈管本身的結果, 並不包含 燈組的安定器(變壓器) 所產生的減損,
再加上 安定器(變壓器)所耗損的電能的話, 總效率就必須再打折扣.

所以,日光燈管整組的發光能力, 必須考量總發光流明(Lm), 除以 燈管和安定器等組件總耗電瓦數(Watt).

8. 目前的省電燈泡, 大多是把燈泡和安定器(變壓器)做在一起, 萬一壞了其中一個零件, 就得整個丟掉!
也許裡面的 變壓裝置沒有壞也是得如此, 這樣子會造成極大的浪費.

而燈管組, 若是燈管壞了, 就只要換燈管而已, 所以相對的便宜許多!
不過, 在維修方面, 燈管組的安定器(變壓器)若是壞了, 更換上比較麻煩. 一般人應該也會蠻討厭拆裝整個燈具組的!

9. 日光燈管 比較省電的,
在飛利浦Philips 產品之中, 叫做 三波長日光燈管. 燈管左右邊緣的金屬部分是綠色的.(一般日光燈管左右兩邊都是銀白色.)
在東亞的產品之中叫做太陽神日光燈管. 燈管左右邊緣的金屬部分是紅色的.

而在飛利浦Philips三波長白色日光燈管之中,
又分為 編號840的 白色(暖白色, 應該有點黃白色的感覺) , 色溫 4000K.
以及 編號865 的晝光色(冷白色, 應該是有點藍白色的感覺), 色溫 6500K.
 一般家庭的客廳照明建議用暖白色的會比較適合.
-----

除非你家是在養小雞的,不然請不要使用傳統的白熾鎢絲燈泡...

大家一定知道白熾鎢絲燈泡點亮後就非常的燙吧!

那熱度其實是從電能轉換成光能的不完全時,所產生的廢熱,
而這些廢熱不僅吃掉你的電力,吃你的電費,也同時間變成了公害...

你想想,這些電能本來是要變成光能而使用的,
可是白熾鎢絲燈泡幾乎浪費掉了大部分的電能...

別說啥為了環保就硬要你去改用省電燈泡的,那一點也不實際,
太陽能這麼環保可是願意去大量使用的國家還是很少,就是因為很貴...
核能這麼不環保還不是一直在興建,不就是因為它相對比較便宜嗎?

總之,
從環保救地球的出發點來談為啥應該使用省電燈泡,我覺得都是空談吧;
我直接談,用省電燈泡來救救你自己的錢吧!


我手上有一顆省電燈泡,
它的功率是 33W (65Lm/w), 它發出的光約等於一般傳統白熾鎢絲燈泡 180W的亮度...
這一顆(品牌: 川石)剛好在大賣場(家樂福)特價,一個不到200元.
(川石好像又有另個品牌叫做 Trunk  , 其中的27W 和36W 效能都是 70Lm/w)

你若去買個傳統燈泡, 我就先假設傳統燈泡0元不用錢好了...

狀況一:
你使用了省電燈泡 (33W) 到那個燈泡壞掉(假設6000小時)好了,
那麼你用掉的電力:
33 W * 6000 hr = 198000 w hr = 198 度

假如一度電收你3元好了, 那你總共花了 594元電費.
加上燈泡錢算你不特價的 246元好了, 那麼總共花了 840元.

(PS.  6000小時,是業者標榜的堪用時數,
事實上,經常的開關會對燈泡零件造成壽命減短, 所以,可能無法達到這樣理想的境界...)

狀況二:
你使用了傳統燈泡 (180W) ,用一陣子就燒壞, 但是不用錢直到使用6000小時好了,
那麼你用掉的電力:
180 W * 6000 hr = 1080000 W hr = 1080 度

即使是買傳統白熾鎢絲燈泡不用錢,
假如一度電收你3元好了, 那你總共花了 3240 元電費.


所以,在同樣的照明之下, 光是費用就多花了2400元!!!

而被虛耗掉的882度的電力(折合2646元),卻是全變成了不值一文錢的廢熱...


