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[女僕] 家裡的女僕應該要請幾個? (CPU概念篇)
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 [電腦] CPU雙核心與單核心運作模式 (女僕概念篇)

Q. CPU雙核心和單核心有何差異?
Q. 雙核心一定比單核心快嗎?
Q. 我到底有沒有必要改用雙核心?


CPU已經發展到了雙核心的現在,
為了符合本站的主題,我們就對雙核心的概念做個淺顯易懂的解釋吧...

雙核心CPU就好像你家裡請了兩個女僕,
單核心CPU就好像你家裡只請一個女僕!


1. 單核心CPU的處理運作模式:

你對電腦下了一道指令或是執行某程式,
就好比你對家裡唯一的女僕下了一個命令:[晚餐時間一到就去煮飯!]

在執行第一道指令程序尚未完結期間,
接著你又繼續下了第二道指令或執行其他程式對CPU做不同的要求...
這又像女僕正在煮飯期間,
而身為主人的你恰好要回家進門,一直按門鈴要催她來開門...


當然單核心的CPU就像是家裡那唯一的女僕一般,
會有點分身乏術!

她可能煮飯炒菜到一半,
邊拿個鍋子衝出門幫你開個門就又急忙忙的跑回去煮飯了,
當你要洗澡要放熱水時,你可能又得一直大聲喊,等她來放熱水洗澡~~~

CPU它能處理多工的效率極限判定在於CPU使用率,
你任何的新指令或程式都得和你原先發出過的命令搶CPU使用率...

問題在於,有些軟體程式運作不懂得節制分寸,
一次佔用過大的CPU資源,耗盡你CPU的使用率,
不管你要辦其它事有多急,硬是不分給你資源,
你很難要求單核心CPU,專門為你處理最新的要求!

例如,
當你處理一個影像檔案的轉檔,這類耗用極大資源的程式,
即使你只想多開一個小軟體作其他事,電腦這時也是動彈不得了...

用實際生活來比喻的話,
就像你又要求你家的女僕去製作一個狗屋並且去日本買最新式的充氣娃娃,
這時你洗澡洗完卻發現被反鎖在浴室時,
你怎麼大叫都不會有人來救你的道理是一樣的!


2. 雙核心CPU的處理運作模式:

我們同樣用女僕來做比喻吧,雙核心CPU就如同你家裡請了兩個女僕!

雙核心CPU的價格效能比,不一定會比單核心的好,
不過,它有良好的分工模式.

平時的程式運作會由兩顆核心一同支援及分擔工作.

但是,不論何時,即使程式運作再忙碌,
只要你下達了新的指令或開啟新程式,
一定會有一個核心,專門優先處理目前要求的最新主視窗程式的運作;


也就是說,
其中一個女僕可能正負責處理您之前所下的許多命令,
她可能是正在邊修屋頂漏水,邊拖地邊擦窗戶,
還邊準備出門去買高鐵車票,還得去日本買兩台Wii水貨回來給主人...

而另一個女僕,等同於一個秘書型的隨侍,
平時若你沒有新的命令時,她就會去幫另一個女僕共同完成你所交代的事情,
但是她更主要且絕對優先的任務則是:隨時聽候您的差遣!

若主人你一回家,她則隨傳隨到的立刻開門,
你走進門則立刻幫你準備拖鞋,你開始脫下外衣時她就幫你拿去掛好,
你準備洗澡時,她就會把熱水放好...
假如你睡著了,她就會跑去幫忙另一個女僕共同完成其它工作,
她會以身為您隨身秘書的模式,去立即完成你交付的任務!

也就是說,雙核心的CPU,不管你之前執行了多少個程式軟體,
也必定會有其中一個核心,專門隨時應付你的最新指令或程式.

即使你整個硬碟都在搞製作壓縮檔的處理狀態中,
同時要看動畫,也是一點選開啟檔案,CPU就立刻撥出資源,
自然撥放影音檔也不會過度延遲,它不會怠慢你最新的要求...


3. CPU單核心與雙核心的需求:

Q. CPU雙核心一定比單核心的快嗎?

那倒是未必,只要你願意花錢,單核心CPU也是有處理速度很快的!

(好比你只要願意花錢,請一個年輕的女僕,
就會比請兩個阿婆級的女僕要快上不少!)


Q. 那麼哪些電腦使用者,比較需要使用雙核心CPU的?

假如你經常會使用到某些超級會吃CPU資源的程式,
一但啟用執行那類大量耗用CPU軟體,你的CPU使用率就會狂奔到100%不降,
而你又經常要使用電腦做其他事,
更不願意等待電腦處理其它雜務結束才輪到你的話...

你又不願意組裝兩台電腦,
那麼這樣的你就是很適合使用雙核心CPU的人.


(要顧用女僕,除了家事型女僕之外,
假如你還很需要秘書型女僕的話,那就請兩個女僕吧!)
 
[電腦] 選購新硬碟,格式化與傳輸速率與傳輸介面心得...

之前硬碟空間經常不足,時常要下載幾個檔案,就要刪一些舊檔.

最近逛到一個下載的網站之後,
突然發現自己的硬碟空間真的已經到了極限, 就只好上網去買硬碟了!

1. 硬碟選購:

Seagate 出了新款的硬碟 Barracuda ES ,企業或伺服器適用的.
選一選看一看,320G的價格約3200元,比起其他容量硬碟,算是比較划算的,
也不會像250G還有個地雷版本(只有8MB快取)...

若以硬碟耐用度來看的話,

我會建議買 seagate Barracuda ES 系列,(伺服器和企業儲存專用)
因為他的 Mean Time Between Failures (MTBF) 有 120萬 小時.

原本市面上的 Barracuda 7200.10 系列,
MTBF 只有 70萬小時.

不過, MTBF 是啥意思 我就完全不懂了,
平均故障間隔時間?
是指整個硬碟的所有零件損壞的平均時間?
還是指讀寫頭操到完全不能用的平均時間?

不過,上述那些數據我也懶得去理會,
因為硬碟所測出的數據都是放在良好的環境下做實驗用的,

假如,
你故意把它在潮濕的環境,不使用擺放幾個月,就會出現壞軌了...

而且,硬碟和一般家電不一樣,
硬碟只要用到其中幾個磁軌出現壞軌,就已經是致命的警訊了,
沒辦法用到整顆硬碟粉碎或炸掉為止...

總之,ES版的比起一般硬碟是貴一些些,
你們可以參考看看,是否要買ES版的,加強硬碟耐用程度...


2. 硬碟傳輸介面有多快,經常是個幌子:

當然,這次我比較聰明了,
我已經知道Seagate的Sata II 硬碟有個jump要拔掉,
不拔掉只能以Sata 1 介面傳輸 150MB/s,
拔掉之後才能以 Sata 2 介面傳輸 300MB/s.

當然,硬碟的快速傳輸介面大概都只是個噱頭,
沒有幾個人能像我一樣用3顆硬碟跑Raid0的,
各家廠牌一般的單顆硬碟的讀寫速度只有在45~75MB/s,
給他Sata 16倍速也是枉然...

對我而言,拔掉那個小jump在心情上的差異,遠大於實質上效能的差異!


3. 硬碟格式化配置單位大小與速度關係:

接著就是研究如何格式化和切割硬碟了,
在[我的電腦]按滑鼠右鍵-->選擇 [管理] --> 選擇 存放[磁碟管理]

早期要在DOS模式下,打上FDISK,
現在在這個項目就可以將你新買入的硬碟做格式化的動作了,

在你正確安裝的情況下,應該就會多冒出一個未格式化的磁碟了,
請注意,千萬不要格式化到你目前正在使用的磁碟(硬碟).

