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计算机网络硬件零组件教学
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[转接接口] 老旧IDE装置的出路: IDE转USB 2.0 或是 IDE转SATA

 IDE接口的装置,一般说来大都是些旧式的IDE硬盘,或是IDE光驱.

在流行SATA接口之后,主机板内的SATA接口变多了,IDE埠也大都只留下一个.
而且IDE接口的装置反而开始变贵且不好买,
所以,那些老旧的IDE接口装置,就开始慢慢退场了.

过去花不少钱买下的,正处于逐渐凋零的IDE装置,也算是我们的老战友了,
现在靠着再购买一个便宜的转接适配卡,也算是可以继续撑一下场面.

(1) IDE 转 USB 2.0

我很早以前就开始用IDE转USB2.0界面了,
只要有这个转换接口装置,
可以直接将IDE的硬盘或是IDE光驱,直接换成USB 2.0接口,
然后就可以当作是外接装置一样,随插即用,相当方便!

因为我很少使用到IDE光驱的缘故,所以自从买了这个装置之后,光驱就被我拆离机壳外,
等到想用光盘的时候,才会用把它换成USB 2.0,直接插拔使用!

不过,IDE硬盘变成USB 2.0接口之后,有个很大的缺点,
就是数据的传送速度大降,原本该老旧硬盘(80G)读写速度都在45~50MB/sec,
改成 USB 2.0之后,速度就硬是被降到30MB/sec,
数据一多,档案传输起来就变的非常耗费时间...

(2) SATA 转 USB 2.0

更别说现在出的中新SATA硬盘了,读写速度都在60~110MB/sec,
而且新硬盘容量更大,动不动就是500G或是1T,1.5T以上的,
假如硬要把这些SATA接口硬盘也换成USB 2.0的话,
一大堆数据传送起来,可是会等到吐血的...

所以,SATA硬盘还是乖乖的用SATA或是 eSATA接口去传输数据吧!

(3) IDE 转 SATA (SATA转IDE)

我最近无聊又买了一个 IDE转SATA的适配卡(现在市面上大都是兼可SATA转IDE两用的了),
准备给两个老旧的IDE硬盘使用看看.

使用后发现,
优点是转换效率还不错,原有的旧硬盘的传输效能大都可以发挥出来.
缺点是SATA虽然号称有热插拔的功能,不过挺难用的.需要一堆软硬件设定正确状况下才能配合.
而且直接对主机板热插拔,还是有点不安的感觉.
建议若是买了这种转换接口,就把该装置当作是固定装置,不要像USB一样随便拔来插去的了.

至于SATA转IDE,
除非还有老旧到没SATA接口的主机板,不然以后可能都很难用到这个功能了吧!

PS.
目前 (IDE,SATA)转(USB2.0)接口装置 约在500元上下.(有附电源装置).(若是兼可转成 eSATA接口似乎就很贵了.)
而 (IDE转SATA),(SATA转IDE) 两用接口装置 约在 300元以内.(未附电源装置,得接机壳内的4pin电源来用)
 
[硬盘] Seagate硬盘梭鱼12 代1T的读取速度

Seagate硬盘Barracuda 12代, 号称是单碟500G.
目前市面上的三种硬盘款式分别是,
500G 单磁盘双面 , 750G 双碟三面 , 1T 双碟四面.

(1)
我最近购入的是该款的1T容量的硬盘,型号是 ST31000528AS.
平均读取速率可达到 101 MB/sec 左右.
 平均搜寻时间 Access Time 约 13.8 ms



(2)
不过,这颗1T硬盘的噪音对我而言,实在是有点吵,
咚咚咚的声音,好像里面在敲木头似的,挺沉重的...
超过了我对噪音的忍受范围...

而且这颗目前正被我当做数据碟,不需要过高效能!

所以,我就去变更它的设定, 降低噪音, 不过缺点是效能也会跟着降低,
[控制台] -- [装置管理员] -- 找出 [SCSI控制器] 里面的 [Serial ATA Controller]

启用自动噪音管理AAM,将噪音发出量调整为最低的 128.
(可调整范围在 128~254, 数值越低的话, 噪音发出量也越低, 不过效能也会下降.)

重开机之后,这时候再重新测定, 发现 平均搜寻时间 Access Time ,变慢了一些...
从 13.8 ms 变成 14.3ms , 效能微幅降低了!

 至于,实际上噪音量究竟降低了多少, 其实...我也形容不出来...
总之是比较安静一些 了,已经在我的可忍受范围了...



---------
** 附录:
我目前正在服役中的系统碟,
是三颗已经用了三年多的 Seagate 硬盘Barracuda 9代 80G, 型号是 ST3808110AS.
(印象中,单颗的速率只在60MB/sec)
现在以三颗一起跑RAID 0 的状态,也还是很猛的...平均读取速率可达到 112 MB/sec 左右.
而且重点是它的噪音比较小,不会这么吵!
当然,总容量太少,所以已经不够当数据碟了...


 
[硬盘] 给硬盘生产厂商们的良心建议: 多做实在事,少耍噱头!

至于,
某硬盘商还出了一款新型的XT款式的硬盘,号称传输接口SATA 6 Gb/秒,(原本目前是 3Gb/秒)
购买者可要眼睛睁大仔细清楚了,这个只有传输接口比较快而已,硬盘本身处理速度应该没有快太多...
这个我们就当成笑话看待就好...

期待他们硬盘厂商们可以赶紧生产出读取写入的处理速度比较快的硬盘,
而不是搞一堆噱头,做出一些搞笑用产品...

我是不知道这些硬盘厂商们整天在想些什么啦!
硬盘本身的处理速度都还这么慢到爆,就在拼命加大传输接口的速度,
几乎用不到的功能,根本都是无意义的事...

我是希望硬盘厂商们能够多动动脑筋,
假如你们觉得现有的技术上已经面临瓶颈的话,
为了硬盘处理速度能够加快再升级,我建议桌上型计算机用的硬盘可以做大一些的款式,
其实从3.5吋放大改成5.4吋大型硬盘的话,也没关系...

5.4吋的硬盘,大概转速只要5500转就很凶猛了...而且单碟应该也可以撑到800G~1T呢!
这样一来,硬盘实际的有效读取写入速度铁定可以再往上飙升的...
 
[硬件] SEAGATE硬盘 第2~3年故障 ,直接送原厂维修简易步骤

目前大部分的seagate硬盘原厂保固是三年.(有的是保固5年)

不过,因为台湾的硬盘代理商,大多只有第一年免费更换良品维修保固,
第2和第3年,就变成是付费维修保固,要给500~600元才会帮你更换良品或是代送维修...

所以,我们可以直接自己送修原厂,只要上seagate官网填写RMA窗体,只要付包裹邮资,寄到桃园的转运站就OK了!
(我6年前是直接寄到新加坡...)


也就是说,保固三年的seagate硬盘,
若是购买第1年就坏掉的话,当然直接送代理商换良品.

若是第2~3年才坏掉的话, 有两种选择:
(1) 有钱一点的人, 拿给代理商换良品要500~600元.
(2) 没钱的人, 就自己直接填RMA窗体,寄包裹去桃园.大概花不到100元.不过要自己寄包裹.


官网相关保固RMA信息:
http://www.seagate.com/www/zh-tw/support/warranty_&_returns_assistance/

1. 下载原厂程序seatools检测:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=zh-TW&name=SeaTools&vgnextoid=4346d9a6abede010VgnVCM100000dd04090aRCRD

2. 检查是否在原厂保固期限内:
http://www.seagate.com/www/zh-tw/support/warranty_&_returns_assistance/verify_warranty_&_submit_rma/

https://store.seagate.com/webapp/wcs/stores/servlet/SgSSORedirect?storeId=11001&SSO_LOCALE_VALUE=en_us&url=SgCheckWarrantyView

3. 继续填写遣送回厂的表格(RMA)
(1)
填写自己的英文地址和电话时务必要正确,邮政编码建议要填5码,避免送货者看不懂英文,投递错误!
英文地址英译网址:
http://www.post.gov.tw/post/internet/f_searchzone/index.jsp?ID=190103
(2)
选择寄送到桃园的转运站

(3)
将产生出来的编号及送回地址打印出来


4. 简单包装一下,用防水袋装硬盘,再放到纸箱或是邮局的便利箱里面,
把箱内多余的空间塞满别让硬盘在里面翻滚...
贴上寄送标签之后,再去邮局寄送出去.

维修从头到尾只需付这一笔邮寄费用而已,根本不需要花到500~600元请代理商换良品!


5. 寄达原厂可能约3天. 维修(大多是直接换良品吧!)约1天.快捷寄回约3天!

6. 国内送货的人,可能看不懂英文地址,所以绝对还是会打电话问你地址的,
所以当初填RMA表时,电话一定要留七天后收得到的电话号码!

7. 签名收货,完成维修流程! (应该都是同等级产品,除非已经缺货,不然要遇上免费升级的机率很低!)
 
[计算机] 选购新硬盘,格式化与传输速率与传输接口心得...

之前硬盘空间经常不足,时常要下载几个档案,就要删一些旧档.

最近逛到一个下载的网站之后,
突然发现自己的硬盘空间真的已经到了极限, 就只好上网去买硬盘了!

1. 硬盘选购:

(以下为数年前的购买经验,现在的企业版硬盘价格过于偏高,已经不适合一般使用者购买!)

Seagate 出了企业版硬盘 Barracuda ES (新版是ES2),企业或服务器适用的.

若以价格比来看,一般使用者不需要用到这种硬盘.

若以硬盘耐用度来看的话, 这比较适合服务器或是企业使用.
Seagate Barracuda ES 系列,(服务器和企业储存专用)
因为他的 Mean Time Between Failures (MTBF) 比一般硬盘的MTBF 还多.

不过, MTBF 是啥意思 我就完全不懂了,平均故障间隔时间?
这个故障的定义我不是很了解...
是指整个硬盘的所有零件损坏的平均时间?
还是指读写头操到完全不能用的平均时间?
还是出现坏轨就算损坏?

不过,上述那些数据我也懒得去理会,
因为硬盘所测出的数据都是放在良好的环境下做实验用的,

假如,
一般市面上大部分的硬盘都不怎么耐潮湿,
故意把硬盘放在潮湿的环境,不使用摆放几个月,就会出现坏轨了...

而且,硬盘和一般家电不一样,
硬盘只要用到其中几个磁道出现坏轨,就已经是致命的警讯了,
没办法用到整颗硬盘粉碎或炸掉为止...

总之,ES版的比起一般硬盘是贵一些些,
企业用途或是服务器用途,可以参考看看,是否要买ES版的,加强硬盘耐用程度...


2. 硬盘传输接口有多快,经常是个幌子:

当然,这次我比较聪明了,
我已经知道Seagate的Sata II 硬盘有个jump要拔掉,
不拔掉只能以Sata 1 接口传输 150MB/s,
拔掉之后才能以 Sata 2 接口传输 300MB/s.

当然,硬盘的快速传输接口大概都只是个噱头,
没有几个人能像我一样用3颗硬盘跑Raid0的,
各家厂牌一般的单颗硬盘的读写速度只有在45~75MB/s,
给他Sata 16倍速也是枉然...

因为硬盘的存取速度实在是太慢了,造成传输速度再快也是浪费.

对我而言,拔掉那个小jump在心情上的差异,远大于实质上效能的差异!


3. 新硬盘要先建立或切割分割(Partition),设定完成才能开始格式化(FORMAT)使用:(相关硬盘分割切割软件与设定,请参阅本站的软件教学区)

如何切割分割硬盘:

早期要切割分割硬盘得在DOS模式下,打上FDISK,
或是安装Windows时,顺便切割分割硬盘.
现在在这个项目就可以将你新买入的硬盘做格式化的动作了,

Windows就有内建硬盘切割分割软件了.
在[我的计算机]按鼠标右键-->选择 [管理] --> 选择 存放[磁盘管理]
(或是 [控制台] -- [系统管理工具] -- [计算机管理] )

找不到该内建软件的人,也可以去下载英文软件 EASEUS Partition Master (免费版 Home Edition)
http://www.partition-tool.com/download.htm


在你硬盘有正确安装的情况下,
执行该软件之后,应该就会多冒出一个未格式化的磁盘了,
请注意,千万不要格式化到你目前正在使用的磁盘(硬盘).

太久没格式化硬盘,没想到现在还有分[基本]和[动态]磁盘模式,

简单的说[动态磁盘模式]就是有多颗硬盘状态下用软件来仿真RAID.
一般人不需要这个功能的,选择[基本]就可以了!

我已经有使用硬件RAID了,不需要使用WINDOWS软件仿真RAID,
所以就直接选[基本]模式了.
假如有需要软件RAID的人,可以自行选择使用[动态磁盘].(不怎么建议!)


4. 硬盘切割分割(Partition)或格式化配置单位大小与速度关系: (相关硬盘分割切割软件与设定,请参阅本站的软件教学区)
正式开始分割或格式化硬盘时,有个 NTFS [配置单位大小], 有 512(0.5K)~64K 可以选择...

我突然想到从前都是选择[预设],问题是默认值是多少啊?
上网查才知道默认值只有4K.

我以前一直忽略这个基本单位丛集配值
这选项其实是决定硬盘浪费空间与执行速度的关键,

速度与空间不可兼得,
选择越高的[配置单位大小]数值, 硬盘执行速度会更快,但是得浪费比较多一点的硬盘空间;
选择越低的[配置单位大小]数值, 硬盘执行速度会比较慢,但是可以节省比较多的硬盘空间;


不过,
决定的基本原则,还是建议取决于你平常都放多大的档案在你的硬盘:

假如你硬盘都经常装载大型影音档案(1M~1G以上),
那基本硬盘[配置单位大小],就适合选大一点的64K,

假如你硬盘都经常装载中型图档档案(100K~1M),
那基本硬盘[配置单位大小],就适合选16K或32K,

假如你硬盘都经常装载小型文本文件(1K~100K),
那基本硬盘[配置单位大小],就适合选小一点的4K或8K.


5. 硬盘的无底洞:

最后,
我选择了以32K为基本单位去格式化整颗硬盘后,才开始打这篇文章,
文章已经写完的这时,到现在还没格式化完成(硬盘果然够大)...

结果才过了几天,硬盘空间就被塞满了!


6.  USB与eSATA:

我发现大部分单颗硬盘一般内部传输速度差不多在60MB/s以上,
瞬间最高传输速度也很少超过150MB/s.
(看硬盘规格而定,每种硬盘的传输速度都不一定! 新硬盘技术提升,也会提高传输率!)

假若不是像我一样,使用两颗以上硬盘跑 Raid 0 的话,
装在计算机里面的硬盘,其实使用 SATA II (300MB/s),IDE(133MB/s)界面都没啥差别...
(我是用三颗组Raid0, 除了比较吵一点以外,传输效果挺满意的...)


硬盘若是自行买个外接接口就可以自由外接使用,
一般外接接口有 USB2.0 和 eSATA 两种,

我实际测试过,用 USB2.0 外接接口传输 只能达到 30MB/s,
根本达不到USB2.0标准速度的一半...

假如经常外接硬盘要大量传输档案的话, 建议还是要采用eSATA接口, (前提是主机板或是适配卡要有支持啦!)
或是直接插到主机板的SATA接口去传输才能达到硬盘的标准速率...
不然,当传输大量档案时,真的会等到晕倒...
 