這些電能得經由火力.水力.風力.甚至是核能..., 才能辛苦取得的,
不是家家戶戶用來做電燈泡發熱這種無聊實驗的,
將來電力萬一不夠用,是打算還要多建幾個核能發電廠啊!?

總之,替換掉很會發熱的傳統白熾鎢絲燈泡改用發熱量低的省電燈泡,
而且省電燈泡使用壽命長,大家也不用經常爬上爬下的換燈泡也比較安全...

總之,
不想救地球也無所謂,請大家先救救自己的錢包吧!


 * 省電燈泡 線上購物報價:
飛利浦27W螺旋省電燈泡(HELIX-27W) 4入
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【GE奇異】27W螺旋T3省電燈泡《五顆》
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【歐司朗OSRAM】27W省電螺旋燈泡《5顆》
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 飛利浦18W三波長燈管(TLD-18W) 10入裝:
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飛利浦36W三波長燈管(TLD-36W) 6入裝:
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 PS.
假如用燈管的話, 也可以在燈具上貼反光片或錫箔紙, 把光反彈回來再多增加亮度.
(錫箔紙的其他用途: 夏天時,屋子若有西曬過熱情形者, 也可以用錫箔紙貼在窗戶上反射陽光來降低溫度!)

PS.
本文主要針對耗電瓦數高的傳統白熾鎢絲燈泡, 才有必要更換.
至於那種超小瓦數的白熾鎢絲燈泡, 2W 或 5W 的, 影響家中電力不多, 不需要更換 可以忽略掉.
(基本上, 除非是廟宇點燈大量的才有可能需要換LED. 避免因為白熾鎢絲燈泡燒掉,更換到發瘋!)
像我經常看到祖母在換神明燈台裡的2W鎢絲小燈泡後,更是大手筆直接偷偷改用了LED燈泡,
小小的一個燈泡內含16個LED,要價100元以上!!! 其實只是為了安全和便利著想...
不然2W燈泡換了LED, 在電費和LED燈泡價格比較上,也佔不到多少便宜...

PS.
假如你有使用電腦的話,我有發表另一篇討論關於電源供應器效率高低造成電費差異,
假如你電腦經常開機的話,建議你買轉換效能好一點的電源供應器,
反而可以省下好幾顆電源供應器的電費呢!

PS.
以下是題外話,和這個主題沒啥關聯...

為啥很多情形下,啥咪重視環保環保的,會變成在打高炮的空談口號,
我舉個例子大家笑笑就好...

假如: 非常不環保的核能發電,1度電要收3元, 而超級環保的太陽能發電,1度電卻要收10元,
大家覺得大部分人們會選哪一個?

所以理想上的環保和現實上的錢包, 還是得作一個衡量與抉擇吧...
人,當然是向錢看的動物啊!

PS.
因為,把家裡傳統燈泡儘量換成省電燈泡,我覺得這是個很簡單就能辦到的小事,
而且又是個能兼顧環保與錢包的實用小撇步,所以說出來給大家作參考...

PS.
燈泡是家家戶戶必備的照明道具,
傳統的白熾鎢絲燈泡在電能轉光能上的效能過低(效能實在是低的離譜),
應該儘快改用轉換效能較高一些的省電燈泡,
儘管省電燈泡貴了一些,但是卻可以在電費上省更多錢回來.
 
[電腦] 如何減少家電製品遭雷擊及高壓突波損害機率...

一. 高壓突波,電壓瞬間增減,隨時在傷害你的家電

其實,當你使用電腦螢幕或喇叭時,
一定會遇上突然閃爍一下或是突然爆音的情形,
這就是碰上高壓突波的...

這些高壓突波,
小至有家中或鄰居的其他電器開關時,
中至附近工廠的電源開關時,
大至雷擊落地擊中電纜電線時,

這些大大小小的瞬間的電壓升高或降低,
對於家中的每一樣電器都是一種傷害,
慘一點的就是死給你看,好一點的就是變得不穩定,
日積月累之下,電器壽命也在無形之中不斷的消減光了...