太久沒格式化硬碟,沒想到現在還有分[基本]和[動態]磁碟模式,
簡單的說[動態磁碟模式]就是有多顆硬碟狀態下用軟體來模擬RAID.

我已經有使用硬體RAID了,不需要使用WINDOWS軟體模擬RAID,
所以就直接選[基本]模式了.
假如有需要軟體RAID的人,可以自行選擇使用[動態磁碟].


正式開始格式化硬碟時,有個 NTFS [配置單位大小],
有 512(0.5K)~64K 可以選擇...

我突然想到從前都是選擇[預設],問題是預設值是多少啊?
上網查才知道預設值只有4K.

我以前一直忽略這個基本單位叢集配值
這選項其實是決定硬碟浪費空間與執行速度的關鍵,

速度與空間不可兼得(包子與煎包不可兼得),
你要硬碟執行快,就得浪費比較多一點的硬碟空間;
你要節省硬碟空間,卻會讓你硬碟跑比較慢!

不過,
決定的基本原則,還是建議取決於你平常都放多大的檔案在你的硬碟:

假如你硬碟都經常裝載大型影音檔案(1M~1G以上),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選大一點的64K,

假如你硬碟都經常裝載中型圖檔檔案(100K~1M),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選16K或32K,

假如你硬碟都經常裝載小型文字檔案(1K~100K),
那基本硬碟[配置單位大小],就適合選小一點的4K或8K.


4. 硬碟的無底洞:

最後,這個320G的硬碟,實際計算上也大概只有將近298G的空間,
我選擇了以32K為基本單位去格式化整顆硬碟後,才開始打這篇文章,
文章已經寫完的這時,到現在還沒格式化完成(硬碟果然夠大)...

不知道,這顆硬碟多久以後會被塞爆呢!?


PS.
我發現大部分單顆硬碟一般內部傳輸速度都只在60MB/s上下,
假若不使用三顆以上硬碟跑 Raid 0 的話,
裝在電腦裡面其實使用 SATA(150MB/s),IDE(133MB/s)介面都沒啥差別...

硬碟若是自行買個外接介面就可以自由外接使用,
一般外接介面有 USB2.0 和 eSATA 兩種,

我實際測試過,用 USB2.0 外接介面傳輸 只能達到 30MB/s,
根本達不到USB2.0標準速度的一半...

假如經常外接硬碟要大量傳輸檔案的話,
建議還是要採用eSATA介面,
或是直接插到主機板的SATA介面去傳輸才能達到硬碟的標準速率...

* Seagate硬碟線上購物:
500G :
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640G :
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750G :
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1000G(1T) :
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1500G (1.5T) :
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[電腦] 選購電源供應器(PSU)的關鍵在於效率

當你採購電源供應器(POWER SUPPLY)時,
最重要的不是它好不好看,而是它的轉換效能(效率)!

電源供應器,我一直覺得是電腦組件裡至關重要的零件,
因為它掌控整台電腦的壽命和電費的差異,
小小的不注意,只為了省幾個幾,可能就會讓你損失一大筆錢!

至於電源供應器對電腦零件的保護措施我就在此略過,
這次專門談[轉換效能](效率)!

因為電源供應器,將交流電轉換成直流電時,無法100%的無耗損轉換,
經常會有部分電能在轉換過程中,變成廢熱而流失掉了,
轉換效能(效率)越好的電源供應器,越不容易浪費電能,
也同時較不會產生更多的廢熱.


轉換效能(效率)就是指:
電源供應器會將你牆壁上接的110V交流電源,轉換成電腦主機要用的直流電,
這轉換過程中,轉換後的直流電總功率輸出除以轉換前的交流電總功率輸入,
所得出的數值就是效能or效率(Efficiency).

效能(效率) = 轉換後輸出功率 / 轉換前輸入功率


我用白話講好了,
你家電腦花的電錢並不是100%都用在電腦自己本身消耗使用掉的,
可能只有50%~85%的電力是實際有作用的,
其它50%~15%,都變成熱氣排放在空氣中,電費就這樣白白的浪費了...


假設你電腦實際使用必須消耗250W的電力,

(i)
假如你買了轉換效能好的電源供應器,效能假設有80%,
那麼你實際電費消耗:313W
(313W * 80% = 250W)

(ii)
假如你買了轉換效能差的電源供應器,效能假設有65%,
那麼你實際電費消耗:385W
(385W * 65% = 250W)


假如,
每個電源供應器使用壽命,可以達到24小時正常運作3年(相當於26280小時).
在電腦耗電250W情況下:

80%效率的電源供應器耗電為:
250/80%*26280 = 8212500 w hr = 8212.5 kw hr = 8212.5 度

65%效率的電源供應器耗電為:
250/65%*26280 = 10107692 w hr = 10107.7 kw hr = 10107.7 度

那麼65%效能比起80%效能的電源供應器,
在電腦耗電250W連續使用3年的情況下,就會多吃掉你:
10107.7 - 8212.5 = 1895.2 度電

我以 1度電 2.5元來計算的話,三年就等於是多花了4738元電費.

(即使只用一年光是多浪費的電費就高達1579元,
已經足夠買一個效率好的電源供應了.)

假如你了解你在市面上採購300多W的電源供應器,
效率好的貴一點的也才1600多元,可能和效率差的價差只有500元,
你可能只是為了眼前省這500元,但是今後卻會讓你多賠上4738元的電費...


當然,
你去路邊撿了一個中古濫濫的電源供應器,即使不用錢省個1500元,
萬一效能只有50%的話,那就更悲慘了;
在電腦用電250W的情形下,三年後你得比效能80%的電源供應器,
多付出4914.36度電,也就是相當於12286元的電費...
而且用越久,你賠越大!

所以,別因小失大,
電源供應器還是要買轉換效能(效率)佳的才能真正的省錢...
不要把珍貴的電能和荷包裡的錢錢,浪費在產生不必要的廢熱了!


附帶一提,
至於每個電源供應器的效能(效率)多少,
那就得自行去各家官方網站參閱它們型號的效率Efficiency數據了.

假如你找不到相關的效率Efficiency數據又急著買的話,
只好直接買Active PFC (主動式 功率因素校正)的POWER.

雖然功率因素校正(PFC)高低,不代表 效率Efficiency高低,
不過,通常主動式 功率因素校正(A-PFC)系列的,會有著很不錯的效率.

記得要買 [主動式PFC],不要買到[被動式PFC]或是[無PFC]的,
主動式PFC有一個很好認的特徵,
就是背面的power開關附近,沒有紅色的110V-220V的切換開關.

當然,
假如你現在去電腦機殼後面,發現你的電源供應器有上述的切換小開關,
那就表示你那個電源供應器效率,應該很差的啦~~~
萬一你又是長時間使用電腦的人,
那麼也建議你趕緊換顆效率高一些的POWER,不要省這種小錢了...

PS.
假如你還是不知道要買什麼樣的電源供應器,
那麼就直接去買海韻SeaSonic有80plus的S12II系列就好...
(一般使用者選購S12II的330W就很夠用了.)

PS.
國外有個網站專門幫你簡易計算你的電腦耗用功率瓦數,
一般購買電源供應器,只要買容量瓦數夠用就好,
不需要砸錢買大瓦數的...
 http://www.jscustompcs.com/power_supply/

PS.
我有另一篇關於省電燈泡和傳統燈泡的電費差異,大家有空可以去看一看.
就是因為省電燈泡的電能光能的轉換效率比傳統燈泡更佳,
所以,非常建議您去把家裡的傳統燈泡全部換成省電燈泡,
簡單的動作就可以省下很多錢喔!
(環保是其次啦,反正別人家的小孩死不完...)