[硬盘] 有听过会中风的硬盘吗?

Seagate硬盘在2009年发布承认了一个惊人讯息,在2008年有一批(其实是很大量)出了状况,
硬盘数据是不会毁损(只是硬盘会死锁再也读不到),所以官方他们没有全面回收的动作...

按照官方字面解释,
就是部分有问题的硬盘会出现: 硬盘开关之后, 会有可能造成BIOS抓不到,而读不到整个硬盘...


不过,按照其它论坛的相关讨论,可能问题挺大的了:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=297&t=907344
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=836219

(前言: 要以最高风险来看待这件事...)

其实,仔细看这些论坛的讨论文章,
就会发现其实这个问题非常严重,受害者也相当多!

有的大概是在2008年6月份就买了Seagate硬盘,
却会在日后像不定时炸弹一样,在某次的硬盘开关电源过后,发生直接硬盘死锁现象,再也无法从BIOS中找到了...
即使你换其它主机板或计算机来找也是永远找不到该硬盘了!

虽然Seagate官方说:[确定该问题的风险程度很低，因此 Seagate 相信受影响的磁盘驱动器可以照常使用。]
但是,按照论坛网友们的意见,显然不是这样子的...

1. [确定该问题的风险程度很低...]

见鬼了...
硬盘可能会死锁,造成BIOS再也读不到,
这样的风险还算低的话,那告诉我,这世界上哪边还找的到高风险啊?

2. [Seagate 相信受影响的磁盘驱动器可以照常使用...]

硬盘还没发病当然可以照常使用,但是万一买到一个可能随时中风的硬盘,你还敢安心的照常使用吗?
假如没有立即去更新韧体的话,就会有可能在某次开关之后发生硬盘死锁,再也读不到的现象.
的确, 数据都在硬盘里面没有消失, 但是,万一硬盘都整个死锁读不到了,是要怎么救啊?


出了这么大的错误, Seagate官方却只是轻松带过...

也许目前新出的硬盘的韧体版本不会有事,
但是并不代表也不保证,你现在不会在市面上买到有问题的韧体版本的Seagate硬盘.

所以,建议大家,在这一波Seagate硬盘的毒奶事件下,大家先不要买Seagate啰,
这次事件绝对是硬盘业界的最高风险,而不是官方所说的低风险...

假如你去年有买到Seagate硬盘,也赶紧去检查是否是出事的韧体版本,
买到有问题的韧体硬盘的话,快点去更新韧体,
不然,当你存了一堆数据进去之后,某天发生硬盘死锁的话,
你会欲哭无泪的...

尤其是跑Raid一次用好几颗硬盘的,或是商家用来做数据库管理储存用的硬盘,
现在没出事,不代表以后会没事,
因为一出事的话,你的硬盘就整个出局了!

总之,2008年有买Seagate 的160G~1.5T硬盘的
Barracuda 7200.11、ES.2 SATA 及 DiamondMax 22 都快去官网检查是否需要更新韧体吧!


(结论: 我这辈子第一次听到可能会突然中风的硬盘...)


我以前是seagate硬盘的爱用者,
但是, 我这次觉得Seagate的作法让我很失望:

1. Seagate察觉的太慢:
看网友们买的时间点,就知道这个问题已经出包很久了,
这期间已经有多少受害者因为硬盘数据死锁而损失时间和金钱,这不是单纯换个新硬盘就可以气消的罪过...

2. Seagate出事后,还当成低风险在处理:
Seagate为何没有在第一时间,回收世界上发行出来的韧体有问题的产品呢?
还要让使用者自行去更新韧体...
更糟的是,这让很多使用者不知道自己的硬盘韧体出了BUG,
还处在硬盘开关电源之后可能随时会有死锁的危机之下而不自觉!

==========
附录1:
官方公告:
 http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931

Barracuda 7200.11、ES.2 SATA 及 DiamondMax 22 硬盘机韧体建议 [207931]

已经确定了一种影响少数 Seagate Barracuda 7200.11 硬盘机型号的韧体问题，此问题可能导致数据在电源关闭/开启作业后无法存取。
受影响的产品有 Barracuda 7200.11、Barracuda ES.2 SATA 和 DiamondMax 22。

透过对实际使用传回数据的分析，确定该问题的风险程度很低，因此 Seagate 相信受影响的磁盘驱动器可以照常使用。
但是，作为我们对客户满意的承诺之一，Seagate 现在提供免费的韧体升级。

请参阅下列指示。

万一您的磁盘驱动器受到影响并且您无法存取数据时，您的数据仍会驻留于该磁盘驱动器中，不会因为此问题而导致任何数据遗失。
如果您的磁盘驱动器无法再进行存取，请按一下此处，直接联络我们以获得更多协助。

请利用下列工具和指示以确定您的产品是否属于受影响的产品之一。
如果您的磁盘驱动器受到影响，我们建议您更新磁盘驱动器上的韧体以防止出现这种情况。

请执行下列步骤，确定您的磁盘驱动器是否必需韧体更新：
(以下省略,请自行前往参阅...)
[硬件] 没事不要买三核心或四核心CPU来凌虐自己!

用四核心CPU玩RO,我快哭了...

原本的单核心CPU 过了两年后 升级成四核心 AMD X4 9650,
结果玩RO时,差点崩溃啊...还是非常慢啊...(可能是我没更新XP的KB896256吧...)

原来,四核心CPU遇到不支持多核心的老旧游戏或软件,只会动用到1个核心,CPU永远就只跑25%...

明明在执行RO游戏会很忙,结果只有一个核心在运作,其它三个核心只会在旁边看戏发呆.
它们以为是在当兵, 三个老鸟盯着一个菜鸟工作啊...

除非你开四个RO游戏窗口,每个核心才会各用25%*4到满载...

现在支持多核心的软件又不多,我也不可能一次执行四种很耗CPU的程序软件,
难道要我边玩RO,还边BT下载,顺便烧录光盘, 边移动超大档案或是搞影像转文件吗?
买多核心CPU真的是花钱找罪受...买来闲置CPU使用率用的...

这些CPU公司真的害人不浅啊...只会搞出一些空有噱头, 却不怎么实际的产品啊...

假如计算机没有多任务必要,或是常用软件根本不支持多核心,
不想看到CPU使用率几乎都在25%以下的人们, 千万不要买四核心啊!

真怀念单核心CPU,做什么事都快!

PS.
我以前一直误解 多核心 CPU的功能,
以为其它核心会在第一核心支撑不住,工作过量时,自动过去帮忙...

结果是三个核心在拼命睡觉休息(每个核心会轮流上工),
同时间只有一个核心运作,搞到很累让人觉得很LAG,
CPU使用率还只跑25%给你看...真的是气死了...

除非喜欢没事...一边下载,一边扫毒,一边烧录,一边看A片,再加听MP3...
这样子的人就会觉得四核心真是太顺了...

补述:
后来,我又花了快200元来回的车钱专程跑回台中...

拜托老板让我以CPU折价9成,将 四核CPU X4-9650 换成 双核 X2-7750 ,
算算还可以领回快1400多元...

终于结束了我7天的四核CPU使用经历,

至于我的新宠 AMD X2-7750 黑盒B3版本, 超频之后只能用"爆猛"来形容它!
除了风扇让我觉得要超频一定得换掉以外,其它表现都让我很满意!

总而言之,
我是不适合使用四核CPU的人, 用用便宜的双核就已经足够了... 



[硬件] 买双核或四核? 给一般计算机使用者的CPU购买建议!
我举个例子:
2009/02/12 台中CPU报价:
AMD X4-9650 : 4290元 , AMD X2-7750 : 2450元
Phenom X4 9650  (2.3GHz, 95W, 512K*4 L2 cache, 2MB L3 cache, 3600MHz HyperTransport bus, socket AM2+)
Athlon X2 7750 '黑盒版' (2.7GHz, 95W, 512K*2 L2 cache, 2MB L3 cache, 3600MHz HyperTransport bus, socket AM2+)

 假如和我一样, 没有使用适用多核心技术软件, 也没有经常开很多消耗CPU的程序常驻运作的话,
平时顶多同时间执行了一个比较消耗CPU的软件或游戏(不支持多核心技术).

(1) 那么, 使用了四核心CPU X4-9650 ,
基本上只有在使用它其中一个核心的运算处理能力, 也就是 2.3GHz而已,
即使我该软件或游戏需要更多的处理运算能力,因为该软件不支持多核心技术的关系,
其它三个 2.3GHz核心, 也是在旁边观望而已, 偶而帮你处理一下背景的操作系统运作.

(2) 若是我改用 双核心CPU X2-7750,
同样也只有一个核心在运作, 但是这个CPU核心的时脉是 2.7GHz,
虽然另一个2.7GHz核心也往往都是在发呆比较多...


但是, 单就处理一个消耗CPU软件状况下,  都只会动用一个核心的状况下,
双核X2-7750其中一核运作的2.7G 效能, 应该赢过四核X4-9650其中一核的那个 2.3G啊!
(我并不清楚它们两者采用的技术差异性,所以只单纯用频率来比较猜测...)
更别说他们之中的价差差了1800元啊...

对于计算机不需要多任务,用途简单的大部分使用者而言, 从四核X4-9650改为双核X2-7750,
不仅省下1800元的钱可以买其它计算机配备, 又可以让CPU处理速度, 从2.3G提升到 2.7G.

假如花更多钱,也只会养了更多不做事的核心罢了...
所以,买CPU要确认自己常用的耗用CPU的程序或游戏软件有几个? 是否支持多核心技术?


以目前市场状况而言(因为软件大都不支持多核心技术) :
(1) 单核心CPU因为无法推出更高时脉直接打趴多核心市场. 所以不得已也只能选择双核心.
(请注意, 并不是单核心不适合一般使用者. 相反的,应该说大部分使用者其实只用单核心产品就很足够了.
这是因为CPU厂商为了赚更多钱, 才故意主推多核心产品而刻意的忽略掉单核心市场.)

(2) 而双核心也应该能够满足大部分使用者的要求.
双核比起三核四核以上产品, 若经常只用到一个核心时, 更是又快又便宜!

(3) 有需要长时间运作多种消耗CPU资源程序或是支持多核心技术软件,
才建议购买三核或四核以上的多核心CPU产品!


PS.
(4) 以我个人的想法而言, 若不想浪费太多资源的话, 适合大部分使用者的,应该是1.5核心的CPU吧!

因为单核容易被单个程序搞到当掉死锁在那. (使用率100%).
双核又容易造成一个核心满载,另一个核心几乎闲置. (使用率50%~55%).

所以, 应该要制作出只含有 主核心和副核心 的CPU产品.
主核心负责处理目前主要工作中的软件所以需要比较强,也许弄个 3.0GHz,
副核心只要管管系统背景一些小杂事, 也许弄个 1.0G~1.5G就够了.
这样子CPU使用率就会在 66%~75%

当然, 我这想法看在CPU制造厂商而言, 一定是不可能的事!
他们一定会说:
[1.5核心!!! 你是笨蛋啊! 我们直接做双核心不是比较快又方便,而且还可以赚更多钱吗?],
[快叫设计和行销业务们都滚过来, 我们下一季要主打64核心和128核心产品了!]


PS.
现在大部分的软件根本不支持多核心功能, 所以, 越多的核心反而越造成浪费...
买多核心CPU之前,请看自己使用的软件是否支持!

[操作系统] AMD多核心CPU 与 Windows XP的相关更新档案:

AMD CPU 驱动程序 (适用于Windows XP 和 Server2003):
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip

AMD双核心CPU最佳化: (仅适合双核心, 勿用在三核四核以上产品)
AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 :
 http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/DCO_1.1.4.zip

Windows XP SP2更新:(只适合目前为XP SP2版本. SP3应该不需要!)
KB896256:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=c2ab5a48-8240-4934-bbd8-34fb8a0fce3b
KB924441:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=b0ff829d-c427-4f40-bc56-f481837effbe
KB946501:   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=c1ac48ad-f4f9-4b4b-9cb5-460593b052cc
 
[CPU超频] AMD X2-7750 黑盒板 超频过程 与 启用Cool and Quiet流程:

AMD X2-7750 黑盒版 B3...
一般出厂的 AMD CPU 都会锁倍频, 虽然可以从200MHz调高频率去超频,
不过,遇到大部分的主机板, 稍微拉高到210MHz, 可能就受不了了...
所以, 想要超频的话, 还是直接超倍频是最快的方法...

所谓的黑盒版, 就是AMD终于脑袋有点开窍了才释放出的不锁倍频版本.

而其中的X2-7750 黑盒版, 更是值得购买的产品.
原始电压为1.325V, 频率: 200MHz * 13.5倍 = 2700 MHz

AMD X2-7750的官方资料:
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=506&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=


0. 个人使用感想:
这颗CPU虽然超频很容易,
但是它缺点的罩门在于附上原厂散热器散热效果极差(无热导管),温度很容易飙高,夏天只适合拿来煎蛋!

我是不加压可以直接上3200MHz.但是温度太高,
好一点的有热导管的散热器通常都要1000元以上(建议想超频的人就得乖乖花这笔钱...).
我不想花这么多钱,
只好花小钱换强一点的风扇(3700转),而且夏天还得控制使用率在50%以下,再打开机壳用大电风扇吹机壳内部,才不会太热!

说真的,对一般人不怎么建议买X2-7750这颗,
因为这颗很好超频,不超频可惜. 但是随附的原厂散热器无能,造成CPU使用率高的时候,温度容易过高,
(1) 你要超频的话,除非就得再加钱买好一点的热导管散热器.又是一笔不小的钱!
(2) 你若不超频的话,那干脆买别颗CPU好了.(新制程的产品耗电量更低.)

另外,夏天和冬天温度也差很多,也许冬天可以正常超频,到了夏天就完全不行了!


1. 在未改装风扇之前, 只适合不加压超频测试而已:(只建议测试看看就好!)


但是,这么好的CPU, 不! 应该说是这么便宜的CPU, 不超到它靠北靠木,实在是对不起它啊!
不过,一但超频之后,恐怕散热反而变成了大问题了!
当然,其中包含了 我过去买到单核AMD 3500+ ,害我两年内都无法超频的怨念...
(更之前, 我也是把BARTON巴顿 从 2500+ 超到 3200+ ,另一颗从 2700+ 超到 3300+.)

不加压的话,也许就可以稍微偷跑一些, 从2700MHz提升到2800或者再上去一些,自己可以自行测试看看极限到哪边!

我是不加压可以稳上3200MHz,可以正常使用, 到3300MHz一下子就会出现状况了...
(Cpu的预设电压不知道是多少. 我在主机板内设定内定值不加压,cpu-Z软件的电压显示:1.296~1.312V ,
所以,我的主机板内定值 CPU核心电压 应该是 1.3V)

因为我尚未改装强力散热风扇, 所以不敢让它双核都满载跑100%. 单核心满载跑个50%倒是都没问题!

2. 在改装强力散热风扇之后, 才适合加压或超频:(应该说:要改成有热导管散热器,再建议去超频!)