因為只要插頭插在插座上,雖然並沒有打開電器開關的關機狀態,
可是你的電器仍然是處於和牆上總電源,連線中的狀態,

牆上的電源可是和家中其它家電和外面鄰居的家電和隔壁工廠和台電公司,
都並聯連在一起呢!

只要有其它連線中的電器做了開關動作,那麼一瞬間電壓就會產生變化,
越大型的電器則會產生更高的電壓增減,
你的電器雖然沒有開機,可是只要插頭還插在牆上電源插座上,
那麼它等於是24小時在持續遭受侵犯中呢!

假如雷擊的時候你又不去拔掉插頭,萬一被落雷擊中家中附近,
只要是連在一起的電源線路,不管開機的關機的都可能會一起死喔!

假如不懂得簡單的保護措施,你的家電自然會死的比別人快!


二. 保養電器的簡單方法

1.
其實最簡單的保養電器或電腦或家電的方法就是:
非使用中時,請拔掉插頭!

若是你懶的經常插拔電器插座的話,
有個變通的方法,就是使用附有開關的電源延長線,
當你關掉該插座的開關之後,相當於斷路的狀態,這樣就不用一直拔插頭了!
(建議去買每個插座都有一個開關的那種!)

2.
附近開始打雷時,請立刻停止使用電腦或音響等精密電器,
並且拔掉插頭或是關閉延長線的開關!

基本上,打雷的時候,
電源線路或電話線路都有可能遭受雷擊的高電壓的侵入,
儘量避免那時候使用精密的儀器!

3.
不要讓很多電器在同時間作開關的動作!

我之前就有提到,電器開關瞬間會產生突然的電壓升高或電壓降低,
這對於其它同線路上的電器都是很不好的情況,
所以要避免很多電器同時開關...

(1) 不要使用只有一個開關的延長線.
正如我之前提到的,使用多開關延長線又方便又安全!

(2) 家中電箱總電源開關時,請先拔掉電器或是關閉電器.
我的學長只是因為被維修人員,直接開啟他家的總電源開關,
結果他的遊樂器和一些家電就這樣燒壞了!

所以,
請避免高瓦數的電器放在同一個延長線上,或是同時開關的情形發生,
以免瞬間的電壓升降,毀掉其它家電!


至於使用有突波抑制功能的延長線或是離線式UPS也有簡單的保護作用,
而在線式不斷電系統(Online UPS)更有穩定電壓的效用,(不過超貴的...)
家中插座有做好接地更有良好的功效!
(不過,對於真正的落地型雷擊可能效用都有限...)


以上,
這是因為我在打雷的時後還硬要看卡通,
因而造成兩台電腦螢幕壽命大幅縮減,有感而發的心得...僅供參考!

PS.
您可參閱我另一篇,
關於如何在電源延長線上,三孔改接成二孔偽接地,減少漏電傷害
 
[電腦] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線!

相關說明用圖片存放位置:
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground01.jpg
 http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground02.jpg
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground03.jpg
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground04.jpg

很多人家裡110V 都是兩孔的電源插座吧!
(本篇全部內容都在討論110V電源插座,不適用220V的電源插座!)

這篇文章主要是要說明兩項主旨:
(1) 初階:
兩孔電器漏電簡易處置,先對換該插座的水線火線位置,或許可減輕一些漏電傷害.
(但還是必須將該電器送修,查出漏電短路位置!)

(2) 中階:
用簡易方法讓你辨識二孔插座正確插法,減少兩孔插座混插造成造成的麻煩.

(3) 進階:
還有偷懶的方法讓三孔電腦電器插座假接地,把地線接到水線去做接地的措施.
(本進階方法須先完成初階的水線與火線的辨識與貼上標籤標示後才可以開始嘗試!)

瀏覽之前,請先了解,這和用電有關,可能造成無法預知的損害,
本台恕不對於本文任何內容負責.

------------------

前言: 金屬機殼電器漏電簡易緊急處置.

假如你常常被金屬機殼的電腦或電器漏電電得很慘,被電到哀哀叫的地步...

最簡單的臨時處理方法可能是把:[二孔插頭反過來插!]
這樣可能就不會被110V全部電壓電到了...
(不過電器使用中還是會被輕微電流給電麻,要看那些電壓比較喜歡走你身體還是水線回家...)