* 電源供應器線上購物報價:
 全漢 FSP-350GLN 藍晶鑽350W電源供應器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=702616&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
海韻S12II系列-330W電源供應器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=582082&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
全漢 ZEN(靜) 400W無噪音電源供應器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=850122&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 
[電腦] 電腦消耗電力瓦數計算與省電方案

一. 電腦機殼內電力消耗的估算:

CPU: AMD大約在49w~89w, Intel大約在35w~103w
主機板: 25w
記憶體RAM: 每條 SDRAM約12w, DDR約10w, DDR2約7.5w
顯示卡: 約30w~77w
硬碟: 25w
光碟: DVD RW 約25w
軟碟: 5w

風扇: 2w (發光風扇3w)
鍵盤滑鼠: 3w
USB介面裝置: 5w
PCI介面卡: 5w
1394介面: 8w

以上是電腦機殼內的每個零件大約的損耗電源瓦數,

假設估計 CPU 70w, VGA顯示卡 55w, 記憶體10w*2, 內部風扇有2個, USB介面1個,
那麼一般人所使用的不含螢幕純電腦機殼內的耗電量應該是:
70 + 25 +10*2 + 55 + 25 + 25 + 5 + 2*2 +3 + 5 = 237w

(想要知道自己電腦實際上為多少瓦特watt,請自行參閱自己的零組件來增減)

所以一般人大約耗電量都在 240w 左右,
而且這個值是每個零件全力輸出狀態的耗電量最大值,
一般不大會達到這個最大值,

普通的電腦使用者要購買power的話,可能用不到大瓦數(400w以上)的電源供應器,
市面上300w~350w的電源供應器應該都足以應付了...


二. 如何用簡單的方法省下電費:

假如只是掛網用的機器(伺服器或BT下載專用), 不需要太好的零件的話,
該怎麼省電省錢呢?

1. 從電腦零組件上做好省電措施

例如,
(1) 不要求顯示卡一定要跑很快的話, 可以買三合一的主機板(內建顯示卡),
可以省下幾乎快一張顯示卡的電力.

(2) 軟碟機若不常使用,可以拔掉軟碟機的排線和電源線.

(3) 光碟機若不是天天使用的話, 可以改裝成 USB2.0外接模式.


2. 從選購電源供應器方面做好省電措施

當然,我再次強調,想要省錢的話,採購電源供應器(POWER SUPPLY)時,
最重要的不是它好不好看,而是它的轉換效能(效率)!

上述240w是電腦內部直流電的運作所消耗的電力瓦數,
實際上電源供應器的110v交流轉換直流電的過程中,還會浪費許多電力,
這之間所轉換的比例,就是 [效率].

(1)
假如你的power是老舊無Active PFC的只有66%轉換效率,
那麼你實際上消耗的電費是: 240w / 66% = 360w
(2)
假如你的power是符合80plus規範的80%轉換效率,
那麼你實際上消耗的電費是: 240w / 80% = 300w


別小看這60w的差異, 電腦若是掛機每天運作24小時的人,
那麼每年將多浪費: 60 * 24 * 365 / 1000 = 525.6 度的電
假如 1度電約2.5元計算的話, 那麼將損失 525.6 * 2.5 = 1314 元
(每度電的費用,請自行參閱自家電費帳單的最高級距的電價,夏季用電又比冬季貴)

好在實際狀況是,電腦不會一直跑最大功率,所以電費落差應該不會這麼大.

偏偏沒意外的話, power又不容易壞掉,可能可以用上4~6年,
這累乘多年的電費差距,可能會要了你的命...


PS. 其他參考網站:
一般VGA顯示卡耗電量比較表:
http://www.tomshardware.tw/1320,review-1320-5.html
 

 

[電腦] 讓人不想買LCD螢幕的三項理由...

前陣子,打雷的時候還硬要看卡通,
結果閃雷的同時,螢幕閃爍了一下,
隔了三天我那台19吋 CTX PR960F就這樣陣亡了...

難得那個CRT螢幕可是可以開啟1152*864 垂直頻率120Hz呢!
現在用這個備用的17吋螢幕,只能開啟1024*768 85Hz,
更新頻率不夠高的緣故,感覺螢幕一直在閃爍,
看久了,眼睛好酸痛...

說真的,能夠繼續用高階CRT螢幕的話,我壓根不會想去用LCD螢幕,
但是CRT螢幕又笨重維修運送很不方便,而且又耗電很吃錢,
(有多耗電可以參考我另一篇文章)
所以正是和CRT說再見的時候了...

不過,前幾天買LCD結果終究還是退貨了,
造成我現在只能用CRT繼續撐,實在是人間慘劇...

1.
LCD依舊是很白癡的機種呢!

以19吋LCD來說,竟然分成兩種白癡大小,
一種是長螢幕 5:4 , 1280*1024
一種是寬螢幕 16:10 , 1440*900

不管是哪一種,都是很白癡的設計,
搞了那種不倫不類的比率,只有面板公司看了覺得方便吧!
(早期的原始的比率是 4:3 )

要嘛!你就做 4:3 , 不然你就做 16:9 !

我以那個19吋寬螢幕LCD 16:10為例,
故意作成那種不自然大小,可是它內建的預設解析度除了1440*900之外,
其它的內建預設值竟然都是像這樣子的...
1280*1024 , 5:4
1024*768 , 4:3
800*600 , 4:3

曉得我要說什麼了嗎?
也就是那個19吋LCD寬螢幕你除了使用 1440*900以外,別無選擇!
只有那個是符合它螢幕的基本長寬比(16:10),
你若要採用其它設定的比率,就是等著變形,等著看都變很胖的圖形...

OH~NO~~~
生產廠商既然都有勇氣設計出16:10 這樣詭異比例的液晶螢幕了,
為何不把該寬螢幕內建的其它比例也全都改成16:10呢?
改成: 1280*800 , 1024*640, 800*500

總之啊...
那個16:10的被鎖定只能在1440*900寬螢幕,
只適合常看寬螢幕電影,寬幅遊戲,或是辦公用途的使用者,

對於習慣上網或是只看4:3電視或影片的人是非常不適合使用的...

經常上網的人我是建議長度只要到達1152或是1280就很足夠了,
因為現在網頁設計,頁面主流都還是在1024或是800的程度,
用了太長的1440以上,只會讓你開啟網頁後,左右空一大片,
螢幕上下也太短,經常要用滑鼠往下拉頁面瀏覽,手會很辛苦的...


因為上述這些蠢理由,
還因為燦X那公司員工用那種很糟的態度處理我的無亮點保固機種退件,
不想再去那家店受苦了,只好乾脆來個退貨退款!

到現在,我只能使用這個糟糟的CRT螢幕...
希望它趕緊炸掉...


2.
LCD螢幕的蠢的第二點,
就是那個DVI介面!

聽說不知那個耗呆說有DVI介面就是算家電要抽很高的稅,
沒DVI算資訊產品不用扣那麼高額的稅,
所以造成現在很多LCD螢幕大半都沒有DVI介面...

OH~NO~~~
LCD(數位)能夠贏過CRT(類比)最重要的部分就是在DVI介面啊!
因為數位資料藉由DVI(數位)介面傳遞才能真實傳達到數位的液晶螢幕,
透過D-SUB(類比)介面接頭,不是反而變差了嗎?

而且,現在買的顯示卡,除了窮人專用卡或白癡專用品牌電腦機以外,
去哪裡找沒有DVI輸出的啊?

每當看到數位LCD螢幕只能竟然插類比D-SUB接頭,
我就替那個液晶螢幕深深感到悲哀...

而且,明明現在顯示卡都有配備DVI了,
可是卻有大量的僅D-SUB介面的LCD螢幕不斷被製作出來,
要買個有DVI介面不僅得仔細去觀察機種,還貴上不少,
這種害LCD螢幕走倒退路的下場,只能怪抽稅害的吧...