原厂的X2-7750 B3版风扇似乎为了省钱,改用效果不怎好的无热导管风扇.(原本听说是用有热导管的)
假如风扇没有换散热更强的, 千万不要做CPU使用率100%的烧机测试,CPU温度很容易就65度以上了...
这颗CPU的温度上限是73度C, 但是我觉得接近 65度C, 就算挺高啰!

我在主机板内设定不加压,电压显示1.3V, 会在1.30~1.31V飘移 .

(1) 微幅加压 + 0.05V (50mV),

改成 200MHz * 17.0倍 = 3400 MHz , 只能进入BIOS, 无法进入Windows...
改成 200MHz * 16.5倍 = 3300 MHz , 可以进入BIOS, 可以进入Windows, 正常使用大约10多分钟后当机.

所以,只是稍微加压的话,还是没有提升多少超频能力.

(2) 至于我后来又在主机板内设定加压 + 0.1V (100mV),
因为总觉得怕会过热而当机,
所以, 我就放弃超频到3300MHz以上的念头了.



3. 可启用AMD的 Cool 'n' Quiet 功能, 在CPU使用率低时, 自动降电压降频率来省电降温:
(不过,不建议使用此功能,因为会变成反应慢半拍的CPU!除非只是用来BT挂机而已.)

测试完毕我CPU的超频程度之后, 就准备开始启用AMD的 cool 'n' quiet 功能.

启用的要诀有三个:
(1) 在BIOS的CPU Configuration的cool 'n' quiet 功能设定, 要选择开启(Enabled)
(2) 在Windows之中,要安装AMD的CPU Driver.
 AMD CPU 驱动程序 (适用于Windows XP 和 Server2003):
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) :
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip
(3) 在Windows之中, 在桌面上按鼠标右键选择[内容],
[屏幕保护装置] 底下有一个 [监视器能源]有一个[电源],
点选该[电源]项目, 会进入[电源配置], 选择 [最小电源管理] 再 [套用]就完成了.

完整启用AMD的 cool 'n' quiet 功能后,
就可以开启类似 CPU-Z 或其它软件,来查看电压 Vcore 和 频率 是否会开始变成变动值,
CPU-Z 官方网站:  http://www.cpuid.com

像我计算机CPU使用率不高时, 
Vcore电压会自动降到 1.136~1.168V之间, 且 频率会降到 1350MHz.
当某核心需要处理耗用CPU使用率的软件时, 又会回复到我超频时的1.4V和3200MHz.
(听说, 好像有人的主机板无法回复到超频过的状况,只会回到原始基本设定...)

也就是说,该功能是在计算机闲置时,
降CPU电压并且降低CPU运作时脉,来获取省电的效益.

4. AMD的 Cool 'n' Quiet 功能的优点与致命缺点:

AMD的 cool 'n' quiet 功能,在CPU使用率不高的情况下,可以自动降低CPU频率 和降低CPU核心电压.
优点是可以因此来达到[降温].[省电]的效用.

相反的, 这是两面刃的功能, 是优点也是它致命的缺点,
假如启用AMD的 cool 'n' quiet, 当你在处理文书软件时, 一定是处在CPU低使用率 且被降低频率状态,
你应该会严重发现, 光是切换输入法或是注音输入时, 注音跳出选字的速度就变慢许多,
打字选字还要等计算机慢慢弹出来, 那种感觉就像是中毒一样的变慢...

所以说, CPU降低频率还是会严重影响文书打字的处理速度,
尤其是经常打报告写部落格等处理上, 会感觉到相当的慢...
我则是在刚刚开启FrontPage写网页打字不顺手时, 才明显感觉到速度上的差异!

至于慢多少, 就自己切换[电源配置]去开关AMD的 cool 'n' quiet , 再去慢慢体会吧!
 
PS.
而AMD有发布过一个软件:
AMD双核心CPU最佳化(仅适合双核心, 勿用在三核四核以上产品) AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 ,
但是说实在的, 我不大敢用!

原因一是: 因为那个软件, 很古早以前就发布了.
原因二是:
虽然 X2-7550 是归类成 X2系列产品, 但是它好像不是原生X2系列的CPU (像 X2-6000+ 那型的...)
感觉上, 它好像是 四核CPU被关掉两个核心才变成双核的...
这样它应该比较偏像是 三核 和 四核 的 飞龙系列 AMD Phenom X3 X4 的族群,
可算是一只: 飞不起来的肥龙 !

目前还不想用那个AMD CPU双核最佳化程序, 等到哪天有空再试看看啰!

PS.
听说,某颗CPU-7750BE,好像有人开启四核让它化身为: Phenom FX-7750 Quad-Core
啊~光听名字就很感动了!

不过,7750应该就不行啰!
不仅我的主机板没有支持(可能需要南桥是SB750芯片的),
而且,光是小超频,只用50%就快让我的计算机中暑了,现在连使用率都不敢让它超过一半,
万一,真的让它四核都开启的话,恐怕就会变成phoenix火凤凰了...
 
[CPU超频] AMD X2-7750黑盒板 更换风扇与温度概况(冬天适用)

AMD X2-7750 黑盒版 B3,目前里面附的铝材质的散热片和 7x7大小的风扇, 极速约 3000~3100 RPM 转速,

以下是冬天的使用温度概况, 完全不适合夏天的情况:

假如CPU为了超频到 3200MHz, 而像我一样从 1.325V加压到 1.4V的话,
那么只要CPU双核都满载100%的话, 就会看到温度像是烧开水一样, 不用一分钟就直接冲爆到 68度C上去了...

说真的, 虽然我平常最多是半载50%的使用, 温度不会上升到爆掉.
不过, 对于哪天可能会开了两个耗用CPU的软件,而造成温度过高,
这种莫名的压力和恐惧让我无法安心的使用下去...

照理说我应该赶紧换个有很多热导管的散热器,
不过看到每个至少都800元以上的价格, 心里就又凉了半截,
买个CPU也才2400元,散热器却得买到800~1200元...
我还是先从便宜的方法来处理吧!

简单的风扇改装秘诀, 就是这个啦!(建议可以单独只买这种风扇.)
(冬天适用! 不换热导管散热器的话,夏天一样会过热当机.)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090226389800
它拍卖物品里面的说明可能不是很精准, 请简单看一下这边的说明就够了!
型号: AFB0712MB
该风扇散热叶片设计上比普通的7x7更大一些, 却可以安装在7x7的散热器上, 且转速为 3688~3729 RPM .

当然会明显听到风扇的运作声音, 会比原来的3000转风扇更吵一点!
但是相对的, 散热效果也比原本的风扇更强许多!

在冬天的状况下, 超频到3200MHz, 电压 1.4V时, 未开启AMD的 cool 'n' quiet功能.

(1) 低CPU使用率1%~3%状况, 温度约在46度C左右.
(2) 中CPU使用率50%, 温度约在56度C左右.
(3) 不过, 高CPU使用率100%(双核都满载), 温度会缓缓得爬升且超过68度以上, 还是无法撑得住!
(风扇应该是够强了, 温度压不下应该是铝质散热片的热传导速度过慢的关系!)

所以, 只要是应付不是双核都全载100%的情况的话, 只换个风扇就可以搞定了!
(只换风扇也很简单, 只要用小的一字起子, 把卡住风扇四个地方稍为拨一下就可以了.)

打算双核都要让它满载的人,就真的得整组CPU散热器都换掉了,
铝质的散热片毕竟还是无法撑住高温来袭.


而到了夏天, 只要执行个软件CPU使用率约50%, 就会温度太高而当机了...
所以超频到3200MHz之后, 换个3700转的风扇也只适合冬天用用.
(1) 低CPU使用率1%~3%状况, 温度约在52度C左右.
(2) 中CPU使用率50%, 温度会慢慢超过70度C以上,而直接当机的!.

夏天要超频到3200MHz,只靠风扇转速快也不够用了,
果然还是需要整组换成含热导管,散热更佳的CPU散热器才行!
 
[女仆] 家里的女仆应该要请几个? (CPU概念篇)
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 [计算机] CPU双核心与单核心运作模式 (女仆概念篇)

Q. CPU双核心和单核心有何差异?
Q. 双核心一定比单核心快吗?
Q. 我到底有没有必要改用双核心?


CPU已经发展到了双核心的现在,
为了符合本站的主题,我们就对双核心的概念做个浅显易懂的解释吧...

双核心CPU就好像你家里请了两个女仆,
单核心CPU就好像你家里只请一个女仆!


1. 单核心CPU的处理运作模式:

你对计算机下了一道指令或是执行某程序,
就好比你对家里唯一的女仆下了一个命令:[晚餐时间一到就去煮饭!]

在执行第一道指令程序尚未完结期间,
接着你又继续下了第二道指令或执行其它程序对CPU做不同的要求...
这又像女仆正在煮饭期间,
而身为主人的你恰好要回家进门,一直按门铃要催她来开门...


当然单核心的CPU就像是家里那唯一的女仆一般,
会有点分身乏术!

她可能煮饭炒菜到一半,
边拿个锅子冲出门帮你开个门就又急忙忙的跑回去煮饭了,
当你要洗澡要放热水时,你可能又得一直大声喊,等她来放热水洗澡~~~

CPU它能处理多任务的效率极限判定在于CPU使用率,
你任何的新指令或程序都得和你原先发出过的命令抢CPU使用率...

问题在于,有些软件程序运作不懂得节制分寸,
一次占用过大的CPU资源,耗尽你CPU的使用率,
不管你要办其它事有多急,硬是不分给你资源,
你很难要求单核心CPU,专门为你处理最新的要求!

例如,
当你处理一个影像档案的转文件,这类耗用极大资源的程序,
即使你只想多开一个小软件作其它事,计算机这时也是动弹不得了...

用实际生活来比喻的话,
就像你又要求你家的女仆去制作一个狗屋并且去日本买最新式的充气娃娃,
这时你洗澡洗完却发现被反锁在浴室时,
你怎么大叫都不会有人来救你的道理是一样的!


2. 双核心CPU的处理运作模式:

我们同样用女仆来做比喻吧,双核心CPU就如同你家里请了两个女仆!

双核心CPU的价格效能比,不一定会比单核心的好,
不过,它有良好的分工模式.

平时的程序运作会由两颗核心一同支持及分担工作.

但是,不论何时,即使程序运作再忙碌,
只要你下达了新的指令或开启新程序,
一定会有一个核心,专门优先处理目前要求的最新主窗口程序的运作;


也就是说,
其中一个女仆可能正负责处理您之前所下的许多命令,
她可能是正在边修屋顶漏水,边拖地边擦窗户,
还边准备出门去买高铁车票,还得去日本买两台Wii水货回来给主人...

而另一个女仆,等同于一个秘书型的随侍,
平时若你没有新的命令时,她就会去帮另一个女仆共同完成你所交代的事情,
但是她更主要且绝对优先的任务则是:随时听候您的差遣!

若主人你一回家,她则随传随到的立刻开门,
你走进门则立刻帮你准备拖鞋,你开始脱下外衣时她就帮你拿去挂好,
你准备洗澡时,她就会把热水放好...
假如你睡着了,她就会跑去帮忙另一个女仆共同完成其它工作,
她会以身为您随身秘书的模式,去立即完成你交付的任务!

也就是说,双核心的CPU,不管你之前执行了多少个程序软件,
也必定会有其中一个核心,专门随时应付你的最新指令或程序.

即使你整个硬盘都在搞制作压缩档的处理状态中,
同时要看动画,也是一点选开启档案,CPU就立刻拨出资源,
自然拨放影音档也不会过度延迟,它不会怠慢你最新的要求...


3. CPU单核心与双核心的需求:

Q. CPU双核心一定比单核心的快吗?

那倒是未必,只要你愿意花钱,单核心CPU也是有处理速度很快的!

(好比你只要愿意花钱,请一个年轻的女仆,
就会比请两个阿婆级的女仆要快上不少!)


Q. 那么哪些计算机使用者,比较需要使用双核心CPU的?

假如你经常会使用到某些超级会吃CPU资源的程序,
一但启用执行那类大量耗用CPU软件,你的CPU使用率就会狂奔到100%不降,
而你又经常要使用计算机做其它事,
更不愿意等待计算机处理其它杂务结束才轮到你的话...

你又不愿意组装两台计算机,
那么这样的你就是很适合使用双核心CPU的人.


(要顾用女仆,除了家事型女仆之外,
假如你还很需要秘书型女仆的话,那就请两个女仆吧!)


PS.
现在要找到单核心的CPU反而更困难了,不是双核就是四核以上...

但是,大部分的软件根本不支持多核心功能, 所以, 越多的核心反而越造成浪费...
买多核心CPU之前,请看自己使用的软件是否支持!

PS.
本篇搞笑用途成份比较高,细节请不用太去在意!
 
[计算机升级] Raid0数组硬盘更换同厂牌芯片主机板的Windows修复流程


RAID芯片大概有三个流派, Nvidia , Intel , Promise和ATI(AMD).
各自作各的RAID数组, 彼此不能相通辨识.

Raid数组硬盘在同芯片厂牌的主机板大部分应该都找的到(只是可能而已),
假如连芯片不同厂牌, 又是用RAID0的话, 那就不用救啰!

这星期主机板坏掉,来回到台中送修,结果说我的主机板氧化,不能修就退给我...

想要在网拍里买个旧主机板又买不到便宜的, 只好痛下决心直接升级了.
所以,研读了整晚的AMD CPU概况,终于了解每种CPU规格的不同之处:
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_609,00.html?redir=SPDR0010
真该死的,研究这个比我当年念电子学还认真啊!

总之,目前AMD CPU :
(1) 双核的 有65W 89W 95W 125W,  其中以 X2-7750 95W, 速度还可以.
 省电板的 5050e  4850e 是45W.
(2) 三核的X3几乎都是95W, 省电板的 8450e  8250e 是65W.

(3) 四核的X4从95W到140W的都有,
X4-9650  9750  810 是95W.  9750  9850  920  940 是125W.  9950是140W.
 省电板的 9350e  9150e 是65W.

节能版的CPU因为贵一些, 台湾的商家也不大喜欢卖这种CPU,
我有核算过,因为只少个几瓦而已, 省下的电费也不多,还不如买效能高一点的!
所以,列入我穷人家的考量的CPU只剩下三个选择: X2-7750(两千多元),  X3-8650(三千多元),  X4-9650(四千多元)

后来第三次到台中去, 就买了以下的装备:
CPU: AMD X4 9650,  主机板: 华硕 M3N78,  内存: DDR2  2G *2 , 


原配备是 AMD 3500+ , 939的nvidia主机板(nvidia nForce4 Ultra芯片), DDR-400 内存, 3个硬盘组Raid0,
升级到 AMD 9650 , 940的nvidia主机板(nvidia Geforce 8200, MCP78S芯片), DDR2 内存, 还是打算用原来3个硬盘组Raid0,...

重点是我原本有用 3个硬盘跑Riad 0,要换主机板实在是很痛苦...
1. 新主机板的BIOS必须能读的到旧的RAID硬盘.
2. 换芯片组必须重新安装修复windows,让他找出新的配置.
3. 用光盘来安装修复Windows之前,得先制作AID驱动程序的磁盘片让它认识raid接口.
(原本没有RAID硬盘接口的话,只需要符合第二点,重新安装修复操作系统就够了.)