因為該電器照理說,正常狀態下電器本身的電源負載作用裝置,
不應該會和金屬機殼有短路的情形發生,
萬一不小心負載和金屬外殼有短路到,就會漏電電人,
被金屬外殼電到了,會痛的那種感覺絕對是110V的電,不是靜電,
靜電只會嚇到你,不會讓你哀哀叫的...

請注意:
若已經漏電被電到,那請注意該電器已經內部有短路現象了.應該要立即處理維修,找出短路的地方!
(插座接頭反過來插,這只是應急的臨時措施,短路漏電現象還是存在的!)

本來若有三孔電器插座,有安全的接地措施,電起來不會這麼痛,
因為只有兩孔無接地插座,所以才會110V的電全部通過你的身體...

假如該電器依然還要使用,無法立即送修的話,
兩孔電器漏電處理,最簡單的是直接把插孔插座反過來插...
也就是先暫時調換水線火線,
原本電源從火線因為短路而跑到金屬機殼,從人體通過接地去了;
調換過後就會變成水線短路金屬機殼,因為水線正常情形是不帶電,
所以 這樣的短路 並不會造成太大的電擊影響...

不過,這只是應急措施,該電器使用中,你若還是去碰該金屬機殼,
還是會有些微電流通過你身體,會麻麻的...
請拿去送修,修好內部短路狀況才是保證安全的方法...


我以下內容只是製作假接地線而已,減少金屬機殼靜電而已,
並無法解決上述漏電的情形...


(1) 蓋房子的人真偷懶,連接地工程也不做好!

屋內的插座,除非是新式而且很講究的房子,會配備有三孔的電源插座
不然一般人的屋子裡的插座都是兩孔的居多...

有的家裡插座雖然是三孔, 但是可能是和我一樣用變通方法只是接到水線,作假接地.
也可能根本啥沒有接,完全虛的!
唯有在蓋房子的時候就將接地鐵條往地下打入,才是有獨立的真正接地作用!


三孔的插座,假如以倒三角形來觀察,
右邊(插孔較小)的是[火線],左邊(插孔較大)的[水線],下方圓孔是[地線]
(假若是電源插頭的話,左右會和電源插座相反,請留意!)


兩孔的插座,則沒有接地線,其中一個是[火線],其中一個是[水線],
因為兩個看起來都很像,
沒有接地的時候,當短路漏電時很容易受到110V電擊...

所以,當你被所使用的電器金屬機殼給強烈的電到之後,
請不要懷疑,這是漏電而不是靜電,靜電不會強到會電得這麼痛,

更不要像我一樣被電了,還一直摸了四五次,被電到那一陣子不敢再碰電腦機殼!
那不是靜電,我保證絕不會因為你每次被電之後,會逐漸降低電擊強度...

二孔插座無接地線,有可能被電器漏電完全100%(110V)傷害到,
臨時應急趕緊先把那兩孔電源插座反過來插就對了,可能這樣子就能減低部分傷害.


(2) 三孔插座的基本分辨方法及圖示:

三孔電源插座中,
其中一個為[火線],就是電壓較高的(110V)會電人的那一孔,
假如在屋內配線正常的狀態下,應該是較窄的短條孔,
(當然請以實測電壓為準,不要完全相信你家的插座.)

另一個為[水線],
通常電力公司本身會做好接地,所以這一孔的電壓應該接近0.
假如在屋內配線正常的狀態下,應該是較寬的長條孔.
(當然請以實測電壓為準,不要完全相信你家的插座.)

還有一個圓孔是[地線],也就是建屋時要往地下打釘,
深入地下才能發揮必要時能把電壓導到地面...


不過,一般屋子可能沒這麼講究,所以普遍只有配備二孔的電源插座,
而且那兩孔插座的火線和水線,還會隨便亂安裝,
所以兩孔插座,無法用長短來判別水火線.


在屋內電源配線正確情況下,
用三孔電源插座比較不可能插錯.而且有獨立的接地線更為安全!
(前提是你們家裡要真的有打鐵柱深入地下作接地...)