3.
LCD螢幕的蠢的第三點,就是亮暗點啦~~~

說到這裡就覺得消費者很悲哀,
竟然被廠商教育成,LCD有亮暗點是正常的,
買家新品就拿到有瑕疵的商品是正常的?
而且必須要是超級瑕疵品N個亮點才能換新品?

試想除了花大錢去買無亮暗點保固機種以外,
一般都是要滿3~5個亮點或是正中央區域的,才會讓你新品換貨!
(規則都是隨那些廠商自己定的!)
而且,大部分店家還很團結都不讓你先測試.

試想,高高興興花了6000~9000元買一台LCD螢幕,
當你拿回家後,新品一開機就發現有亮點或是暗點,你的心情會怎樣!?

裝作沒看見,繼續用它個三~五年嗎?

想必你換新螢幕的好心情,會在瞬間崩潰吧!

買個新LCD螢幕還要搞得像抽籤求神明保佑般,
祈禱自己不要拿太多亮暗點的螢幕,
或是祈禱自己拿很多亮暗點的螢幕直接換新品...?

或是得砸大錢才能弄個無亮暗點保固機種?

其實,亮暗點保固個一年或三年根本不需要也沒必要,
我覺得最低限度,至少不要讓消費者新品就拿到有亮暗點就好.

這是心情上的問題,沒有誰喜歡新機就拿到瑕疵品,

新品就已經有瑕疵的亮暗點的,
直接折一點價,賣給一些不在意的公司或網咖就好.

一般人拿到有瑕疵的新品,我想沒有人會不抓狂的,
相信下次也不可能再買那家品管不良公司的產品...


所以說,買個LCD液晶螢幕,真是令人膽顫心驚,
身體不好的承受不了打擊的或有心臟疾病的人,自己要多注意啊!


補充敘述:
剛剛查過 AOC 和 BENQ 的亮點定義是在黑色畫面下會發光的點才是亮點...

AOC 所稱亮點為以黑色畫面檢視時顯示的點
http://www.worldtech.com.tw/service/index.asp#AOC顯示器亮點保固準則

BENQ 何謂亮點?何謂暗點?
＊在測試文件的全黑等畫面下會不正常發光的點稱之為亮點.
＊在測試文件的全白等畫面下會不正常發光的點稱之為暗點.
http://www.benq.com.tw/page/?pageId=189

 
 
[購物經驗] 不大想買CRT和LCD螢幕的悲慘經驗...


前陣子買了一個CRT螢幕,立刻就後悔了...(買CRT一定要設法找真正全平面的)

早期使用的CRT螢幕CTX PR960F,在去年那時候打雷後,
我還是決定送修,花了1500元...
不過,又過了快一年,在我每天使用10小時以上繼續猛操,螢幕也終於快要安享天年了...
(總共用了約4年半)
前幾天老舊的CRT螢幕又開始一直閃動了,
我覺得可能要陣亡了,所以立刻訂了一個新螢幕準備備戰.

最近網路拍賣上能買到的19吋CRT螢幕,就只有 V牌 G9x fb...
那天寄到貨,一裝上沒多久我就立刻感到後悔了...

因為這顆螢幕遠遠比不上老螢幕的好,
一個是解析度的差異:
老螢幕可以在 1280*960 下 達到 100Hz ,新的只能達到85Hz
老螢幕可以在 1152*864 下 達到 120Hz ,新的只能達到100Hz

另一個是全平面的差異:
老螢幕是採用SONY特殊的映像管,真的就是完全是全平面...
新螢幕則是 看起來就會有中間膨膨的感覺,這種異樣感真的是糟透了啊...

那個舊螢幕 CRT CTX PR960F,在4年半前花了11000多元的錢才買下的,
用了3年多,陣亡了一次,又花了1500元去維修之後,又多用了快一年.
這個新螢幕 V牌 G9x fb , 則是只花了6900元.

現在想想,假如還能買到CRT的CTX PR960F的話,我還是會願意花這筆錢的...
我也強烈建議買CRT螢幕一定要挑真正全平面的機種!
(只是不知道是否還有廠商在生產)


不過,新螢幕也有最大的好處是 省電,顏色很漂亮...
新螢幕還是比舊螢幕好很多的地方就是,螢幕上已經沒有 烙痕了...

舊螢幕用了四年半,映像管早就留下一堆被長期顯像色差燒傷的痕跡...
不僅會左一塊上方下方一長條顏色不對勁,
而且整體顏色變得很不漂亮鮮豔...

剛剛用新螢幕看動畫的時候,又感受到新螢幕顏色的鮮豔美麗之處...
(不過,不是真正全平面這件事還是很難適應...)


接下來要談到我的悲慘經驗了,
買了那新螢幕之後,某天使用時,突然發現螢幕左下角有一個不正常發色的小點,
原來CRT和LCD一樣會有這個問題啊...

話說,我怎麼買到的螢幕都會遇到有不正常發色點的啊...

4年前買一個19吋CRT螢幕,結果搬到6F累死了...
打開後才發現,廠家寄錯型號了...
只得幾天後再搬下去給貨運...
那時候我對CRT的笨重,非常的怨恨...

1年前,要買LCD螢幕,買了一個全亮點保固的機種,
好死不死的就發現有一個發色不正常的亮點,
害我騎機車來來去去的才又送回去退貨...


CRT的悲慘經驗:

(1) 第一次退貨...

這陣子買CRT螢幕,又好死不死的又遇到有一點發色不正常,
天啊~~~連CRT都會有亮點啊...要遇到還真是困難啊...真希望買樂透可以這麼準就好了...
還好店家說可以退換.

原本是打算直接退掉換LCD算了,
不過,今早看到True tears 這部動畫第10集的時候,
雖然有螢幕不是全平面的缺點,不過畫面色澤實在是太漂亮了,
我突然有種,人生之中要看動畫的話,就一定要這種畫面才可以啊的感覺...

我怕我換成LCD之後,顏色不夠鮮豔漂亮可能會萌生想砸螢幕的念頭,
所以,還是決定讓他們換同型號的就好了...(店家說他們沒有賣CRT之中更好的機種了...)

總之,這幾年買螢幕每次都出事...經常換螢幕實在是很累...

.........

(2) 第二次退貨...

當不幸的事情累積到越多越多的時候,
你會越發的覺得,為啥買樂透不會中頭獎呢!

那新買的V牌 G9xfb 的CRT螢幕,因為內部有一個亮點(我覺得是內部有灰塵),
我上次送回去之後,
維修中心(精X)竟然說,我螢幕塑膠殼底下有刮痕,要送回原廠鑑定.

這天殺的,這時候他突然說出這種事,我包裝前也沒確認過,無法確認真假...
那就沒辦法囉...

一個星期後,送修回來,螢幕下方的確有細細的刮痕,

不過,一開機就發現才發現其實那個螢幕畫面變得更慘了,
雖然那個亮點不見了,
可是螢幕裡面內部髒兮兮的,左邊黑一塊,下邊黑一塊,感覺是用黑手直接摸內部的螢幕或玻璃表面造成的...
糟透了...
我感覺螢幕的畫面是陰天啊...看著看著,就覺得好像快下雨了...
(原來電腦螢幕也會影響人的心情啊...)

我真的沒看過這麼髒的畫面,
即使用上了四年的舊螢幕,都滿是畫面烙痕的舊東西,感覺都不會比這個畫面還髒呢!

我真的憤怒了!
弄得這麼髒,難道維修人員會看不出來嗎?這樣也敢送貨運回來給我再次要求退貨送回去啊!
故意把螢幕亮度調暗我就看不出來了嗎?這麼髒除非是螢幕全黑才看不出來吧!