好在我研读过Tom硬件, 有提过同家芯片厂可以认出raid.
http://www.tomshardware.tw/1316,review-1316-8.html
因为是2007年8月的文章了,谁晓得适不适合当今的局势,
虽然我比较中意AMD芯片的, 这下子也只好故意找和原主机板同家的Nvidia芯片,
赌赌看新的版子是否也认识旧的RAID...

好在赌对了!
我的硬盘是SATA接口, 新主机板BIOS只要设定SATA接口为RAID模式,
完全不用再按F10去重新定义RAID数组, 只要启用RAID功能,一开机自然会找到原本的RAID数组硬盘.

只剩下windows因为芯片不同而无法登入windows,
必须得用Windows光盘重新安装,先制作Raid磁盘让它找到硬盘,再用修复模式(R)去让它把硬件重新抓过一次...

我的软盘机和磁盘和软盘排线都是快10年前的老东西了,都不知道是哪个先出了问题,
为了凑齐软盘机和磁盘,还得再跑两个乡镇才买的到,只能用惨烈来形容...

 搞了好久,计算机终于顺利升级完毕了...


大致上, 在有RAID0硬盘状况下, Windows安装修复过程是:
1. BIOS要开启RAID模式, 让它直接找出旧的RAID数组硬盘.(旧RAID硬盘,请不要再让它进入BIOS的F10去重新配对啰!)

2. 用新主机板的光盘工具, 先制作出两片1.44MB软盘的RAID驱动程序磁盘,以供windows安装修复时加载.

3. 在BIOS里面设定光盘开机, 并且放入Windows原版开机安装修复光盘.

4. 进入Windows安装修复程序, 会有提示按F6以加载RAID或SCSI驱动程序

5. 会有提示 请放入软盘磁盘, 按S来加载. 请放入含有RAID驱动程序的软盘磁盘DISK-1

6. 按S先选择加载 [NVIDIA RAID CLASS DRIVER], 再按S再载入 [NVIDIA Nforce Storage Controller],
确定两个驱动程序都已经加载完毕,再按Enter继续.

7. 这时候会出现 [安装] 或 [修复], 照理说应该是要选择修复, 不过我选择之后并没有修复动作.
所以, 我只好先选择安装.

8. Windows安装一开始就会发现已经有旧的Windows存在C槽的目录了, 问你是否要修复(S).请选择修复.
(假如在之前没有载好RAID驱动程序, 这时候会说看不到有任何储存装置.)

9. 接着Windows正式进入修复过程,
假如反而还问分割磁盘区容量的话,表示失败了,变成是Windows安装,一定是哪里出了问题,
要反复研究整个过程哪里出错了, 千万不要分割安装下去!

10. Windows修复过程中, 会一直要你反复放入NVIDIA RAID DRIVER 的 Disk-2 和 Disk-1到软盘的A槽.

11. Windows修复到一半会提示要自动重新开机,
重开机时要按DEL进入到BIOS, 将开机来源由光盘开机改为RAID数组硬盘开机.并且将软盘中的磁盘取出.

12. Windows正式由RAID磁盘阵列硬盘开机进入, 并继续修复.

13. 大概20~30分钟, Windows就会完成修复过程啰! 修复完毕之后,几乎和原来过去自己的使用者接口都差不多!

14. 将新主机板内附的芯片组,显示卡,声卡的驱动程序安装下去, 这样子就完成整个修复啰!

原则上,以上是比较复杂的Raid数组硬盘换新主机板的修复过程,
假如没有使用RAID的话, 基本上,修复过程会简单很多!


PS.
乍看之下,以上的流程挺简单的,但是其中蕴含着有许多不为人知的秘辛所在...

1. 当初为了找出故障的主因是主机板, 几乎把所有的其它零组件都用备用品测试过好几次...
坏掉的主机板竟然可以在开机时就发出三种不同的错误哔声.
2. 原本想修好保固中的主机板就没事了,没想到竟然说氧化不能修, 来回台中两趟,浪费不少时间.
3. 原本想说网拍买旧主机板就好, 没想到旧主机板便宜的1000多元的被标走了,
只剩下旧板子要卖2000元, 比买新型的主机板还要贵, 真是好样的. 不知在搞啥鬼,废板子被当成黄金还搞增值啊!
4. 安装时,自己太落小, 故意用IDE光驱换成USB2.0接口插, 结果老是安装到一半就会跳掉.
5. 制作软盘磁盘时, 挖出10年前的软盘机, 结果用了旧磁盘,一直制作失败,
后来搞死老磁盘驱动器, 还发现原来连旧软盘排线都坏了! 最后老旧的磁盘驱动器和软盘磁盘和排线, 全部被我扔了!
6. 为何重灌时, 第一次的出现的修复无法修复. 反而要先选择安装找到旧Windows目录时,再选择修复, 真是浪费不少时间啊...
7. 计算机一故障才发现网络下单凭证和重要数据都没有备份到其它硬盘, 只有备份在RAID硬盘里根本都取不出来.
8. 我前后总共浪费掉的时间, 可能足够组个十几台新计算机. 害得我还被朋友笑说:[反正我什么都没有,就是时间多!]

不过, 不管怎么辛苦, 最后看到原来那个最顺手的操作接口都顺利回来了,也都值得啰!

PS.
这次的教训,让我知道 网络凭证和其它文件或图片,我的最爱,email信件,输入法的自行造词,平时要备份好放在其它储存装置里,
所以,顺便买了一个随身碟,4G才300多元而已,小小的挺漂亮的...
 
DDR2-1066内存补充说明:

关于金士顿内存DDR2-1066  2G *2
RAM的SPD里面,只有记载到 266Mhz , 333Mhz, 400Mhz . 没有关于 533Mhz的信息.
@400Mhz  6.0-6-6-18-24

若是跑 533Mhz (1066)的话, 我的主机板自动设定就会 掉到 6.0-8-8-24-32 ,很明显的感觉变慢了...

我就自己手动调整 @533Mhz 让它跑 6.0-6-6-18-24  (CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC)
自己再用Prime95测试 Blend(Lots of Ram Tested)模式, 跑看看是否没有出错!

一开始用感觉上好像都没啥问题,
但是,过了半年后才发现原来这样子的设定值会不稳定...


后来翻遍了网络,才去找到金士顿原厂的DDR2-1066内存说明书,
原来我这版是比较差的内存版本 KHX8500AD2K2/4G ,
跑1066频率时, 参数要设定 7.0-7-7-20 (CL-tRCD-tRP-tRAS),电压要设定在 1.85V~2.0V
(我是设定成, 7.0-7-7-20 , 电压 1.9V )

后来出的比较快一点的版本是 KHX8500D2K2/4G ,
跑1066频率时, 参数要设定 5.0-5-5-15 ,电压要设定在 2.2V

只要在BIOS里面的 DRAM Timing Mode设定正常的话,倒是可以跑得挺顺的.

PS.
另外,在BIOS的内存其它设定里面(Memory Configuration),
或许也会有 询问是否允许开启内存降压模式(Power Down Enable),

用DDR2-1066频率的人们,内存电压通常得加压,已经不是标准电压了,
若是进入降压模式,也许会造成不明原因的错误,
所以,我猜是这部份也得选择 Disable, 关闭掉降压模式.
 
[计算机] 选购电源供应器(PSU)的关键在于效率

当你采购电源供应器(POWER SUPPLY)时,
最重要的不是它好不好看,而是它的转换效能(效率)!

电源供应器,我一直觉得是计算机组件里至关重要的零件,
因为它掌控整台计算机的寿命和电费的差异,
小小的不注意,只为了省几个几,可能就会让你损失一大笔钱!

至于电源供应器对计算机零件的保护措施我就在此略过,
这次专门谈[转换效能](效率)!

因为电源供应器,将交流电转换成直流电时,无法100%的无耗损转换,
经常会有部分电能在转换过程中,变成废热而流失掉了,
转换效能(效率)越好的电源供应器,越不容易浪费电能,
也同时较不会产生更多的废热.


转换效能(效率)就是指:
电源供应器会将你墙壁上接的110V交流电源,转换成计算机主机要用的直流电,
这转换过程中,转换后的直流电总功率输出除以转换前的交流电总功率输入,
所得出的数值就是效能or效率(Efficiency).

效能(效率) = 转换后输出功率 / 转换前输入功率


我用白话讲好了,
你家计算机花的电钱并不是100%都用在计算机自己本身消耗使用掉的,
可能只有50%~85%的电力是实际有作用的,
其它50%~15%,都变成热气排放在空气中,电费就这样白白的浪费了...


假设你计算机实际使用必须消耗250W的电力,

(i)
假如你买了转换效能好的电源供应器,效能假设有80%,
那么你实际电费消耗:313W
(313W * 80% = 250W)

(ii)
假如你买了转换效能差的电源供应器,效能假设有65%,
那么你实际电费消耗:385W
(385W * 65% = 250W)


假如,
每个电源供应器使用寿命,可以达到24小时正常运作3年(相当于26280小时).
在计算机耗电250W情况下:

80%效率的电源供应器耗电为:
250/80%*26280 = 8212500 w hr = 8212.5 kw hr = 8212.5 度

65%效率的电源供应器耗电为:
250/65%*26280 = 10107692 w hr = 10107.7 kw hr = 10107.7 度

那么65%效能比起80%效能的电源供应器,
在计算机耗电250W连续使用3年的情况下,就会多吃掉你:
10107.7 - 8212.5 = 1895.2 度电

我以 1度电 2.5元来计算的话,三年就等于是多花了4738元电费.

(即使只用一年光是多浪费的电费就高达1579元,
已经足够买一个效率好的电源供应了.)

假如你了解你在市面上采购300多W的电源供应器,
效率好的贵一点的也才1600多元,可能和效率差的价差只有500元,
你可能只是为了眼前省这500元,但是今后却会让你多赔上4738元的电费...


当然,
你去路边捡了一个中古滥滥的电源供应器,即使不用钱省个1500元,
万一效能只有50%的话,那就更悲惨了;
在计算机用电250W的情形下,三年后你得比效能80%的电源供应器,
多付出4914.36度电,也就是相当于12286元的电费...
而且用越久,你赔越大!

所以,别因小失大,
电源供应器还是要买转换效能(效率)佳的才能真正的省钱...
不要把珍贵的电能和荷包里的钱钱,浪费在产生不必要的废热了!


附带一提,
至于每个电源供应器的效能(效率)多少,
那就得自行去各家官方网站参阅它们型号的效率Efficiency数据了.

假如你找不到相关的效率Efficiency数据又急着买的话,
只好直接买Active PFC (主动式 功率因素校正)的POWER.

虽然功率因素校正(PFC)高低,不代表 效率Efficiency高低,
不过,通常主动式 功率因素校正(A-PFC)系列的,会有着很不错的效率.

记得要买 [主动式PFC],不要买到[被动式PFC]或是[无PFC]的,
主动式PFC有一个很好认的特征,
就是背面的power开关附近,没有红色的110V-220V的切换开关.

当然,
假如你现在去计算机机壳后面,发现你的电源供应器有上述的切换小开关,
那就表示你那个电源供应器效率,应该很差的啦~~~
万一你又是长时间使用计算机的人,
那么也建议你赶紧换颗效率高一些的POWER,不要省这种小钱了...

PS.
假如你还是不知道要买什么样的电源供应器,
那么就直接去买海韵SeaSonic有80plus的S12II系列就好...
(一般使用者选购S12II的330W就很够用了.)

PS.
国外有个网站专门帮你简易计算你的计算机耗用功率瓦数,
一般购买电源供应器,只要买容量瓦数够用就好,
不需要砸钱买大瓦数的...
 http://www.jscustompcs.com/power_supply/

PS.
我有另一篇关于省电灯泡和传统灯泡的电费差异,大家有空可以去看一看.
就是因为省电灯泡的电能光能的转换效率比传统灯泡更佳,
所以,非常建议您去把家里的传统灯泡全部换成省电灯泡,
简单的动作就可以省下很多钱喔!
(环保是其次啦,反正别人家的小孩死不完...)
 
[计算机] 计算机消耗电力瓦数计算与省电方案

一. 计算机机壳内电力消耗的估算:

CPU: AMD大约在49w~89w, Intel大约在35w~103w
主机板: 25w
内存RAM: 每条 SDRAM约12w, DDR约10w, DDR2约7.5w
显示卡: 约30w~77w
硬盘: 25w
光盘: DVD RW 约25w
软盘: 5w

风扇: 2w (发光风扇3w)
键盘鼠标: 3w
USB接口装置: 5w
PCI适配卡: 5w
1394界面: 8w

以上是计算机机壳内的每个零件大约的损耗电源瓦数,

假设估计 CPU 70w, VGA显示卡 55w, 内存10w*2, 内部风扇有2个, USB接口1个,
那么一般人所使用的不含屏幕纯计算机机壳内的耗电量应该是:
70 + 25 +10*2 + 55 + 25 + 25 + 5 + 2*2 +3 + 5 = 237w

(想要知道自己计算机实际上为多少瓦特watt,请自行参阅自己的零组件来增减)

所以一般人大约耗电量都在 240w 左右,
而且这个值是每个零件全力输出状态的耗电量最大值,
一般不大会达到这个最大值,

普通的计算机使用者要购买power的话,可能用不到大瓦数(400w以上)的电源供应器,
市面上300w~350w的电源供应器应该都足以应付了...


二. 如何用简单的方法省下电费:

假如只是挂网用的机器(服务器或BT下载专用), 不需要太好的零件的话,
该怎么省电省钱呢?

1. 从计算机零组件上做好省电措施

例如,
(1) 不要求显示卡一定要跑很快的话, 可以买三合一的主机板(内建显示卡),
可以省下几乎快一张显示卡的电力.

(2) 软盘机若不常使用,可以拔掉软盘机的排线和电源线.

(3) 光驱若不是天天使用的话, 可以改装成 USB2.0外接模式.


2. 从选购电源供应器方面做好省电措施

当然,我再次强调,想要省钱的话,采购电源供应器(POWER SUPPLY)时,
最重要的不是它好不好看,而是它的转换效能(效率)!

上述240w是计算机内部直流电的运作所消耗的电力瓦数,
实际上电源供应器的110v交流转换直流电的过程中,还会浪费许多电力,
这之间所转换的比例,就是 [效率].

(1)
假如你的power是老旧无Active PFC的只有66%转换效率,
那么你实际上消耗的电费是: 240w / 66% = 360w
(2)
假如你的power是符合80plus规范的80%转换效率,
那么你实际上消耗的电费是: 240w / 80% = 300w


别小看这60w的差异, 计算机若是挂机每天运作24小时的人,
那么每年将多浪费: 60 * 24 * 365 / 1000 = 525.6 度的电
假如 1度电约2.5元计算的话, 那么将损失 525.6 * 2.5 = 1314 元
(每度电的费用,请自行参阅自家电费账单的最高级距的电价,夏季用电又比冬季贵)

好在实际状况是,计算机不会一直跑最大功率,所以电费落差应该不会这么大.

偏偏没意外的话, power又不容易坏掉,可能可以用上4~6年,
这累乘多年的电费差距,可能会要了你的命...


PS. 其它参考网站:
一般VGA显示卡耗电量比较表:
http://www.tomshardware.tw/1320,review-1320-5.html
 

[计算机] 让人不想买LCD屏幕的三项理由...