而沒有仔細判別好水火線之前,
牆上兩孔插座設定相反的可能性卻有50%.
一般而言只要電器不會漏電的話,插錯是不會有事發生,
但是還是有人會因此被漏電電器的金屬外殼慘電...

所以假如你沒辦法自己打鐵釘深入地面下來作接地線,或是搬新家;
那你可以考慮我接下來要說的方法...


我下一段要說的是,
如何簡單自製假的接地線,把接地線接到水線去,
這樣可以把電腦電器的靜電或漏電導掉,也可以降低電腦的電磁波...


警告:
本文純粹是我自己的製作心得,
假如您自行DIY出了任何問題,恕本人無法負責!

進行接地線接至水線之前,
必須先完成水線與火線的辨識與貼上標籤標示後才可以開始嘗試!


(3) 自己把接地線接至水線的插座

要把靜電導掉的方法很簡單,
就是借助電源原本就有做接地的那一端(水線),把[地線]接去[水線]就好了!

但是你要先確定好牆上的二孔電源插座,哪個是火線,哪個是水線,
萬一插錯了,反而把接地線插去[火線]孔,只會被電器電的更慘!


先準備三樣小工具:
驗電筆,三孔轉接插頭,紅色標籤紙

驗電筆和三孔電源轉接座,請去電子材料行買,應該不用100元就買的到了!
三孔轉接座請特去買接地線有拉長的(如圖!)


接下來的步驟都有圖片輔助說明,請仔細看好圖片,以免弄錯.

A.在電器或電源延長線的插頭的火線那一側貼上紅色貼紙.

B.手持驗電筆筆帽處金屬部分(別碰筆尖那段一字起子的金屬部分),
將一字起子部分插進電源插座其中一孔,筆心會亮的話,就是火線,
在電源插座火線那一側也貼上紅色貼紙.
(將來萬一插頭從插座上脫落,必須重新量測火線正確位置或是用紅對紅安插回去.)

C.把三孔轉接插座的接地線反拉到它自己的水線孔插進去.

D.將三孔的電器或三孔的電源延長線的插頭,插上這個特製的三孔轉接座,
再將此插座用火線對火線(紅對紅)的方向再插上電源插孔.

這樣一來該電器或是插在該三孔延長線的三孔電器,
其金屬機殼夾帶的靜電都會被導至電力公司的水線去,
這樣應該會有都會有接地降低電磁波或是除靜電的效果了吧!

當然本人不做任何保證!


 PS.
為防止電線插座脫落或是重新安插,請務必做好標籤記號;
在電器插座的火線端(請看範例圖)與牆壁兩孔插座用驗電筆實測出的火線端,
都貼上紅色標籤.
(務必用實測,不要用插孔口徑大小來猜,一般插座水火線都是隨便施工的!),

萬一插反了,不僅沒接地效果,還反而造成更容易被電的窘況!

PS.
本方法只是因應用的簡易措施,
畢竟接地本來是要將電流導到地面的,而這是採用偷懶接到電源的水線作接地,
水線不代表電壓為0,會因為地點和時間不同,可能有些許微量電壓,請自行量測!

PS.
若要防止家中電腦或電器遭雷擊或電器開關產生的突波波及,
建議購買有防護電源線及電話線的ONLINE式UPS來當祭品(拜雷神用的)!

PS.
假如不想使用這個簡易接地的方法,或是對這種接線方法有疑慮者.

我也強烈建議你買驗電筆及標籤紙,做好火線的標記來正確安插電器,
減少電器因兩孔插座插反而產生金屬機殼帶電電人的慘狀...

PS.
當家裡附近有打雷時,請避免接觸家中金屬外殼的電器,
以免發生無法預測的危險!
(例如屋外空地的電源接地線突然被挖到裸露出來,而又剛好被落地雷擊中,
雷擊高壓突波反而洩不掉,電進屋子裡來...)

PS.
關於如何簡單保養電器,延長電器使用壽命的基本觀念,請參閱我另一篇.
 

 

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