我要求代辦的公司處理,我強調我願意賠螢幕機殼的錢,只求給我換全新的螢幕,
不然就是整個退掉也好...
我真的不是那麼在意機殼刮傷的賠償,
但是要我這麼笨重的東西一直搬來搬去的,我也很疲累了!


然後,我又發現更令人震驚的一件事,
為啥螢幕後方的產品序號變了,為啥螢幕出廠年月份也變了...
這台螢幕到底是哪個星球來的!?

唉~
難道這根本就不是我送修的螢幕,螢幕有刮痕的,也根本不是我這一台嗎?
我絕望了...我對V牌負責維修的精X電腦絕望了...

我真的累了...可以的話,我再也不想買螢幕了...

事後,精X電腦維修廠回報是誤會一場,
原本應該送回的是全新產品,只是他們搞不清楚為啥送了一個超濫的中古品給我.
這樣子的烏龍事件竟然出在我身上...

.........

(3) 第三次退貨...

後來 ,那個V牌的精X電腦,又送來了一個新的CRT螢幕...
送這台來已經第三次了...我已經能夠很熟練將CRT螢幕拆箱擺到桌上了...

我裝上了之後,看一看很失望,這時的心情應該比較接近崩潰吧...
全白畫面上依然會有像 陰影一般的濛濛的...

雖然比上一台的狀況好多了...
(前一台感覺像是大黑雲要下雨,這一台感覺像是小白雲...)

不知道是內部螢幕弄髒了,還是它發光的裝置有問題,還是表面塗料的關係...
總之,
光是普通瀏覽就會強烈感覺,光線有亮有暗,
畫面顏色亮度不均勻,有些地方灰灰糊糊的了...

製造日期 大概是 去年的9月10月,又是中國製造的,
該不會是因為雪災的濕冷,造成內部塗料有所變化嗎?
還是內部的發光裝置哪邊出了問題而發光不均勻?
還是內部螢幕表面沒弄乾淨?

唉~~~這是現在CRT的技術嗎?

精X電腦說,還會再送一次過來,再不行才能完全退貨...說是某個大公司的規定...
我又不是CRT螢幕測試員,老是幫他們測試也沒錢賺...他們還想丟臉丟幾次啊...


我又準備退貨了,這次搬上桌上又搬回裝箱,速度比前兩次快上更多了...
第一次裝箱退貨花了快30分鐘,還流了一堆汗...
第二次大概10分鐘,這次大概5分鐘...

CRT退貨裝箱技能 Level Up!!! 感覺我頭上又冒出了新的升級煙火!

老話一句,我買到不良品的機率這麼高(連退三台CRT),
機率相當於中彩券頭獎可能有點誇張,至少已經快要達到中二獎三獎的資格了吧...

只是想買一台CRT螢幕卻搞得灰頭土臉的,這真是始料未及啊...


 (4) 第四次退貨...
收到螢幕時,我已經完全沒有像第一次收貨時那種興奮的感覺,
我熟練的開箱測試,然後接著就打電話要求退錢...

一切都是這麼的熟練...

買到這台CRT真是一種折磨啊...

===========

續...

其實,我是要來談這次買LCD的經驗了...

-----
上次的CRT第四次寄來的時候,我已經絲毫沒有買新螢幕的快樂了...
只有像個死人般冰冷的開箱...測試..裝箱...要求退貨...
總之,退換螢幕的經驗已經達到LV90了...

最後就以退款順利結束我悲慘的購買經驗了...
-----

這次...我又去訂購一個22吋的LCD了...
我特地去挑選過,有保證無亮暗點的LCD,
賣家有聲明會事先確認沒有亮暗點才會出貨...

我收到測試的時候...
囧...
我又中獎了...又一個亮點...
我拿著吹氣球一直噴一直噴,反覆測試確定不是灰塵,
而是真的發色不正常的亮點...

我打電話給賣家的時候,他還無法置信般的不知所措,
還要求我多測試一陣子...

我俐落的直接回答,假如我測的結果是錯誤的,我願意負擔運費...

我又陷入了測試螢幕的輪迴地獄了...
天啊~我的職業根本不是螢幕出貨測試員啊....
我只是想要買一個正常的螢幕而已啊...

我上輩子到底欠了螢幕製造業什麼冤債啊~~~

 
 
[電腦] 19吋CRT螢幕和LCD螢幕,電費差多少?

選購CRT螢幕和LCD螢幕,比較價格之前,
記的要考量電費的差異喔!

我隨便找個19吋CRT螢幕,和19吋LCD螢幕,
以最大功率來比較一下.

(1)
19吋的CRT螢幕耗電量約在125W~130W之間,
(不過,目前也有省電型的在80~100W以下的...)
假設是130W,每天使用10小時,使用3年半陣亡!

那麼這台19吋CRT總耗電量約:
130*10*365*3.5 = 1660750 = 1660.75度
每度電約2.5元, 總電費=1660.75*2.5= 4152元


(2)
19吋的LCD螢幕耗電量約在32W~40W之間,
假設是40W,每天使用10小時,使用3年半陣亡!

那麼這台19吋LCD總耗電量約:
40*10*365*3.5 = 511000 = 511度
每度電約2.5元, 總電費=511*2.5= 1278元


所以,假設兩種螢幕壽命同樣是三年半(12775小時),
那麼電費差就是 4152-1278= 2874 元
 
立即註冊PayPal並開始收取信用卡付款

P2P...IP分享器...共用寬頻的一場戰役...

(本文主要為敘述網路使用習慣的差異化,有稍微提到V牌IP分享器)

基本上為了研究如何擋下P2P系列的軟體...
我花了很多時間!


一是我根本不懂該擋什麼.二是我不懂如何用分享器V-2104的設定...
網路上有99%的文章都是在教怎麼開啟P2P的PORT,
卻鮮少有人教導如何封鎖!
我唸著英文原文的資料,很多專有名詞挺艱深的,
很多功能是難以被理解的,
所以儘管有很多錯誤,我還是慢慢的撐過來了.

我接下來所提到的應該有不少錯誤,
推論的成分居多,所以也別太介意囉....

基本上,P2P系列的軟體(BT.EM.ED.KURO...)的恐怖之處,
通常不是下載頻寬被用光,而是上傳頻寬會先被吃光,
即使表面上不佔上傳頻寬很多,其實走出IP分享器大門外看看,
一堆乞丐正在外面乞討,拼命PING你要求連線呢!

所以,先安裝好2104光碟的工具,啟動Syslog程式
先了解上傳頻寬已被使用多少!

然後進到IP分享器內部(http://192.168.1.1)
[Syslog Setup]選項中,填上自己的IP,勾選Enable!

這樣就可以開始觀察了!

看一下Syslog這個程式,會跳出很多數據!
右上角的
RX Rate 表示下載流量(單位 Byte/s)
TX Rate 表示上傳流量(單位 Byte/s)
假設你用的是8M/640 bit 換算成byte 要除以8變成 1024/80 byte
2M/512 就變成 256/64 byte
(當然這是最理想化的數值,要打個7折都沒問題,不討論這個!)
自己對一下上傳頻寬已經被吃多少了,
通常上傳被吃掉,下載能力就會大幅下降!

而[User Acess Log]選項中,也可以看到每個IP的進出概況,
假如有人大量連出到外頭的PORT 6881~6889.16881.4661~4662
或某些範圍的PORT,應該就可以多留意了!
P2P能使用的PORT非常多,不過大多數人都會有一定的習慣,
哪些PORT該注意,其實是很頭痛的問題,
不妨參考這個網址,看看這邊網管封了哪些PORT!
 http://net.cyut.edu.tw/acl/close_port.php


P2P就是我抓很多別人的資料,很多人也來抓我的資料,
但是你的上傳卻只是別人的下載,
因為上下不對稱的情形嚴重,
所以P2P網路塞爆事件,往往只是因為上傳頻寬快被吃光!
上傳頻寬在此時更顯的珍貴!
(由hinet的 2M/512 和 2M/256的價格就可以感覺到吧!)