前阵子,打雷的时候还硬要看卡通,
结果闪雷的同时,屏幕闪烁了一下,
隔了三天我那台19吋 CTX PR960F就这样阵亡了...

难得那个CRT屏幕可是可以开启1152*864 垂直频率120Hz呢!
现在用这个备用的17吋屏幕,只能开启1024*768 85Hz,
更新频率不够高的缘故,感觉屏幕一直在闪烁,
看久了,眼睛好酸痛...

说真的,能够继续用高阶CRT屏幕的话,我压根不会想去用LCD屏幕,
但是CRT屏幕又笨重维修运送很不方便,而且又耗电很吃钱,
(有多耗电可以参考我另一篇文章)
所以正是和CRT说再见的时候了...

不过,前几天买LCD结果终究还是退货了,
造成我现在只能用CRT继续撑,实在是人间惨剧...

1.
LCD依旧是很白痴的机种呢!

以19吋LCD来说,竟然分成两种白痴大小,
一种是长屏幕 5:4 , 1280*1024
一种是宽屏幕 16:10 , 1440*900

不管是哪一种,都是很白痴的设计,
搞了那种不伦不类的比率,只有面板公司看了觉得方便吧!
(早期的原始的比率是 4:3 )

要嘛!你就做 4:3 , 不然你就做 16:9 !

我以那个19吋宽屏幕LCD 16:10为例,
故意作成那种不自然大小,可是它内建的预设分辨率除了1440*900之外,
其它的内建默认值竟然都是像这样子的...
1280*1024 , 5:4
1024*768 , 4:3
800*600 , 4:3

晓得我要说什么了吗?
也就是那个19吋LCD宽屏幕你除了使用 1440*900以外,别无选择!
只有那个是符合它屏幕的基本长宽比(16:10),
你若要采用其它设定的比率,就是等着变形,等着看都变很胖的图形...

OH~NO~~~
生产厂商既然都有勇气设计出16:10 这样诡异比例的液晶屏幕了,
为何不把该宽屏幕内建的其它比例也全都改成16:10呢?
改成: 1280*800 , 1024*640, 800*500

总之啊...
那个16:10的被锁定只能在1440*900宽屏幕,
只适合常看宽屏幕电影,宽幅游戏,或是办公用途的使用者,

对于习惯上网或是只看4:3电视或影片的人是非常不适合使用的...

经常上网的人我是建议长度只要到达1152或是1280就很足够了,
因为现在网页设计,页面主流都还是在1024或是800的程度,
用了太长的1440以上,只会让你开启网页后,左右空一大片,
屏幕上下也太短,经常要用鼠标往下拉页面浏览,手会很辛苦的...


因为上述这些蠢理由,
还因为灿X那公司员工用那种很糟的态度处理我的无亮点保固机种退件,
不想再去那家店受苦了,只好干脆来个退货退款!

到现在,我只能使用这个糟糟的CRT屏幕...
希望它赶紧炸掉...


2.
LCD屏幕的蠢的第二点,
就是那个DVI接口!

听说不知那个耗呆说有DVI接口就是算家电要抽很高的税,
没DVI算信息产品不用扣那么高额的税,
所以造成现在很多LCD屏幕大半都没有DVI接口...

OH~NO~~~
LCD(数字)能够赢过CRT(模拟)最重要的部分就是在DVI接口啊!
因为数字数据藉由DVI(数字)接口传递才能真实传达到数字的液晶屏幕,
透过D-SUB(模拟)接口接头,不是反而变差了吗?

而且,现在买的显示卡,除了穷人专用卡或白痴专用品牌计算机机以外,
去哪里找没有DVI输出的啊?

每当看到数字LCD屏幕只能竟然插模拟D-SUB接头,
我就替那个液晶屏幕深深感到悲哀...

而且,明明现在显示卡都有配备DVI了,
可是却有大量的仅D-SUB接口的LCD屏幕不断被制作出来,
要买个有DVI接口不仅得仔细去观察机种,还贵上不少,
这种害LCD屏幕走倒退路的下场,只能怪抽税害的吧...


3.
LCD屏幕的蠢的第三点,就是亮暗点啦~~~

说到这里就觉得消费者很悲哀,
竟然被厂商教育成,LCD有亮暗点是正常的,
买家新品就拿到有瑕疵的商品是正常的?
而且必须要是超级瑕疵品N个亮点才能换新品?

试想除了花大钱去买无亮暗点保固机种以外,
一般都是要满3~5个亮点或是正中央区域的,才会让你新品换货!
(规则都是随那些厂商自己定的!)
而且,大部分店家还很团结都不让你先测试.

试想,高高兴兴花了6000~9000元买一台LCD屏幕,
当你拿回家后,新品一开机就发现有亮点或是暗点,你的心情会怎样!?

装作没看见,继续用它个三~五年吗?

想必你换新屏幕的好心情,会在瞬间崩溃吧!

买个新LCD屏幕还要搞得像抽签求神明保佑般,
祈祷自己不要拿太多亮暗点的屏幕,
或是祈祷自己拿很多亮暗点的屏幕直接换新品...?

或是得砸大钱才能弄个无亮暗点保固机种?

其实,亮暗点保固个一年或三年根本不需要也没必要,
我觉得最低限度,至少不要让消费者新品就拿到有亮暗点就好.

这是心情上的问题,没有谁喜欢新机就拿到瑕疵品,

新品就已经有瑕疵的亮暗点的,
直接折一点价,卖给一些不在意的公司或网咖就好.

一般人拿到有瑕疵的新品,我想没有人会不抓狂的,
相信下次也不可能再买那家品管不良公司的产品...


所以说,买个LCD液晶屏幕,真是令人胆颤心惊,
身体不好的承受不了打击的或有心脏疾病的人,自己要多注意啊!


补充叙述:
刚刚查过 AOC 和 BENQ 的亮点定义是在黑色画面下会发光的点才是亮点...

AOC 所称亮点为以黑色画面检视时显示的点
http://www.worldtech.com.tw/service/index.asp#AOC显示器亮点保固准则

BENQ 何谓亮点?何谓暗点?
＊在测试文件的全黑等画面下会不正常发光的点称之为亮点.
＊在测试文件的全白等画面下会不正常发光的点称之为暗点.
http://www.benq.com.tw/page/?pageId=189
 
[购物经验] 不大想买CRT和LCD屏幕的悲惨经验...


前阵子买了一个CRT屏幕,立刻就后悔了...(买CRT一定要设法找真正全平面的)

早期使用的CRT屏幕CTX PR960F,在去年那时候打雷后,
我还是决定送修,花了1500元...
不过,又过了快一年,在我每天使用10小时以上继续猛操,屏幕也终于快要安享天年了...
(总共用了约4年半)
前几天老旧的CRT屏幕又开始一直闪动了,
我觉得可能要阵亡了,所以立刻订了一个新屏幕准备备战.

最近网络拍卖上能买到的19吋CRT屏幕,就只有 V牌 G9x fb...
那天寄到货,一装上没多久我就立刻感到后悔了...

因为这颗屏幕远远比不上老屏幕的好,
一个是分辨率的差异:
老屏幕可以在 1280*960 下 达到 100Hz ,新的只能达到85Hz
老屏幕可以在 1152*864 下 达到 120Hz ,新的只能达到100Hz

另一个是全平面的差异:
老屏幕是采用SONY特殊的映像管,真的就是完全是全平面...
新屏幕则是 看起来就会有中间膨膨的感觉,这种异样感真的是糟透了啊...

那个旧屏幕 CRT CTX PR960F,在4年半前花了11000多元的钱才买下的,
用了3年多,阵亡了一次,又花了1500元去维修之后,又多用了快一年.
这个新屏幕 V牌 G9x fb , 则是只花了6900元.

现在想想,假如还能买到CRT的CTX PR960F的话,我还是会愿意花这笔钱的...
我也强烈建议买CRT屏幕一定要挑真正全平面的机种!
(只是不知道是否还有厂商在生产)


不过,新屏幕也有最大的好处是 省电,颜色很漂亮...
新屏幕还是比旧屏幕好很多的地方就是,屏幕上已经没有 烙痕了...

旧屏幕用了四年半,映像管早就留下一堆被长期显像色差烧伤的痕迹...
不仅会左一块上方下方一长条颜色不对劲,
而且整体颜色变得很不漂亮鲜艳...

刚刚用新屏幕看动画的时候,又感受到新屏幕颜色的鲜艳美丽之处...
(不过,不是真正全平面这件事还是很难适应...)


接下来要谈到我的悲惨经验了,
买了那新屏幕之后,某天使用时,突然发现屏幕左下角有一个不正常发色的小点,
原来CRT和LCD一样会有这个问题啊...

话说,我怎么买到的屏幕都会遇到有不正常发色点的啊...

4年前买一个19吋CRT屏幕,结果搬到6F累死了...
打开后才发现,厂家寄错型号了...
只得几天后再搬下去给货运...
那时候我对CRT的笨重,非常的怨恨...

1年前,要买LCD屏幕,买了一个全亮点保固的机种,
好死不死的就发现有一个发色不正常的亮点,
害我骑机车来来去去的才又送回去退货...


CRT的悲惨经验:

(1) 第一次退货...

这阵子买CRT屏幕,又好死不死的又遇到有一点发色不正常,
天啊~~~连CRT都会有亮点啊...要遇到还真是困难啊...真希望买乐透可以这么准就好了...
还好店家说可以退换.

原本是打算直接退掉换LCD算了,
不过,今早看到True tears 这部动画第10集的时候,
虽然有屏幕不是全平面的缺点,不过画面色泽实在是太漂亮了,
我突然有种,人生之中要看动画的话,就一定要这种画面才可以啊的感觉...

我怕我换成LCD之后,颜色不够鲜艳漂亮可能会萌生想砸屏幕的念头,
所以,还是决定让他们换同型号的就好了...(店家说他们没有卖CRT之中更好的机种了...)

总之,这几年买屏幕每次都出事...经常换屏幕实在是很累...

.........

(2) 第二次退货...

当不幸的事情累积到越多越多的时候,
你会越发的觉得,为啥买乐透不会中头奖呢!

那新买的V牌 G9xfb 的CRT屏幕,因为内部有一个亮点(我觉得是内部有灰尘),
我上次送回去之后,
维修中心(精X)竟然说,我屏幕塑料壳底下有刮痕,要送回原厂鉴定.

这天杀的,这时候他突然说出这种事,我包装前也没确认过,无法确认真假...
那就没办法啰...

一个星期后,送修回来,屏幕下方的确有细细的刮痕,

不过,一开机就发现才发现其实那个屏幕画面变得更惨了,
虽然那个亮点不见了,
可是屏幕里面内部脏兮兮的,左边黑一块,下边黑一块,感觉是用黑手直接摸内部的屏幕或玻璃表面造成的...
糟透了...
我感觉屏幕的画面是阴天啊...看着看着,就觉得好像快下雨了...
(原来计算机屏幕也会影响人的心情啊...)

我真的没看过这么脏的画面,
即使用上了四年的旧屏幕,都满是画面烙痕的旧东西,感觉都不会比这个画面还脏呢!

我真的愤怒了!
弄得这么脏,难道维修人员会看不出来吗?这样也敢送货运回来给我再次要求退货送回去啊!
故意把屏幕亮度调暗我就看不出来了吗?这么脏除非是屏幕全黑才看不出来吧!

我要求代办的公司处理,我强调我愿意赔屏幕机壳的钱,只求给我换全新的屏幕,
不然就是整个退掉也好...
我真的不是那么在意机壳刮伤的赔偿,
但是要我这么笨重的东西一直搬来搬去的,我也很疲累了!


然后,我又发现更令人震惊的一件事,
为啥屏幕后方的产品序号变了,为啥屏幕出厂年月份也变了...
这台屏幕到底是哪个星球来的!?

唉~
难道这根本就不是我送修的屏幕,屏幕有刮痕的,也根本不是我这一台吗?
我绝望了...我对V牌负责维修的精X计算机绝望了...

我真的累了...可以的话,我再也不想买屏幕了...

事后,精X计算机维修厂回报是误会一场,
原本应该送回的是全新产品,只是他们搞不清楚为啥送了一个超滥的中古品给我.
这样子的乌龙事件竟然出在我身上...

.........

(3) 第三次退货...

后来 ,那个V牌的精X计算机,又送来了一个新的CRT屏幕...
送这台来已经第三次了...我已经能够很熟练将CRT屏幕拆箱摆到桌上了...

我装上了之后,看一看很失望,这时的心情应该比较接近崩溃吧...
全白画面上依然会有像 阴影一般的蒙蒙的...

虽然比上一台的状况好多了...
(前一台感觉像是大黑云要下雨,这一台感觉像是小白云...)

不知道是内部屏幕弄脏了,还是它发光的装置有问题,还是表面涂料的关系...
总之,
光是普通浏览就会强烈感觉,光线有亮有暗,
画面颜色亮度不均匀,有些地方灰灰糊糊的了...

制造日期 大概是 去年的9月10月,又是中国制造的,
该不会是因为雪灾的湿冷,造成内部涂料有所变化吗?
还是内部的发光装置哪边出了问题而发光不均匀?
还是内部屏幕表面没弄干净?

唉~~~这是现在CRT的技术吗?

精X计算机说,还会再送一次过来,再不行才能完全退货...说是某个大公司的规定...
我又不是CRT屏幕测试员,老是帮他们测试也没钱赚...他们还想丢脸丢几次啊...


我又准备退货了,这次搬上桌上又搬回装箱,速度比前两次快上更多了...
第一次装箱退货花了快30分钟,还流了一堆汗...
第二次大概10分钟,这次大概5分钟...

CRT退货装箱技能 Level Up!!! 感觉我头上又冒出了新的升级烟火!

老话一句,我买到不良品的机率这么高(连退三台CRT),
机率相当于中彩券头奖可能有点夸张,至少已经快要达到中二奖三奖的资格了吧...

只是想买一台CRT屏幕却搞得灰头土脸的,这真是始料未及啊...


(4) 第四次退货...

收到屏幕时,我已经完全没有像第一次收货时那种兴奋的感觉,
我熟练的开箱测试,然后接着就打电话要求退钱...

一切都是这么的熟练...

买到这台CRT真是一种折磨啊...

===========

续...

其实,我是要来谈这次买LCD的经验了...

-----
上次的CRT第四次寄来的时候,我已经丝毫没有买新屏幕的快乐了...
只有像个死人般冰冷的开箱...测试..装箱...要求退货...
总之,退换屏幕的经验已经达到LV90了...

最后就以退款顺利结束我悲惨的购买经验了...
-----

这次...我又去订购一个22吋的LCD了...
我特地去挑选过,有保证无亮暗点的LCD,
卖家有声明会事先确认没有亮暗点才会出货...

我收到测试的时候...
囧...
我又中奖了...又一个亮点...
我拿着吹气球一直喷一直喷,反复测试确定不是灰尘,
而是真的发色不正常的亮点...

我打电话给卖家的时候,他还无法置信般的不知所措,
还要求我多测试一阵子...

我利落的直接回答,假如我测的结果是错误的,我愿意负担运费...