至於上傳開多少出去,就要看自己區域網路中使用P2P者的良心了,
通常為了得到較多的評價積分,上傳頻寬幾乎是24小時被使用著.
而且會保持在不挨罵的最大上傳狀態!
假如區網內大家都是在P2P那就無妨,
若是有人在玩網路遊戲,一定會大喊殺人!

愛下載的人重視的是頻寬越大越好,
而平常只上上網.玩玩網路遊戲.常上聊天室的人要求的是連線品質穩定,
不要狂掉封包,PING值不要波動!
基本上共用網路的話,這兩種網路要求屬性不同的族群,儘量不要湊在一起!

一般多人使用類型的區域網路,
尤其是沒有網路管理者的區網,以達成不使用P2P的共識較佳,
若不行的話,應請愛用P2P的那群人自行牽一條線狂載會更好!

不然就是網路管理者整天在追蹤P2P流量,封PORT封IP得要恰到好處.
而P2P使用者也整天在想如何逃避追查,改PORT改網卡卡號或自限流量要恰到好處.


而IP分享器&P2P的設定用法討論,也分成兩派:
1.如何完全開啟P2P的PORT,
2.如何儘量封鎖P2P的PORT!

這終究是一場不可避免的使用習慣的糾葛-_-...


我最後的結論是:

1. 要從IP分享器採用封PORT方式去擋掉P2P是不可能的任務...
除非你把全部的PORT都關掉,大家都不要上網...

2. 採購高階(但很昂貴,要上萬元囉...)可控制流量的機型,
直接去管制上傳頻寬,才是唯一省事,不用每天去拔別人網路線,
能讓共用網路能更順暢的方法.

當然這只適合 12M/1M 以上等級的頻寬,
也就是上傳頻寬要有: 1M bit/s = 1024 bit/s = 128 byte/s
這樣子再來討論如何管理上傳頻寬,

只要管理的得當,給10個人左右也是可以正常使用的!


假如只有8M/640
640 bit/s = 80 byte/s
那勸你還是兩三個人使用,大家互相規勸監視對方一下就好...


 * IP分享器 線上購物報價:

 DrayTek Vigor2104  IP分享器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=67831&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 DrayTek Vigor2104P IP分享器
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=80053&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 

* 記憶體RAM 線上購物報價:

 沒想到現在記憶體價格會崩跌到這種地步,

2G 的DDR2 800記憶體,竟然只剩下560元(97/12/15)...(這個還是線上購物的價格)

2GB DDR2 800 桌上型記憶體:
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=891936&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==

建議那些DRAM廠商都改行去賣包子饅頭好了,應該比DRAM顆粒還好賣...


PS.
這害我又想起10多年前, 買了8M的記憶體就花了8000多元的悲痛...
現在一堆DRAM公司搞成這樣要倒不倒的,也算是現世報吧...

讓它們倒也沒關係, 它們好處早拿光了, 請不要再拿納稅人的錢去救他們,拜託...
我才不希望之前被他們賺走這麼多錢了, 現在還得花稅金去救它們...
 

 

家電電器省電教學
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[生活常識] 電信公司A錢的小秘訣?

(1) 建築物屋內配線月租費:5元

我電話線遷址,結果那個[建築物屋內配線月租費:5元]又出現了...

屋內配線月租費!?
屋內的電話配線幹麻給電信公司賺啊?
這個名詞早年叫做: 屋內配線維護費, 現在沒事換個名字是打算要混淆視聽嗎?


我看到那項名目時,真的是只能用一個[囧]字來形容,
那條電話線拉進屋後根本不到5公尺,
而且電話線除非你故意用剪刀剪斷,不然幾乎不會壞,
這樣就要收我每個月5元,也真是太天真了吧...

他們可能就靠這招,輕鬆賺進數十億...

假如你電話帳單裡面有這一筆莫名其妙的費用,
而且你家樓層在4F之下,屋內電話配線很簡單的話,
根本不用繳這筆錢,趕緊去退掉吧,不要讓他們肥吱吱了...


(2) 電話機月租費:10元

現在一個電話機才幾百元,還在租用他們的電話嗎?

當我發現我老家帳單有這筆費用時,我整個人呆掉了...
我上次退掉屋內配線費時,怎沒發現有這筆費用啊!
算一算,我家竟然租了25年耶,我差點吐血啊...

總之,帳單有這筆的人,也趕緊去退掉,自己買個電話機,不用多少錢的,
假如您已經租用10年了,就算是電話機不見了,也不用賠的樣子...

10元耶...
難道他們電信公司的電話是鍍金的不成,10元這麼貴也敢收.


總之,不要小看這5元10元的,
因為這小錢,可是創造了那個電信公司龐大的利益呢!

 
[電器] 省電燈泡比鎢絲燈泡可省更多錢

前言:
省電效能比:  燈管 > 省電燈泡 > LED燈 > 鎢絲燈泡

除非你家是在養小雞的,不然請不要使用鎢絲燈泡...

大家一定知道鎢絲的燈泡點亮後就非常的燙吧!

那熱度其實是從電能轉換成光能的不完全時,所產生的廢熱,
而這些廢熱不僅吃掉你的電力,吃你的電費,也同時間變成了公害...

你想想,這些電能本來是要變成光能而使用的,
可是鎢絲燈泡幾乎浪費掉了大部分的電能...


別說啥為了環保就硬要你去改用省電燈泡的,那一點也不實際,
太陽能這麼環保可是願意去大量使用的國家還是很少,就是因為很貴...
核能這麼不環保還不是一直在興建,不就是因為它相對比較便宜嗎?


總之,
從環保救地球的出發點來談為啥應該使用省電燈泡,我覺得都是空談吧;
我直接談,用省電燈泡來救救你自己的錢吧!


我手上有一顆省電燈泡,
它的功率是 33W, 它發出的光約等於一般傳統鎢絲燈泡 180W的亮度...
這一顆(品牌: 川石)剛好在大賣場(家樂福)特價,一個不到200元.

你若去買個傳統燈泡, 我就先假設傳統燈泡0元不用錢好了...


狀況一:
你使用了省電燈泡 (33W) 到那個燈泡壞掉(假設6000小時)好了,
那麼你用掉的電力:
33 W * 6000 hr = 198000 w hr = 198 度

假如一度電收你3元好了, 那你總共花了 594元電費.
加上燈泡錢算你不特價的 246元好了, 那麼總共花了 840元.

PS.
6萬小時,是業者標榜的堪用時數,
事實上,經常的開關會對燈泡零件造成壽命減短,
所以,可能無法達到這樣理想的境界...


狀況二:
你使用了傳統燈泡 (180W) ,用一陣子就燒壞, 但是不用錢直到使用6000小時好了,
那麼你用掉的電力:
180 W * 6000 hr = 1080000 W hr = 1080 度

即使是買傳統燈泡不用錢,
假如一度電收你3元好了, 那你總共花了 3240 元電費.


所以,在同樣的照明之下, 光是費用就多花了2400元!!!

而被虛耗掉的882度的電力(折合2646元),卻是全變成了不值一文錢的廢熱...


這些電能得經由火力.水力.風力.甚至是核能..., 才能辛苦取得的,
不是家家戶戶用來做電燈泡發熱這種無聊實驗的,
將來電力萬一不夠用,是打算還要多建幾個核能發電廠啊!?

總之,替換掉很會發熱的傳統燈泡改用發熱量低的省電燈泡,不僅比較安全,
而且省電燈泡使用壽命長,大家也不用經常爬上爬下的換燈泡...