我又陷入了测试屏幕的轮回地狱了...
天啊~我的职业根本不是屏幕出货测试员啊....
我只是想要买一个正常的屏幕而已啊...

我上辈子到底欠了屏幕制造业什么冤债啊~~~
 
[计算机] 19吋CRT屏幕和LCD屏幕,电费差多少?

选购CRT屏幕和LCD屏幕,比较价格之前,
记的要考量电费的差异喔!

我随便找个19吋CRT屏幕,和19吋LCD屏幕,
以最大功率来比较一下.

(1)
19吋的CRT屏幕耗电量约在125W~130W之间,
(不过,目前也有省电型的在80~100W以下的...)
假设是130W,每天使用10小时,使用3年半阵亡!

那么这台19吋CRT总耗电量约:
130*10*365*3.5 = 1660750 = 1660.75度
每度电约2.5元, 总电费=1660.75*2.5= 4152元


(2)
19吋的LCD屏幕耗电量约在32W~40W之间,
假设是40W,每天使用10小时,使用3年半阵亡!

那么这台19吋LCD总耗电量约:
40*10*365*3.5 = 511000 = 511度
每度电约2.5元, 总电费=511*2.5= 1278元


所以,假设两种屏幕寿命同样是三年半(12775小时),
那么电费差就是 4152-1278= 2874 元
 
P2P...IP分享器...共享宽频的一场战役...

(本文主要为叙述网络使用习惯的差异化,有稍微提到V牌IP分享器)

基本上为了研究如何挡下P2P系列的软件...
我花了很多时间!


一是我根本不懂该挡什么.二是我不懂如何用分享器V-2104的设定...
网络上有99%的文章都是在教怎么开启P2P的PORT,
却鲜少有人教导如何封锁!
我念着英文原文的资料,很多专有名词挺艰深的,
很多功能是难以被理解的,
所以尽管有很多错误,我还是慢慢的撑过来了.

我接下来所提到的应该有不少错误,
推论的成分居多,所以也别太介意啰....

基本上,P2P系列的软件(BT.EM.ED.KURO...)的恐怖之处,
通常不是下载频宽被用光,而是上传频宽会先被吃光,
即使表面上不占上传频宽很多,其实走出IP分享器大门外看看,
一堆乞丐正在外面乞讨,拼命PING你要求联机呢!

所以,先安装好2104光盘的工具,启动Syslog程序
先了解上传频宽已被使用多少!

然后进到IP分享器内部(http://192.168.1.1)
[Syslog Setup]选项中,填上自己的IP,勾选Enable!

这样就可以开始观察了!

看一下Syslog这个程序,会跳出很多数据!
右上角的
RX Rate 表示下载流量(单位 Byte/s)
TX Rate 表示上传流量(单位 Byte/s)
假设你用的是8M/640 bit 换算成byte 要除以8变成 1024/80 byte
2M/512 就变成 256/64 byte
(当然这是最理想化的数值,要打个7折都没问题,不讨论这个!)
自己对一下上传频宽已经被吃多少了,
通常上传被吃掉,下载能力就会大幅下降!

而[User Acess Log]选项中,也可以看到每个IP的进出概况,
假如有人大量连出到外头的PORT 6881~6889.16881.4661~4662
或某些范围的PORT,应该就可以多留意了!
P2P能使用的PORT非常多,不过大多数人都会有一定的习惯,
哪些PORT该注意,其实是很头痛的问题,
不妨参考这个网址,看看这边网管封了哪些PORT!
 http://net.cyut.edu.tw/acl/close_port.php


P2P就是我抓很多别人的数据,很多人也来抓我的资料,
但是你的上传却只是别人的下载,
因为上下不对称的情形严重,
所以P2P网络塞爆事件,往往只是因为上传频宽快被吃光!
上传频宽在此时更显的珍贵!
(由hinet的 2M/512 和 2M/256的价格就可以感觉到吧!)

至于上传开多少出去,就要看自己局域网络中使用P2P者的良心了,
通常为了得到较多的评价积分,上传频宽几乎是24小时被使用着.
而且会保持在不挨骂的最大上传状态!
假如区网内大家都是在P2P那就无妨,
若是有人在玩网络游戏,一定会大喊杀人!

爱下载的人重视的是频宽越大越好,
而平常只上上网.玩玩网络游戏.常上聊天室的人要求的是联机品质稳定,
不要狂掉封包,PING值不要波动!
基本上共享网络的话,这两种网络要求属性不同的族群,尽量不要凑在一起!

一般多人使用类型的局域网络,
尤其是没有网络管理者的区网,以达成不使用P2P的共识较佳,
若不行的话,应请爱用P2P的那群人自行牵一条线狂载会更好!

不然就是网络管理者整天在追踪P2P流量,封PORT封IP得要恰到好处.
而P2P使用者也整天在想如何逃避追查,改PORT改网卡卡号或自限流量要恰到好处.


而IP分享器&P2P的设定用法讨论,也分成两派:
1.如何完全开启P2P的PORT,
2.如何尽量封锁P2P的PORT!

这终究是一场不可避免的使用习惯的纠葛-_-...


我最后的结论是:

1. 要从IP分享器采用封PORT方式去挡掉P2P是不可能的任务...
除非你把全部的PORT都关掉,大家都不要上网...

2. 采购高阶(但很昂贵,要上万元啰...)可控制流量的机型,
直接去管制上传频宽,才是唯一省事,不用每天去拔别人网络线,
能让共享网络能更顺畅的方法.

当然这只适合 12M/1M 以上等级的频宽,
也就是上传频宽要有: 1M bit/s = 1024 bit/s = 128 byte/s
这样子再来讨论如何管理上传频宽,

只要管理的得当,给10个人左右也是可以正常使用的!


假如只有8M/640
640 bit/s = 80 byte/s
那劝你还是两三个人使用,大家互相规劝监视对方一下就好...
 
[使用心得] 头戴式耳机的选购与防止秃头的技巧...

买了新耳机...299元.
用了一分钟之后, 第一个想到的念头是: 明天要如何说服店员让我退货呢...
(几年前买了后挂式耳机,带了不舒服,隔天就立刻去退货了!)
原本以为300元的耳机应该都有一定的基本水准了,
没想到立体声的音质实在是太差了,
立体声感觉不是左右远处传来的感觉,而是在额头前面很近到混在一起的声音...


我的老耳机, ALTEC AHS515,
 http://www.yutron.com.hk/products/altec/products/personal/ahs515.htm

它被我摔了好几次,耳机得用胶带黏起来,

而且耳机因为用久,音量调节旋钮部分会被湿气侵入生锈而出问题,
常常左右声音有时候会有一边听不到,要多转动音量调节才会好...

但是至少听音乐,会觉得很清澈的感觉...



附录:
戴某类型(上方有双圈)的头戴式耳机,要慎防秃头啊!

某种双圈式的头戴式耳机,上方会有两圈,
外圈是整个耳机的塑料主体部份,(一般普通耳机只会有这一圈!)
内圈是一个套头用调整固定头部的松紧带.(比较贵一些些的耳机,才会多制作这一圈!)

虽然,这种双圈式的头戴式耳机,好处是固定头部比较紧,
耳机不会滑动,且比较符合罩着耳朵的位置,
即使动来动去,耳机也不会位移掉落.

但是有个严重缺点是,套在头正上方的固定用松紧带会很紧,而且不能预先调整松紧度!
感觉这种耳机像是上方绷紧你的头,下方绷紧你的耳朵,来固定它似的.
其实,用起来非常的不舒服...

我只要听音乐被套个半小时或一小时,头皮就会发麻或像是快淤血一 样的发痛了,(相信脸型上下越长的人越惨...)
真怕用久了会瘀血或是头上方横向一圈秃头啊...
后来想到用小绳子(常常用来绑电线用的那种),先把耳机上方的外圈和内圈绑紧,
把松紧带的内圈往上拉一些,依照自己的头型长度,固定住就不会不舒服了.

假如和我一样,上方双圈型的头戴式耳机戴久了,头皮会发麻或不舒服的话,
就快去找个东西把内圈带子往上拉好固定住吧!



 
[杂七杂八] 给所有在生产头戴式耳机的制造商们一些建言:[请不要生产不适合人体工学的耳机!]

我们买了这些耳机,可能就是要长时间使用,慢慢的听音乐,也许一个小时,也许两个小时...

当某些制造商们生产出的耳机,公司CEO或是员工们有真的去使用过吗?

你们自己生产的耳机拿去听一两个小时看看,真的自己会满意吗?
不会戴起来觉得很不舒服吗?没去请一般人试用吗?没有想过怎么改善吗?


后挂式的耳机挺难用的,我就懒的去理会了!

我列举难用的头戴式耳机一些缺点:
1. 没事请不要用重低音功能! 还不能取消...
(耳机自行添加了重低音功能,却不能取消掉,听一下子音乐就想吐了...)

2. 请不要设计那种用很大力道夹耳朵的产品! 
(有些耳机夹住耳朵的力道超大的,难到生产商自己都没试用过吗? 你们是在卖耳机而是在卖夹娃娃机啊?)

3.  请不要设计那种用很大力道夹头的产品! 
(如同我上一篇所说的, 虽然有内外双圈,内圈松紧带可以更贴稳,但是内圈太紧的话,这样紧绷着头皮很痛耶...)
 
[使用心得] 防潮箱真是延长电子器材寿命的好物...

今天跑去灿坤逛逛...
我好想买那台库存的相机 RICOH R5 喔...3999元...
忍了好久,还是决定再等一阵子吧...(后来还是被买走了, 当穷人真惨...)

结果发现一个POKA防潮箱349元,立刻买下; 顺手又买了5包装的干燥剂99元...
参考图片:  http://www.praktica.com.tw/products/showroom/POKA-2.jpg
(后来灿坤又改卖360元了...)

防潮箱对于住海边的人实在是至宝啊!
相机只要不隔绝湿气在不使用的7天后, 就要准备擦拭镜头了...

而且电子产品若是长久不使用, 也要尽量的封存到防潮箱里面, 才能存放更久.

原本的保鲜盒是不错用,不过没有湿度计,不知道干燥剂是否依然有效用...

回家后,
赶紧把原本放在保鲜盒里面的7只退役的DDR内存和显示卡和软盘机都改到防潮箱去放...感觉高级多了!


另外, 仔细搜寻 [石灰干燥剂] 才知道,
使用前 原本是扁扁的摸起来有颗粒状的感觉,
用到变成 肥肥的 摸起来是粉状的 就是已经 无效了...

底下网页最后一段有提到石灰干燥剂和使用前后的图案:  http://hanhan.xxking.com/shop/faq_r4.html

(大润发好像经常会有特价在卖电子防潮箱, 而且每家分店特价时间都不一样.)

补述:
1.  当晚下雨, 原本箱外湿度在65%以上,
我在买来的穷人防潮箱里, 丢了两包石灰干燥剂之后, 再塞一堆计算机零组件,
过了几天发现它的箱内湿度跌到剩10%以下, 看来防潮的效果还挺不错的...

2.  后来4000元以下的 RICOH R5 相机还是被买走了, 让我有点伤心,
我立志下辈子要投胎在有钱人的家里...
 
补述:
之前买的POKA穷人用防潮箱还算满意.

我后来发现,
只用便宜保鲜盒装东西的话,湿气还是很容易入侵到里面,
怕潮湿的东西还是需要用防潮箱来装才行...

因为ADSL换成光纤 ,HINET就送了10000点的点数,10000点也只能换个600元的东西.
看到有POKA牌子的穷人用防潮箱卖299元,还不错用!

 所以,才会又买了2个防潮箱,准备把东西从保鲜盒改放到里面去.

穷人用防潮箱缺点是一段时间就要换干燥剂,挺麻烦的.
 
[逛街] 令我只有心动了一会儿的手机 Sony Ericsson W350i
看到手机又想买,这下子搞不好又得花钱了...(不过有紧急煞车啰!)

今天又跑去灿坤晃了...
结果看了看数字相机 RICOH R5 之后, 还是犹豫啊...

再逛逛卖场的手机区的时候, 突然发现 一只手机... Sony Ericsson W350i...

OH~My God! 脑海中瞬间冒出了一个回响: [买~~~]
这难道是Ericsson 传说中的 梦幻掀盖手机吗???

对掀盖手机死忠的我,还依旧使用着 Ericsson T39mc 啊!
看来, 比起数位相机, 我应该会先买手机吧...
回家后再上网查查它的功能.

最后再逛一逛卖场, 结果只有买了一个台灯回家...


不过,后来回家上网后,
仔细查看网络上的Sony Ericsson W350i相关数据才发现,它的缺点也不少...

1. 它的收音部份也就是对讲话筒部分,竟然不是做在掀盖上.

之前把话筒做在掀盖上方,可以更贴近嘴巴,让对讲更方便.
虽然之前T39,T29,T28 也因为这样的设计, 让话筒比其它手机更容易损坏,
但是以其符合人体工学的角度来看, 反而让我觉得是 T39系列手机的优点.

以T39的设计, 未开盖之前, 听筒距离手机底部约8~9公分, 开盖之后话筒和听筒的距离可以拉到12公分.
(最符合人体工学的设计是一般市内电话, 听筒话筒距离可以到14~15公分)


2. 电池似乎是 900mA而已.

我又不是没用过Ericsson 手机, T39mc 采用600mA电池, 也只能撑个几天而已...
在通话量不多(3天打不到一通而已)的状况下, 也差不多待机3天就得充电了.
(而且若采用同样电池状况下,T39mc 比起 T29sc的待机已经长很多了!)

Sony Ericsson W350i 只用个900mA电池就想搞定彩色屏幕和MP3和照相和一堆杂七杂八功能...
真的是马上就可以想象到每天得多带电池出门的窘况...

基本上手机以讲电话为准, 出门若不能担保手机可以保持足够电力接听的话,
按照我谨慎的个性,出门坐车等车时, 应该就不敢去动用它的听音乐或照相功能...
相信一些商务人士, 对于手机的最基本要求, 并不是多功能, 而是待机时间要够长.


总结是:
T39和 W350i 同样是掀盖手机,
T39的优点, 轻与薄, W350i 是有继承到, 还追加了音乐与相机和许多功能.
只是 T39mc的特色, 超长待机 和 掀盖让话筒听筒加长距离以适合人体工学, W350i 都完全没有继承到...

所以, W350i 并没有存在着 T39系列的特殊风格. 喜爱T39系列的人也只能继续等啰!

看来还是不值得我立即花快4000元去买W350i ,继续用我那摔到好几次还没死的T39mc好了...
等哪天Sony Ericsson想通了,或许愿意出个 T49吧...
 

家电电器省电教学
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省电灯泡为何不积极设计推行把灯泡和安定器分离呢?

每次要丢掉坏掉的省电灯泡时,就会觉得很可惜.
因为省电灯泡包含了灯泡(或是大便螺旋型灯管或是长型U管)和安定器,两个主要部份.
同时间大概只有其中一样损坏,可是却得整个一起丢掉!

难道这个世界在喊环保节约都是喊假的吗?
为何不把省电灯泡,再细分成灯泡(灯管)部分和安定器部分呢?
这种技术应该很简单啊!

省电灯泡的厂商们,为了多赚钱,当然是希望消费使用者们把能用的部份也全都丢掉是最好的,
可是每个国家都只会嘴巴喊喊爱地球,只知道开会或是喊喊口号而已,
却没有人出面来推行省电灯泡的细分化...

环不环保不干我屁事也根本懒的管,身为消费使用者只是很单纯的希望能够省钱.

只要这么简单的分离设计,就可以兼顾环保节能,同时也让消费使用者可以省下更多钱...
却没有哪个国家出面来推动,真的是见鬼了,这世界真是个只会光喊口号的莫名奇妙的地方...

最后爽到最多的就是制作省电灯泡的厂商们...
结果消费者还是得去被逼着买昂贵的省电灯泡...
 
1. 省电灯泡主要可用来取代旧有的白炽钨丝灯泡,不 怎建议用来替换掉日光灯灯管灯具.

2. 日光灯灯管灯具,要提升效能可以从两个部分下手,一个是从安定器部分,一个是灯管部分.
传统安定器建议改用新型的电子式安定器,
旧有的灯管可以改用三波长灯管或是太阳神灯管...

3. 传统式安定器的日光灯,闪烁情形较为严重,容易造成眼睛疲劳或是近视,而且会发出低频的噪音.
 
[电器] 省电灯具: 建议用省电灯泡取代传统白炽灯泡,
用三波长灯管取代传统灯管, 以电子式安定器取代传统安定器

前言:
1. 省电效能比: 
T5灯管(86Lm/w)  , T8三波长灯管(78Lm/w) , 省电灯泡(52~70Lm/w), T8传统灯管(64Lm/w)  , 传统白炽灯泡(15Lm/w)
上述效能之中, 省电灯泡已经内含安定器.

假设灯管的电子安定器效能在 83%~93%, 假设约88%. 则总效能会变成:
 T5灯管(76Lm/w)  > T8三波长灯管(69Lm/w) > 省电灯泡(52~70Lm/w) > T8传统灯管(56Lm/w)  > 传统白炽灯泡(15Lm/w)
(若是采用传统安定器的T8三波长灯管和传统灯管, 效能会比上述所列更差!)

2. 传统灯泡(15Lm/w): 可升级为 球型省电灯泡(52Lm/w) 或 螺旋型省电灯泡(65~70Lm/w)

3. 传统T8日光灯管: 可简易升级为 T8三波长日光灯管, 这样只需要换灯管就好.
或是将传统的安定器 换成 电子安定器 , 也可以减少耗能.

也可以干脆连传统安定器和T8整个灯组全部换成T5灯管和电子安定器灯组.
不过, T5灯具卖的店家不多, 所以目前也不怎么建议改装T5.
(以上效能与实际会有所出入而有偏差, 省电灯泡内含安定器,总效能请自行参照灯泡官方网站的数据;
而日光灯管的总效能通常是 灯管效能再乘以安定器效能. 不过,因为安定器又分 传统式安定器与电子安定器 ,所以又会出现更多差异.)

4. 参考数据:
一般民众所使用的,大都是便宜的T8传统灯管, (不含安定器减损)
以长度436mm, 15W可发出 720Lm, 平均效率约 48 Lm/w ; 或是长度580mm, 18W可发出 1150Lm, 平均效率约 64 Lm/w :
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=3
换 较贵的T8三波长(太阳神)灯管, (不含安定器减损)
以长度436mm, 15W可发出 950Lm, 平均效率约 63 Lm/w ; 或是长度580mm, 18W可发出 1400Lm, 平均效率约 78 Lm/w :
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=2
 换T5灯管, (不含安定器减损)
以长度549mm, 24W可发出 2000Lm, 平均效率约 83 Lm/w ; 或是长度1149mm, 54W可发出 5000Lm, 平均效率约 93 Lm/w , 参考网址:
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampF.asp?ST=1

螺旋型省电灯泡, 以28W可发出 1820Lm, 平均差不多 65 Lm/w ,效率参考网址:
http://www.chinaelectric.com.tw/product/LampS.asp?ST=5
 螺旋型省电灯泡, 效率65 Lm/w ,参考网址:
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=ESE33D-EX

5. T5灯管经过电子安定器的效能修正:
上述灯管部分, 应该只是纯粹灯管部分才有这么高的 Lm/w 效能比,

以这个1148mm长度的T5灯管而言, 原本28W可以发出2400Lm的光, 效能有 86Lm/w
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=FL28W-D／T5

但是实际上,这应该是未加装过电子安定器的结果, 安定器也是会消耗电能的,
以这个28W的T5电子安定器而言, 实际上却需要输入34W.
http://www.chuanshih.com.tw/prodshow.asp?ProdId=EBT528A-EX

也就是说, 这个T5灯具整组的效率, 34W才能发出2400Lm,
总效率应该会从不含安定器的 86Lm/w, 降至含安定器的 71 Lm/w.

6. 省电灯泡 的发光能力(已含安定器减损), 从 每瓦特55流明 到 70流明都有, (55~70 Lm/w).
选购时 要注意产品标示, 尽量选越高的越能省电.
原则上, 省点灯炮效率差一点的产品约在 55~60 Lm/w , 效率好一点的都会在65~70 Lm/w.
也因此, 同样瓦数的省电灯泡, 在价格上也会出现极大的落差!

7.
灯管 的发光能力(不含安定器减损), 从 每瓦特 60流明 到 105流明以上 都有, (60~105 Lm/w).
尽量选 三波长(太阳神)灯管系列的, 会有比较高的发光效率.

不过,通常灯管上述的发光能力数值虽然比灯泡高,
但是这只单纯是灯管本身的结果, 并不包含 灯组的安定器(变压器) 所产生的减损,
再加上 安定器(变压器)所耗损的电能的话, 总效率就必须再打折扣.

所以,日光灯管整组的发光能力, 必须考量总发光流明(Lm), 除以 灯管和安定器等组件总耗电瓦数(Watt).

8. 目前的省电灯泡, 大多是把灯泡和安定器(变压器)做在一起, 万一坏了其中一个零件, 就得整个丢掉!
也许里面的 变压装置没有坏也是得如此, 这样子会造成极大的浪费.

而灯管组, 若是灯管坏了, 就只要换灯管而已, 所以相对的便宜许多!
不过, 在维修方面, 灯管组的安定器(变压器)若是坏了, 更换上比较麻烦. 一般人应该也会蛮讨厌拆装整个灯具组的!

9. 日光灯管 比较省电的,
在飞利浦Philips 产品之中, 叫做 三波长日光灯管. 灯管左右边缘的金属部分是绿色的.(一般日光灯管左右两边都是银白色.)
在东亚的产品之中叫做太阳神日光灯管. 灯管左右边缘的金属部分是红色的.

而在飞利浦Philips三波长白色日光灯管之中,
又分为 编号840的 白色(暖白色, 应该有点黄白色的感觉) , 色温 4000K.
以及 编号865 的昼光色(冷白色, 应该是有点蓝白色的感觉), 色温 6500K.
 一般家庭的客厅照明建议用暖白色的会比较适合.
-----

除非你家是在养小鸡的,不然请不要使用传统的白炽灯泡...

大家一定知道白炽灯泡点亮后就非常的烫吧!

那热度其实是从电能转换成光能的不完全时,所产生的废热,
而这些废热不仅吃掉你的电力,吃你的电费,也同时间变成了公害...

你想想,这些电能本来是要变成光能而使用的,
可是白炽灯泡几乎浪费掉了大部分的电能...

别说啥为了环保就硬要你去改用省电灯泡的,那一点也不实际,
太阳能这么环保可是愿意去大量使用的国家还是很少,就是因为很贵...
核能这么不环保还不是一直在兴建,不就是因为它相对比较便宜吗?

总之,
从环保救地球的出发点来谈为啥应该使用省电灯泡,我觉得都是空谈吧;
我直接谈,用省电灯泡来救救你自己的钱吧!


我手上有一颗省电灯泡,
它的功率是 33W (65Lm/w), 它发出的光约等于一般传统白炽灯泡 180W的亮度...
这一颗(品牌: 川石)刚好在大卖场(家乐福)特价,一个不到200元.
(川石好像又有另个品牌叫做 Trunk)

你若去买个传统灯泡, 我就先假设传统灯泡0元不用钱好了...

状况一:
你使用了省电灯泡 (33W) 到那个灯泡坏掉(假设6000小时)好了,
那么你用掉的电力:
33 W * 6000 hr = 198000 w hr = 198 度

假如一度电收你3元好了, 那你总共花了 594元电费.
加上灯泡钱算你不特价的 246元好了, 那么总共花了 840元.

(PS.  6000小时,是业者标榜的堪用时数,
事实上,经常的开关会对灯泡零件造成寿命减短, 所以,可能无法达到这样理想的境界...)

状况二:
你使用了传统灯泡 (180W) ,用一阵子就烧坏, 但是不用钱直到使用6000小时好了,
那么你用掉的电力:
180 W * 6000 hr = 1080000 W hr = 1080 度

即使是买传统白炽灯泡不用钱,
假如一度电收你3元好了, 那你总共花了 3240 元电费.


所以,在同样的照明之下, 光是费用就多花了2400元!!!

而被虚耗掉的882度的电力(折合2646元),却是全变成了不值一文钱的废热...


这些电能得经由火力.水力.风力.甚至是核能..., 才能辛苦取得的,
不是家家户户用来做电灯泡发热这种无聊实验的,
将来电力万一不够用,是打算还要多建几个核能发电厂啊!?

总之,替换掉很会发热的传统白炽灯泡改用发热量低的省电灯泡,
而且省电灯泡使用寿命长,大家也不用经常爬上爬下的换灯泡也比较安全...

总之,
不想救地球也无所谓,请大家先救救自己的钱包吧!

 PS.
假如用灯管的话, 也可以在灯具上贴反光片或锡箔纸, 把光反弹回来再多增加亮度.
(锡箔纸的其它用途: 夏天时,屋子若有西晒过热情形者, 也可以用锡箔纸贴在窗户上反射阳光来降低温度!)

PS.
本文主要针对耗电瓦数高的传统白炽灯泡, 才有必要更换.
至于那种超小瓦数的白炽灯泡, 2W 或 5W 的, 影响家中电力不多, 不需要更换 可以忽略掉.
(基本上, 除非是庙宇点灯大量的才有可能需要换LED. 避免因为白炽灯泡烧掉,更换到发疯!)
像我经常看到祖母在换神明灯台里的2W钨丝小灯泡后,更是大手笔直接偷偷改用了LED灯泡,
小小的一个灯泡内含16个LED,要价100元以上!!! 其实只是为了安全和便利着想...
不然2W灯泡换了LED, 在电费和LED灯泡价格比较上,也占不到多少便宜...

PS.
假如你有使用计算机的话,我有发表另一篇讨论关于电源供应器效率高低造成电费差异,
假如你计算机经常开机的话,建议你买转换效能好一点的电源供应器,
反而可以省下好几颗电源供应器的电费呢!

PS.
以下是题外话,和这个主题没啥关联...

为啥很多情形下,啥咪重视环保环保的,会变成在打高炮的空谈口号,
我举个例子大家笑笑就好...

假如: 非常不环保的核能发电,1度电要收3元, 而超级环保的太阳能发电,1度电却要收10元,
大家觉得大部分人们会选哪一个?

所以理想上的环保和现实上的钱包, 还是得作一个衡量与抉择吧...
人,当然是向钱看的动物啊!

PS.
因为,把家里传统灯泡尽量换成省电灯泡,我觉得这是个很简单就能办到的小事,
而且又是个能兼顾环保与钱包的实用小撇步,所以说出来给大家作参考...

PS.
灯泡是家家户户必备的照明道具,
传统的白炽灯泡在电能转光能上的效能过低(效能实在是低的离谱),
应该尽快改用转换效能较高一些的省电灯泡,
尽管省电灯泡贵了一些,但是却可以在电费上省更多钱回来.
 
[计算机] 如何减少家电制品遭雷击及高压突波损害机率...

一. 高压突波,电压瞬间增减,随时在伤害你的家电

其实,当你使用计算机屏幕或喇叭时,
一定会遇上突然闪烁一下或是突然爆音的情形,
这就是碰上高压突波的...

这些高压突波,
小至有家中或邻居的其它电器开关时,
中至附近工厂的电源开关时,
大至雷击落地击中电缆电线时,

这些大大小小的瞬间的电压升高或降低,
对于家中的每一样电器都是一种伤害,
惨一点的就是死给你看,好一点的就是变得不稳定,
日积月累之下,电器寿命也在无形之中不断的消减光了...


因为只要插头插在插座上,虽然并没有打开电器开关的关机状态,
可是你的电器仍然是处于和墙上总电源,联机中的状态,

墙上的电源可是和家中其它家电和外面邻居的家电和隔壁工厂和台电公司,
都并联连在一起呢!

只要有其它联机中的电器做了开关动作,那么一瞬间电压就会产生变化,
越大型的电器则会产生更高的电压增减,
你的电器虽然没有开机,可是只要插头还插在墙上电源插座上,
那么它等于是24小时在持续遭受侵犯中呢!

假如雷击的时候你又不去拔掉插头,万一被落雷击中家中附近,
只要是连在一起的电源线路,不管开机的关机的都可能会一起死喔!

假如不懂得简单的保护措施,你的家电自然会死的比别人快!


二. 保养电器的简单方法

1.
其实最简单的保养电器或计算机或家电的方法就是:
非使用中时,请拔掉插头!

若是你懒的经常插拔电器插座的话,
有个变通的方法,就是使用附有开关的电源延长线,
当你关掉该插座的开关之后,相当于断路的状态,这样就不用一直拔插头了!
(建议去买每个插座都有一个开关的那种!)

2.
附近开始打雷时,请立刻停止使用计算机或音响等精密电器,
并且拔掉插头或是关闭延长线的开关!

基本上,打雷的时候,
电源线路或电话线路都有可能遭受雷击的高电压的侵入,
尽量避免那时候使用精密的仪器!

3.
不要让很多电器在同时间作开关的动作!

我之前就有提到,电器开关瞬间会产生突然的电压升高或电压降低,
这对于其它同线路上的电器都是很不好的情况,
所以要避免很多电器同时开关...

(1) 不要使用只有一个开关的延长线.
正如我之前提到的,使用多开关延长线又方便又安全!

(2) 家中电箱总电源开关时,请先拔掉电器或是关闭电器.
我的学长只是因为被维修人员,直接开启他家的总电源开关,
结果他的游乐器和一些家电就这样烧坏了!

所以,
请避免高瓦数的电器放在同一个延长线上,或是同时开关的情形发生,
以免瞬间的电压升降,毁掉其它家电!


至于使用有突波抑制功能的延长线或是离线式UPS也有简单的保护作用,
而在线式不断电系统(Online UPS)更有稳定电压的效用,(不过超贵的...)
家中插座有做好接地更有良好的功效!
(不过,对于真正的落地型雷击可能效用都有限...)


以上,
这是因为我在打雷的时后还硬要看卡通,
因而造成两台计算机屏幕寿命大幅缩减,有感而发的心得...仅供参考!

PS.
您可参阅我另一篇,
关于如何在电源延长线上,三孔改接成二孔伪接地,减少漏电伤害
 
[电器] 电压瞬间增减(断电又来电)而伤害 计算机或家电的实例...