像我經常看到祖母在換神明燈台裡的鎢絲小燈泡後,更是大手筆直接偷偷改用了LED燈泡,
(小小的一個燈泡內含16個LED,要價100元以上!!!)
就是為了安全和便利著想...


總之,
不想救地球也無所謂,請大家先救救自己的錢包吧!

PS.
假如你有用電腦的話,(照理說,你應該就是有用電腦才會看到我的文章...)
我有發表另一篇討論關於電源供應器效率高低造成電費差異,
假如你電腦經常開機的話,建議你買轉換效能好一點的電源供應器,
反而可以省下好幾顆電源供應器的電費呢!

--------------------------

PS.以下是題外話,和這個主題沒啥關聯...

為啥很多情形下,啥咪重視環保環保的,會變成在打高炮的空談口號,
我舉個例子大家笑笑就好...

假如:
非常不環保的核能發電,1度電要收你3元,
超級環保的太陽能發電,1度電卻要收你50元,
你覺得自己會選哪一個?


所以理想上的環保和現實上的錢包,
還是得作一個衡量與抉擇吧...

人,當然是向錢看的動物啊!


PS.
也因為,把家裡傳統燈泡儘量換成省電燈泡,
我覺得這是個很簡單就能辦到的小事,
而且又是個能兼顧環保與錢包的實用小撇步,
所以說出來給大家作參考...

PS.
燈泡是家家戶戶必備的照明道具,
傳統的鎢絲燈泡在電能轉光能上的效能過低(效能實在是低的離譜),
應該儘快改用轉換效能較高一些的省電燈泡,
儘管省電燈泡貴了一些,但是卻可以在電費上省更多錢回來.

PS.
本篇主要是以省電的角度來比較省電燈泡和傳統鎢絲燈泡,
其實,若要以省電的效率而言,其實日光燈管會比上述兩種類型的燈泡更划算:
日光燈管 > 省電燈泡 > 鎢絲燈泡

不過,當日光燈管要加強亮度照明時,裝置上比較麻煩且佔空間,
省電燈泡可以直接替換掉原有的鎢絲燈泡,輕易的就加大亮度.

PS.
本篇內容還是有很多疏漏與不精確的地方...

 * 省電燈泡 線上購物報價:
 飛利浦27W螺旋省電燈泡(HELIX-27W) 4入
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=85707&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 【GE奇異】27W螺旋T3省電燈泡《五顆》
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=950075&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 【歐司朗OSRAM】27W省電螺旋燈泡《5顆》
http://partner.monday.com.tw/pub/gotobuy.ashx?gdid=951459&mcode=MV9PS1ZHb0VaUzg0djdWSUdxQndlRndDdjUwUmJoaWFncERQbzk2VGU1TVd3PQ==
 
[電腦] 如何減少家電製品遭雷擊及高壓突波損害機率...

一. 高壓突波,電壓瞬間增減,隨時在傷害你的家電

其實,當你使用電腦螢幕或喇叭時,
一定會遇上突然閃爍一下或是突然爆音的情形,
這就是碰上高壓突波的...

這些高壓突波,
小至有家中或鄰居的其他電器開關時,
中至附近工廠的電源開關時,
大至雷擊落地擊中電纜電線時,

這些大大小小的瞬間的電壓升高或降低,
對於家中的每一樣電器都是一種傷害,
慘一點的就是死給你看,好一點的就是變得不穩定,
日積月累之下,電器壽命也在無形之中不斷的消減光了...


因為只要插頭插在插座上,雖然並沒有打開電器開關的關機狀態,
可是你的電器仍然是處於和牆上總電源,連線中的狀態,

牆上的電源可是和家中其它家電和外面鄰居的家電和隔壁工廠和台電公司,
都並聯連在一起呢!

只要有其它連線中的電器做了開關動作,那麼一瞬間電壓就會產生變化,
越大型的電器則會產生更高的電壓增減,
你的電器雖然沒有開機,可是只要插頭還插在牆上電源插座上,
那麼它等於是24小時在持續遭受侵犯中呢!

假如雷擊的時候你又不去拔掉插頭,萬一被落雷擊中家中附近,
只要是連在一起的電源線路,不管開機的關機的都可能會一起死喔!

假如不懂得簡單的保護措施,你的家電自然會死的比別人快!


二. 保養電器的簡單方法

1.
其實最簡單的保養電器或電腦或家電的方法就是:
非使用中時,請拔掉插頭!

若是你懶的經常插拔電器插座的話,
有個變通的方法,就是使用附有開關的電源延長線,
當你關掉該插座的開關之後,相當於斷路的狀態,這樣就不用一直拔插頭了!
(建議去買每個插座都有一個開關的那種!)

2.
附近開始打雷時,請立刻停止使用電腦或音響等精密電器,
並且拔掉插頭或是關閉延長線的開關!

基本上,打雷的時候,
電源線路或電話線路都有可能遭受雷擊的高電壓的侵入,
儘量避免那時候使用精密的儀器!

3.
不要讓很多電器在同時間作開關的動作!

我之前就有提到,電器開關瞬間會產生突然的電壓升高或電壓降低,
這對於其它同線路上的電器都是很不好的情況,
所以要避免很多電器同時開關...

(1) 不要使用只有一個開關的延長線.
正如我之前提到的,使用多開關延長線又方便又安全!

(2) 家中電箱總電源開關時,請先拔掉電器或是關閉電器.
我的學長只是因為被維修人員,直接開啟他家的總電源開關,
結果他的遊樂器和一些家電就這樣燒壞了!

所以,
請避免高瓦數的電器放在同一個延長線上,或是同時開關的情形發生,
以免瞬間的電壓升降,毀掉其它家電!


至於使用有突波抑制功能的延長線或是離線式UPS也有簡單的保護作用,
而在線式不斷電系統(Online UPS)更有穩定電壓的效用,(不過超貴的...)
家中插座有做好接地更有良好的功效!
(不過,對於真正的落地型雷擊可能效用都有限...)


以上,
這是因為我在打雷的時後還硬要看卡通,
因而造成兩台電腦螢幕壽命大幅縮減,有感而發的心得...
僅供參考!

PS.
您可參閱我另一篇,
關於如何在電源延長線上,三孔改接成二孔偽接地,減少漏電傷害

 
[電腦] 電源三孔轉兩孔,簡單DIY自製假接地線!

相關說明用圖片存放位置:
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground01.jpg
 http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground02.jpg
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground03.jpg
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground04.jpg

很多人家裡110V 都是兩孔的電源插座吧!
(本篇全部內容都在討論110V電源插座,不適用220V的電源插座!)

這篇文章主要是要說明兩項主旨:
(1) 初階:
兩孔電器漏電簡易處置,先對換該插座的水線火線位置,可減輕一些漏電傷害.
(但還是必須將該電器送修,查出漏電短路位置!)

(2) 中階:
用簡易方法讓你辨識二孔插座正確插法,減少兩孔插座混插造成造成的麻煩.

(3) 進階:
還有偷懶的方法讓三孔電腦電器插座假接地,把地線接到水線去做接地的措施.
(本進階方法須先完成初階的水線與火線的辨識與貼上標籤標示後才可以開始嘗試!)

瀏覽之前,請先了解,這和用電有關,可能造成無法預知的損害,
本台恕不對於本文任何內容負責.

------------------

前言: 金屬機殼電器漏電簡易緊急處置.

假如你常常被金屬機殼的電腦或電器漏電電得很慘,被電到哀哀叫的地步...

最簡單的處理方法可能是把:[二孔插頭反過來插!]
這樣可能就不會被110V全部電壓電到了...
(不過電器使用中還是會被輕微電流給電麻,
要看那些電壓比較喜歡走你身體還是水線回家...)