这次2009年8月的台风,家中虽然没有遭到狂风暴雨袭击,但也对我个人的经济造成严重的灾害...

事情发生的很突然, 但是简单的说, 就是整条街突然断电1分钟而已...
只是断电之后又来电,我就发现,我的计算机再也不能正常开机了...

计算机里面到底又是哪个零件坏了呢?
我就这样拼命的拔来拔去的找故障原因...

一个半小时之后,正当我累到快放弃的时候,
终于找到故障的主要原因了: [电源供应器坏了!]

真是可怜的计算机啊,只是突然断电又来电,POWER就这样死的不明不白,
好在我有备用POWER,不然根本找不出主因呢!
看一下POWER的保固日期,偏偏刚好超过3年的保固期限,呃...坏的时机真是太妙了...

唉~只好自认倒霉...
损坏一个电源供应器加上我一个半小时的维修工资,我能找台电公司索赔吗?

所以,突然的电压中断又来电,尤其是一堆电器都同时断电又供电的,最容易伤害家电了!

后来,这个台风夜又开始经常的断电来电,
我就赶紧关掉计算机,早早去睡了,免的又发生不幸事件啰...

而计算机要完全阻绝来外界电压增减的伤害,也得关闭总开关,
例如后面POWER的开关,或是拔掉电源插头,或是关闭掉电源插头的电源开关.

只是关闭计算机前方电源开关或是Windows选择关机选项是不够的,
因为那时候计算机依然处在微微通电的状态.


PS.
后来,去附近的小吃店用餐时,发现店家的小电视不见了,
问一下才知道,他们也是和我一样在风灾的大停电复电那次,小电视也烧坏了.
所以,这种整个乡镇地区停电复电的,真是害人不浅啊.
 
[电器] 电器的金属外壳短路漏电与电源插座反插的效果

用说的很难说明, 用图片来说明可能会比较快!
参考图片:  http://nsn.com.tw/electric-leakage-01.png

黑色细线就是相当于电器的金属外壳,
而中间灰色部份,就是电器内部电路,既是主要负载,也是销耗电力的轴心.

而外接110V的电力,
电力会从火线(Live)流进来,经过电器电路之后,再从水线(Neutral)流回去电力公司的接地处.

照理说,整个电器的电路,不应该和金属外壳有任何的接触到,

一但有设计不良或是损坏的现象,
内部电路某处可能就会有接触到金属外壳的现象,
这就会造成短路现象,而电源也会满布在金属外壳上,
只要有人摸到,就是被漏电电的哀哀叫...

(A) 金属外壳和火线附近短路

假设电器和金属机壳短路的地方于A,
这时候,只要有人摸到金属机壳,就会被漏电伤害到,
因为此时电流就会大部分不走电器电路,而直接通过人体...
假如身体接触到电器外壳时,有沾到水的话,漏电伤害就会越大!

基本上,
这时候的简易处置是,只要将插头的左右两边对调过来,
也就是让火线和水线交换,
变成短路的地方在水线,就不会有金属外壳带电的现象.

虽然短时间之内,可以解决漏电的情形,
但是,请注意,漏电短路的现象还是存在的,请将该电器送修才是正解.

(B) 金属外壳和电器电路附近短路

假设电器和金属机壳短路的地方于B,
虽然,漏电的电击力道可能不会像短路在A的地方那么强,但是,漏电伤害依然不可小看.

你若在这时候,交换火线和水线的位置,有可能被电的更痛,也有可能更轻微,
但是,不管插头方向怎么插,都会感觉到有漏电的存在,只是差在大或小而已.

总之,还是赶紧将电器送修吧!

(C) 金属外壳和水线附近短路

假设电器和金属机壳短路的地方于C,
基本上,虽然电器内接近水线和金属机壳有短路到,
但是因为电流们急着要回家,他们觉得从接近0电压的水线回家(大地),会比从你身上回家要快,
所以,他们会暂时放你一马,你即使接触到金属外壳,也可能没感觉到有漏电!

但是,请注意,漏电短路的现象还是存在的,只是你完全没发现而已.
可是当有一天,你把电源插头水火再反过来插的时候,嘿嘿嘿...
那瞬间,情况会完全逆转,变成和(A)一模一样的情形,短路地方变成在火线附近.
就可能会遭到将近110V电压的袭击!


总结,
一般电器为了防止电器短路造成的漏电伤害,
会附上一条接地线(Ground),或是插头做成三孔式(火.水.地).

但是,这也得有钱才能使鬼来推磨啊...
家中房屋在盖屋时有打下接地桩,插座也有做好接地措施,才算是完整的接地...
不然,只能想想其它折衷的接地方法了...

本篇主要只是要说明: 漏电的短路位置和电源插头水火反插的结果.
至于如何接地,则不在本篇的叙述范围!
 
[电器] 电源三孔转两孔,简单DIY自制假接地线!

相关说明用图片存放位置:
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground01.jpg
 http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground02.jpg
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground03.jpg
http://paypal.myweb.hinet.net/p/ground04.jpg

很多人家里110V 都是两孔的电源插座吧!
(本篇全部内容都在讨论110V电源插座,不适用220V的电源插座!)

这篇文章主要是要说明两项主旨:
(1) 初阶:
两孔电器漏电简易处置,先对换该插座的水线火线位置,或许可减轻一些漏电伤害.
(但还是必须将该电器送修,查出漏电短路位置!)

(2) 中阶:
用简易方法让你辨识二孔插座正确插法,减少两孔插座混插造成麻烦.

(3) 进阶:
还有偷懒的方法让三孔计算机电器插座假接地,把地线接到水线去做接地的措施.
(本进阶方法须先完成初阶的水线与火线的辨识与贴上标签标示后才可以开始尝试!)

浏览之前,请先了解,这和用电有关,可能造成无法预知的损害,
本台恕不对于本文任何内容负责.

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前言: 电器的金属外壳漏电简易紧急处置

假如你常常被金属机壳的计算机或电器漏电电得很惨,被电到哀哀叫的地步...

最简单的临时处理方法可能是把:[二孔插头反过来插!]
这样可能就不会被大部分的漏电电压给电到了...

不过,根据主要漏电的端点不同,有可能两种接法都会有漏电伤害,也许反接后反而会电的更惨!

该电器的漏电情形不维修处理的话,将来还是会有漏电情形发生...

因为该电器照理说,正常状态下电器本身的电源负载作用装置,
不应该会和金属机壳有短路的情形发生,
万一不小心负载和金属外壳有短路到,就会漏电电人,
被金属外壳电到了,会痛的那种感觉绝对是接近110V的电,不是静电,
静电只会吓到你,不会让你哀哀叫的...

请注意:
若已经漏电被电到,那请注意该电器已经内部有短路现象了.应该要立即处理维修,找出短路的地方!
(插座接头反过来插,这只是应急的临时措施,短路漏电现象还是存在的!)

本来电器若插上三孔电器插座,家中建筑也正确接地的话,有安全接地措施,漏电应该会被导掉,
但是当插座只有两孔或是建筑的接地措施没做好,漏电就会藉由金属金壳通过你的身体...

假如该电器依然还要使用,无法立即送修的话,
只有两孔电器漏电处理,最简单的是直接把插孔插座反过来插...
也就是先暂时调换水线火线.

因为漏电的接触点,也许原本是偏向火线那边在漏电,
经过掉换过插头水火两线之后,漏电端就会可能变成是偏向水线端在漏电...

因为水线端原本就是接地的作用,电压会接近0.
所以,漏电的电流经过审慎的思考决议后,可能觉得从水线回到大地去,会比较迅速确实,
这时就不想从你的身体经过了!

也因而,在部分漏电情形时,只要调换过插座水火两端,就有可能改善!

像我之前也是被咖啡保温座,电得唉唉叫,赶紧换过来就有改善了...

不过,这只是应急措施,该电器使用中,你若还是去碰该电器的金属机壳,
可能还是会有些微电流通过你身体,会麻麻的...
请拿去送修,修好内部短路状况才是保证安全的方法...

若是计算机的金属机壳漏电的话,
大概就是电源供应器或是主机板,有和金属机壳短路到,
想办法在主机板底部和机壳的接触点(有锁螺丝或铜柱的地方)多置入一层塑料垫片 隔离,或是更换电源供应器!


 电源三孔转两孔,简单DIY自制假接地线 本文:
我以下内容只是制作假接地线,目的在减少金属机壳静电与辐射而已,并无法解决上述漏电的情形...
有漏电现象,请早日送修处理!

另外,此假接地的方法(将地线接到水线),只适合已了解基本电源概念者操作.
家中若已有正确的接地设施,就不需要用此方法,
假如,家中已有加装"漏电断路器",也禁止使用此方法,不然会导致断路跳电!

(0) 盖房子的人真偷懒,连接地工程也不做好!

屋内的插座,除非是新式而且很讲究的房子,会配备有三孔的电源插座
不然一般人的屋子里的插座都是两孔的居多...

有的家里插座虽然是三孔, 但是可能是和我一样用变通方法只是接到水线,作假接地.
也可能根本啥没有接,完全虚的!

唯有在盖房子的时候就将接地铁条(接地桩,接地棒)往地下打入,才是有独立的真正接地作用!
只有经过正确的建筑措施才能得到真正的接地效果.

假如家中不是这种有接地设施的建筑的话,
若是还是想要勉强让电器得到接地效果的话,只能做个假接地,也就是把接地线导至水线.

但是,这样做有风险存在,万一不小心接错,把接地拉到火线的话,反而会容易触电!

 (1) 预习三孔插座的基本分辨方法及图示:
三孔的插座,或是墙壁上的三孔插座,
假如以倒立三角形来观察,
右上方(插孔较小)的是[火线],(Live)
左上方(插孔较大)的[水线],(Neutral)
下方圆孔是[地线],(Ground)

(假若是电源插头的话,左右会和电源插座相反,请留意!)

两孔的插座,则没有接地线,其中一个是[火线],其中一个是[水线],
因为两个看起来都很像,
没有接地的时候,当短路漏电时很容易受到110V漏电的电击...

所以,当你被所使用的电器金属机壳给强烈的电到之后,
请不要怀疑,这是漏电而不是静电,静电不会强到会电得这么痛.

更不要像我一样被电了,还一直摸了四五次,被电到那一阵子不敢再碰计算机机壳!
那不是静电,我保证绝不会因为你每次被电之后,会逐渐降低电击强度...

二孔插座无接地线,有可能被电器漏电完全100%(110V)伤害到,
临时应急赶紧先把那两孔电源插座反过来插就对了,可能这样子就能减低部分伤害.


(2) 三孔插座的基本分辨方法及图示:

三孔电源插座中,
其中一个为[火线],就是电压较高的(110V)会电人的那一孔,
假如在屋内配线正常的状态下,应该是较窄的短条孔,
(当然请以实测电压为准,不要完全相信你家的插座.)

另一个为[水线],
通常电力公司本身会做好接地,所以这一孔的电压应该接近0.
假如在屋内配线正常的状态下,应该是较宽的长条孔.
(当然请以实测电压为准,不要完全相信你家的插座.)

还有一个圆孔是[地线],也就是建屋时要往地下打钉,
深入地下才能发挥必要时能把电压导到地面...


不过,一般屋子可能没这么讲究,所以普遍只有配备二孔的电源插座,
而且那两孔插座的火线和水线,还会随便乱安装,
所以两孔插座,无法用长短来判别水火线.


在屋内电源配线正确情况下,
用三孔电源插座比较不可能插错.而且有独立的接地线更为安全!
(前提是你们家里要真的有打铁柱深入地下作接地...)

而没有仔细判别好水火线之前,
墙上两孔插座设定相反的可能性却有50%.
一般而言只要电器不会漏电的话,插错是不会有事发生,
但是还是有人会因此被漏电电器的金属外壳惨电...

所以假如你没办法自己打铁钉深入地面下来作接地线,或是搬新家;
那你可以考虑我接下来要说的方法...


我下一段要说的是,
如何简单自制假的接地线,把接地线接到水线去,
这样可以把计算机电器的静电或漏电导掉,也可以降低计算机的电磁波...


警告:
本文纯粹是我自己的制作心得,
假如您自行DIY出了任何问题,恕本人无法负责!

进行接地线接至水线之前,
必须先完成水线与火线的辨识与贴上标签标示后才可以开始尝试!


(3) 自己把接地线接至水线的插座

要把静电导掉的方法很简单,
就是借助电源原本就有做接地的那一端(水线),把[地线]接去[水线]就好了!

但是你要先确定好墙上的二孔电源插座,哪个是火线,哪个是水线,
万一插错了,反而把接地线插去[火线]孔,只会被电器电的更惨!


先准备三样小工具: 验电笔(验电起子),三孔转接两孔插头,红色卷标纸.

验电笔和三孔转接两孔插座,请去电子材料行买,应该不用100元就买的到了!
 三孔转接两孔插座,请特去买接地线有 特地拉长线出来的(如图!)


接下来的步骤都有图片辅助说明,请仔细看好图片,以免弄错.

A.在电器或电源延长线的插头的火线那一侧贴上红色贴纸.

B.手持验电笔笔帽处金属部分(别碰笔尖那段一字起子的金属部分),
将一字起子部分插进电源插座其中一孔,笔心会亮的话,就是火线,
在电源插座火线那一侧也贴上红色贴纸.
(将来万一插头从插座上脱落,必须重新量测火线正确位置或是用红对红安插回去.)

C.把三孔转接插座的接地线反拉到它自己的水线孔插进去.

D.将三孔的电器或三孔的电源延长线的插头,插上这个特制的三孔转接座,
再将此插座用火线对火线(红对红)的方向再插上电源插孔.

这样一来该电器或是插在该三孔延长线的三孔电器,
其金属机壳夹带的静电都会被导至电力公司的水线去,
这样应该会有都会有接地降低电磁波或是除静电的效果了吧!

当然本人不做任何保证!


 PS.
为防止电线插座脱落或是重新安插,请务必做好卷标记号;
在电器插座的火线端(请看范例图)与墙壁两孔插座用验电笔实测出的火线端,
都贴上红色标签.
(务必用验电笔实测,不要用插孔口径大小来猜,一般插座水火线都是随便施工的!),

万一插反了,不仅没接地效果,还反而造成更容易被电的窘况!

PS.
本方法只是因应用的简易措施,
毕竟接地本来是要将电流导到地面的,而这是采用偷懒接到电源的水线作接地,
水线不代表电压为0,会因为地点和时间不同,可能有些许微量电压,请自行量测!

PS.
若要防止家中计算机或电器遭雷击或电器开关产生的突波波及,
建议购买有防护电源线及电话线的ONLINE式UPS来当祭品(拜雷神用的)!

PS.
假如不想使用这个简易接地的方法,或是对这种接线方法有疑虑者.

我也强烈建议你买验电笔及标签纸,做好火线的标记来正确安插电器,
减少电器因两孔插座插反而产生金属机壳带电电人的惨状...

PS.
当家里附近有打雷时,请避免接触家中金属外壳的电器,
以免发生无法预测的危险!
(例如屋外空地的电源接地线突然被挖到裸露出来,而又刚好被落地雷击中,
雷击高压突波反而泄不掉,电进屋子里来...)

PS.
关于如何简单保养电器,延长电器使用寿命的基本观念,请参阅我另一篇.
 

 

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