因為該電器照理說,正常狀態下電器本身的電源負載作用裝置,
不應該會和金屬機殼有短路的情形發生,
萬一不小心負載和金屬外殼有短路到,就會漏電電人,
被金屬外殼電到了,會痛的那種感覺絕對是110V的電,不是靜電,
靜電只會嚇到你,不會讓你哀哀叫的...

若已經漏電被電到,那請注意該電器已經內部有短路現象了,
應該要立即處理維修,找出短路的地方.
(插座接頭反過來插只是臨時措施)

本來若有三孔電器插座,有安全的接地措施,電起來不會這麼痛,
因為只有兩孔無接地插座,所以才會110V的電全部通過你的身體...

假如該電器依然還要使用,無法立即送修的話,
兩孔電器漏電處理,最簡單的是直接把插孔插座反過來插...
也就是先暫時調換水線火線,
原本電源從火線因為短路而跑到金屬機殼,從人體通過接地去了;
調換過後就會變成水線短路金屬機殼,因為水線正常情形是不帶電,
所以 這樣的短路 並不會造成太大的電擊影響...

不過,這只是應急措施,該電器使用中,你若還是去碰該金屬機殼,
還是會有些微電流通過你身體,會麻麻的...
請拿去送修,修好內部短路狀況才是保證安全的方法...


我以下內容只是製作假接地線而已,減少金屬機殼靜電而已,
並無法解決上述漏電的情形...


(1) 蓋房子的人真偷懶,連接地鐵條也不做好!

屋內的插座,除非是新式而且很講究的房子,會配備有三孔的電源插座
不然一般人的屋子裡的插座都是兩孔的居多...

有的家裡插座雖然是三孔,
但是可能是和我一樣接到水線,作假接地.
也可能根本啥沒有接,完全虛的!
唯有在蓋房子的時候就將接地鐵條往地下打入,才是有獨立的真正接地作用!


三孔的插座,假如以倒三角形來觀察,
右邊(插孔較小)的是[火線],左邊(插孔較大)的[水線],下方圓孔是[地線]
(假若是電源插頭的話,左右會和電源插座相反,請留意!)


兩孔的插座,則沒有接地線,其中一個是[火線],其中一個是[水線],
因為兩個看起來都很像,
沒有接地的時候,當短路漏電時很容易受到110V電擊...

所以,當你被所使用的電器金屬機殼給強烈的電到之後,
請不要懷疑,靜電不會強到會電得這麼痛,

更不要像我一樣被電了,還一直摸了四五次,被電到那一陣子不敢再碰電腦機殼!
那不是靜電,我保證絕不會因為你每次被電之後,會逐漸降低電擊強度...


二孔插座無接地線,有可能被電器漏電完全100%(110V)傷害到,
趕緊先把那兩孔電源插座反過來插就對了,可能這樣子就能減低部分傷害.


(2) 三孔插座的基本分辨方法及圖示:

三孔電源插座中,
其中一個為[火線],就是電壓較高的(110V)會電人的那一孔,
假如在屋內配線正常的狀態下,應該是較窄的短條孔,
(當然請以實測電壓為準,不要完全相信你家的插座.)

另一個為[水線],
通常電力公司本身會做好接地,所以這一孔的電壓應該接近0.
假如在屋內配線正常的狀態下,應該是較寬的長條孔.
(當然請以實測電壓為準,不要完全相信你家的插座.)

還有一個圓孔是[地線],也就是建屋時要往地下打釘,
深入地下才能發揮必要時能把電壓導到地面...


不過,一般屋子可能沒這麼講究,所以普遍只有配備二孔的電源插座,
而且那兩孔插座的火線和水線,還會隨便亂安裝,
所以兩孔插座,無法用長短來判別水火線.


在屋內電源配線正確情況下,
用三孔電源插座比較不可能插錯.而且有獨立的接地線更為安全!
(前提是你們家裡要真的有打鐵柱深入地下作接地...)

而沒有仔細判別好水火線之前,兩孔插座插錯的可能性卻有50%.
一般而言只要電器不會漏電的話,插錯是不會有事發生,
但是還是有人會因此被漏電電器的金屬外殼慘電...


所以假如你沒辦法自己打鐵釘深入地面下來作接地線,或是搬新家;
那你可以考慮我接下來要說的方法...


我下一段要說的是,
如何簡單自製假的接地線,把接地線接到水線去,
這樣可以把電腦電器的靜電或漏電導掉,也可以降低電腦的電磁波...


警告:
本文純粹是我自己的製作心得,
假如您自行DIY出了任何問題,恕本人無法負責!

進行接地線接至水線之前,
必須先完成水線與火線的辨識與貼上標籤標示後才可以開始嘗試!


(3) 自己把接地線接至水線的插座

要把靜電導掉的方法很簡單,
就是借助電源原本就有做接地的那一端(水線),把[地線]接去[水線]就好了!

但是你要先確定好牆上的二孔電源插座,哪個是火線,哪個是水線,
萬一插錯了,反而把接地線插去[火線]孔,只會被電器電的更慘!


先準備三樣小工具:
驗電筆,三孔轉接插頭,紅色標籤紙

驗電筆和三孔電源轉接座,請去電子材料行買,應該不用100元就買的到了!
三孔轉接座請特去買接地線有拉長的(如圖!)


接下來的步驟都有圖片輔助說明,請仔細看好圖片,以免弄錯.

A.在電器或電源延長線的插頭的火線那一側貼上紅色貼紙.

B.手持驗電筆筆帽處金屬部分(別碰筆尖那段一字起子的金屬部分),
將一字起子部分插進電源插座其中一孔,筆心會亮的話,就是火線,
在電源插座火線那一側也貼上紅色貼紙.
(將來萬一插頭從插座上脫落,必須重新量測火線正確位置或是用紅對紅安插回去.)

C.把三孔轉接插座的接地線反拉到它自己的水線孔插進去.

D.將三孔的電器或三孔的電源延長線的插頭,插上這個特製的三孔轉接座,
再將此插座用火線對火線(紅對紅)的方向再插上電源插孔.

這樣一來該電器或是插在該三孔延長線的三孔電器,
其金屬機殼夾帶的靜電都會被導至電力公司的水線去,
這樣應該會有都會有接地降低電磁波或是除靜電的效果了吧!

當然本人不做任何保證!


 PS.
為防止電線插座脫落或是重新安插,請務必做好標籤記號;
在電器插座的火線端(請看範例圖)與牆壁兩孔插座用驗電筆實測出的火線端,
都貼上紅色標籤.
(務必用實測,不要用插孔口徑大小來猜,一般插座水火線都是隨便施工的!),


萬一插反了,不僅沒接地效果,還反而造成更容易被電的窘況!

PS.
本方法只是因應用的簡易措施,
畢竟接地本來是要將電流導到地面的,而這是採用偷懶接到電源的水線作接地,
水線不代表電壓為0,會因為地點和時間不同,可能有些許微量電壓,請自行量測!

PS.
若要防止家中電腦或電器遭雷擊或電器開關產生的突波波及,
建議購買有防護電源線及電話線的ONLINE式UPS來當祭品(拜雷神用的)!


PS.
假如不想使用這個簡易接地的方法,或是對這種接線方法有疑慮者.

我也強烈建議你買驗電筆及標籤紙,做好火線的標記來正確安插電器,
減少電器因兩孔插座插反而產生金屬機殼帶電電人的慘狀...

PS.
當家裡附近有打雷時,請避免接觸家中金屬外殼的電器,
以免發生無法預測的危險!
(例如屋外空地的電源接地線突然被挖到裸露出來,而又剛好被落地雷擊中,
雷擊高壓突波反而洩不掉,電進屋子裡來...)


PS.
關於如何簡單保養電器,延長電器使用壽命的基本觀念,請參閱我另一篇.
 

 

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